Летнее путешествие 2024 года: Байкал - Монголия. #2. Алапаевск, Нижняя Синячиха, Ирбит
На четвёртый день пути, уже отмахав от Питера на восток более двух с половиной тысяч километров, мы решили умерить гонку и разбить однодневный прогон на два дня. Надо же и посмотреть что-нибудь по пути, да и усталость накопилась.
В первый день наметили к осмотру Алапаевск, монастырь Новомучеников Российских и Нижнюю Синячиху.
День 4. 12.07.24, пт.
От места нашей стоянки до Алапаевска было всего-то десять километров и вскоре мы уже парковались в центре города у свежепостроенного храма, два года назад возведённого взамен разрушенного в советские годы.
Алапаевск - город с историей, крупный железнодорожный узел, довольно большой и промышленный. Поэтому мы ожидали увидеть здесь что-то типа Соликамска: старые дома, храмы, парки и благоустройство, но нет. Город не выглядит ухоженным, много бездомных собак, везде мусор, грязь, дыры в асфальте, к тому же тут явственно чувствуется этакий крепкий пролетарский дух.
Скорее всего, Алапаевск так до конца и не смог оправиться после череды банкротств его крупнейших предприятий, случившихся в первое десятилетие 21 века - Алапаевского станкостроительного завода и Алапаевского металлургического завода. Сейчас многие жители города ездят на работу в Екатеринбург.
Старая застройка вроде и сохранилась, но значительно меньше, чем мы ожидали. А между тем, Алапаевск - старейший на Среднем Урале город, старше Алапаевска только Невьянск и то всего на год.
Я ждала города с целыми кварталами исторической застройки, здесь же не было войны, должно же быть... но цельной ткани города нет, только отдельные старые постройки. Не Суздаль, не Чердынь, не Тобольск.
Пожарное депо конца 19 века.
С красивыми деревянными воротами. Сейчас в пожарном депо какое-то правительственное учреждение.
Развитие Алапаевска началось со строительства в 1704 году Нейво-Алапаевского завода. Его руины и по сей день находятся рядом с железной дорогой. Правда, сфотографировать мы их забыли.
(фото tur-ray.ru)
Рядом находится старейший храм Свердловской области - Троицкий собор, 1702-1704 годов. Первоначальный облик храм не сохранил, ибо был капитально перестроен в стиле классицизма в начале 19 века.
Недавно собор отреставрировали, выглядит весьма достойно.
Напротив собора - дом-музей Чайковского. Для меня было удивительным узнать, что Чайковский жил в Алапаевске. Правда, всего год, в 1849-51 годах, потом композитор свалил в Петербург.
Мои любимые деревяхи, не могу спокойно пройти мимо.
Затем мы вернулись к машине и переехали в другой конец города.
Здесь,на северной окраине города, находится печально известный краснокирпичный дом, бывшая напольная школа, где содержались перед казнью родственники семьи Романовых. 20 мая 1918 года в Алапаевск из Екатеринбурга были привезены великая княгиня Елизавета Федоровна (старшая сестра императрицы), великий князь Сергей Михайлович, князья Константин Константинович, Иоанн Константинович, Игорь Константинович, Сергей Михайлович, Владимир Павлович Палей, а также Фёдор Ремез (секретарь Сергея Михайловича) и инокиня Варвара - келейница (то есть церковная служанка) Елизаветы Фёдоровны. 8 июля 1918 года (через 2 дня после расстрела царской семьи в Екатеринбурге) они были сброшены в старую шахту в лесу недалеко от Алапаевска. Но об этом чуть ниже.
В этой же части города стоит ещё один храм Алапаевска - Екатерининская церковь, которая действовала на протяжении всего XX века. Именно в этой церкви в октябре 1918 года была отслужена панихида по Алапаевским мученикам.
Собственно на этом мы и закончили знакомство с городом. Не скажу, чтобы он нас особенно впечатлил, это явно не самый красивый уральский город. Конечно, мы не видели главной Алапаевской достопримечательности - узкоколейной дороги, но это тема отдельного визита.
После Алапаевска мы продолжили тему с Романовыми и поехали в монастырь Новомучеников Российских (N 57° 57.273'E 61° 42.158'). От Алапаевска он километрах в пяти, здесь всё рядом.
Монастырь был основан в 1995 году на месте, где Романовы были сброшены в шахту.
Жуткая история и, в отличии от расстрела царской семьи в Екатеринбурге, не слишком известная. Сначала была устроена инсценировка, чтобы думали, что великих князей похитили белые и увезли на аэроплане. На самом деле они были увезены из Алапаевска и убиты - каждого ударили по голове обухом и бросили в шахту, после чего забросали шахту гранатами и завалили. Потом выяснилось, что не все погибли сразу, Палей, Иоанн и, возможно, Елизавета умерли в шахте от ран.
Вот здесь, среди сосен, на территории монастыря и находится та самая шахта.
Останки обнаружили в яме пришедшие в Алапаевск белые. Захоронили их в склепе у алтаря Троицкого собора, но потом, когда к городу снова подходили красные, их отправили аж в Пекин. В настоящее время останки Алапаевских мучеников считаются утраченными. Известно только нахождение мощей Елизаветы и её келейницы Варвары, они были вывезены в Иерусалим в церковь Марии Магдалины.
А это