Настройки камер FUJIFILM для съёмки в JPEG : fujifilmru

fujifilmru_news in fujifilmru

Настройки камер FUJIFILM для съёмки в JPEG

Jul 26, 2016 11:49

Оригинал взят у podakuni в Настройки камер FUJIFILM для съёмки в JPEG

Думаю, все уже знают, что внутрикамерный JPEG у камер FUJIFILM получается весьма и весьма хорошим. И многие, как и я, стали переходить на постоянную съёмку в этом формате (вот уж о чём я не подумал бы несколько лет назад буквально). Причём, как я понял, люди так же как и я снимают даже коммерческие работы в JPEG и часто отдают его в необработанном виде, ибо всех всё устраивает. Нет, это вовсе не значит, что RAW уже отправлен на свалку истории, часто он записывается тоже (JPEG + RAW), в качестве страховки на всякие непредвиденные сложные случаи. Но основным носителем опять становится JPEG. В связи с этим, меня попросили воскресить давно забытое дао настройки JPEG и рассказать что и как я делаю в этом плане в камерах FUJIFILM. Рассказываю.

Имитации плёночных цветов

Во-первых, все, конечно, помнят про фирменный конёк FUJIFILM - имитацию плёночных цветов.

Кстати, на недавней презентации X-T2 я у инженеров спросил почему цвета реальных плёнок не совпадают с тем, что получается в JPEG современных камер FUJIFILM. На что они ответили, мол, всё дело в том, что они сделали имитацию не прямо плёнок в лоб, а воспроизводили ощущения от напечатанных кадров. Вот теперь всё стало больше похоже на правду. Впрочем, оставим эти нюансы, вернёмся к имитации плёночных цветов. Всего их на сегодняшний момент 15 (если учитывать работу с фильтрами, про которые чуть ниже). Вот основные:

Provia
Velvia
Astia
Classic Chrome
Pro Neg.Hi
Pro Neg.Std
Acros
Monochrome
Sepia

В принципе, со всеми вы уже знакомы, полагаю. Однако тут тоже есть хитрости. Например, чёрно-белые профили Acros и Monochrome имеют несколько встроенных имитаций светофильтров:

по умолчанию - как я понял, смешение идёт равномерное
Ye - съёмка с жёлтым фильтром (yellow)
R - съёмка с красным фильтром (red)
G - съёмка с зелёным фильтром (green)

Раньше, в давние-давние времена, когда деревья были большими, дяденьки фотографы снимали на чёрно-белую плёнку, накручивая на объективы красивые цветные стекляшки: эти фильтры придавали различную тональность одним и тем же объектам. В результате на конечном изображении цвета, идентичные фильтру, получались ярче, а остальные - темнее. Другими словами, благодаря этим фильтрам в чёрно-белой фотографии изменялись оттенки серого. Это на заметку любителям снимать в ч/б.

Из всех имитаций я отдаю предпочтение следующим:

Classic Chrome - для съёмки на улице, особенно в солнечный день
Pro Neg.Hi - для съёмки портретов в помещении, с плотным рисунком
Astia - для съёмки портретов на улице, в естественном свете
Acros - для ч/б

Classic Chrome

Pro Neg.Hi

Astia

Acros

Иногда для пейзажей бывает неплохо снимать с профилем Velvia, предварительно настроив камеру (про настройки - чуть ниже):

Velvia

Остальные имитации использую довольно редко. Причём, должен отметить, что хотя в ACR/Lr появились имитации плёночных профилей, но они далеко не так хороши, как внтурикамерый JPEG прямиком из фотоаппарта. И если снимать в RAW, то приходится использовать родной профиль Adobe, он наиболее адекватный, как мне кажется.

Настройки камеры

Во-вторых, у камер FUJIFILM есть ещё несколько настроек, которые позволят вам добиться от JPEG лучших результатов:

Расширение динамического диапазона DR

Например в таком кадре:

...без этой функции на заднем плане скорее всего получилось бы "молоко" - чистый белый тон.

У камер FUJIFILM есть 4 положения этой настройки:
- DR Auto
- DR100
- DR200
- DR400
Чем выше значение, тем сильнее “расширяется” динамический диапазон снимка. Под “расширением” понимается одновременное сохранение светов и вытягивание теней, что особенно актуально для фотографий, сделанных в условиях контрастного освещения с большим перепадом яркостей. Например - в яркий солнечный день:

...или ночью, в сценах с ярким светом:

Работа DR каким-то боком связана с ISO (если честно, то я не разбирался с этим вопросом, просто принял как данность, полагаю, это делается для максимального заполнения ячеек сенсора световой информацией или для чего-то подобного). То есть, при установке DR100 вам будут доступны все значения ISO фотоаппарата. При DR200 - только начиная с ISO 400. А при DR400 - минимальное значение ISO будет 800.

Лично у меня давно уже стоит DR400 по умолчанию. Результатом я очень доволен, автоматика камеры часто “спасает” небо так, как мне и не удалось бы сделать в RAW-конвертере. Да, минимальное ISO у меня только 800, но с новой прошивкой, добавившей электронному затвору выдержки до 1/32000 с, это совершенно не проблема. И лишь иногда я ставлю DR100, как правило, в тех случаях, когда мне зачем-то нужно низкое ISO (в съёмках на длинной выдержке, например).
Настройки тонов

Имеются две такие настройки:
- Hightlight Tone
- Shadow Tone
Это, по сути, аналог Highlites и Shadows в Lr. То есть, H.Tone задаёт яркость светлых областей, а S.Tone - тёмных. Положительные значения H.Tone увеличивают яркость светов, отрицательные - снижают. То же самое и с тенями: положительные значения S.Tone делают тени темнее, отрицательные - высветляют.

Опять же, лично у меня параметры настроены таким образом, чтобы света чуть приглушать (H.Tone -1), а тени заметно высветлить (S.Tone -2 или -3 на X-Pro2). Тем самым я ещё больше сжимаю тоновой диапазон, умышленно делая снимки менее контрастными, чтобы сохранить максимум информации в снимке. Дело в том, что если по каким-то причинам мне потом понадобится поднять контраст, то за этим не заржавеет - из фотографий с такими настройками более контрастное изображение получится в Lr одним кликом. А вот обратно, из контрастного изображения получить неконтрастное - уже скорее всего не выйдет.
Остальные настройки

Сюда стоит отнести следующие моменты:
- Color
- Sharpness
- Grain
- Noise Reduction
- Long Exposure NR
- WB
- Shutter Type
Color - насыщенность цветов. Положительные значения - насыщенность увеличивается, отрицательные - снижается. Очень хорошо работает с имитацией плёнки Velvia - она слишком насыщенная на мой взгляд, тут в постановка в Color в минус исправляет ситуацию, особенно в контрастном свете.

Sharpness - резкость. В принципе, JPEG у FUJIFILM и так довольно резкий. Но я предпочитаю чуть повышать ещё, у меня это значение стоит +1. Понижать не приходилось ни разу.

Grin - имитация зерна. Да-да, самая обычная имитация, а не "диффузное чего-то там". Эта функция пока есть только у X-Pro2 и X-T2. Два положения - "сильно" и "слабо". Не знаю, конечно, забавно работает в ч/б, но толку особенно от этого пункта я для себя не вижу, шум легко можно добавить потом.

Noise Reduction - шумоподавление. От плюса (шумы сильно давятся), до минуса (не давятся). Тут нужно помнить, что шумодав в JPEG у камера FUJIFILM полностью НЕ отключается. Даже самое минимальное положение этого параметра будет означать, что шумодав будет продолжать работать, просто очень слабо. У меня стоит на -2 (-3 на X-Pro2) - самое минимальное значение. Шумы - не самое страшное в фотографии. Тем более, что у камер FUJIFILM на высоких ISO шумы вполне умеренные.

Long Exposure NR - шумоподавление на длинных выдержках. Я редко снимаю на длинных выдержках и шумы меня не смущают. Поэтому всегда стоит выключенным.

WB - баланс белого. Думаю, тут все и так всё понимают. У меня WB стоит на автомате, тем более что камеры FUJIFILM с автоматическим балансом выдают отличный результат. Исключения, разве что, только для сцен с лампами накаливания - там традиционно камеры сваливаются в дикую желтизну. Лучше сразу ставить соответствующую настройку баланса белого, причём, даже если снимаете в RAW - контролировать изображение по экрану будет удобнее (на сам RAW, как вы понимаете, выранный ББ влияния не оказывает).

Shutter Type - тип затвора. Прямого отношения к JPEG, конечно, не имеет. Но, как я говорил выше в пункте про динамический диапазон, если вы снимаете с расширением DR400, то минимальное ISO будет уже 800, поэтому имеет смысл включить затвор MS + ES. В этом случае до 1/4000 (или до 1/8000 на X-Pro2/X-T2) будет механический, а если понадобится более короткая выдержка, то камера автоматически перейдёт на электронный затвор и выдержка будет до 1/32000. Чисто электронный автор тоже можно использовать, он абсолютно бесшумный, в некоторых ситуациях это полезно. Но на относительно длинных выдержках вы можете столкнуться с роллинг шаттером.

Вот, вроде, все основные настройки, которые можно подкрутить для съёмки в JPEG. Для удобства все эти настройки можно запоминать в меню EDIT/SAVE CUSTOM SETTINS и потом их быстро загружать по необходимости. То есть, можно сделать, например, несколько наборов: для съёмки людей в помещениях, для съёмки людей на улице, для съёмки солнечных пейзажей и так далее. Загружаются они в меню Q, лёким движением руки. Кстати, меню Q тоже настраивается, туда можно вывести все важные вам параметры для быстрого изменения: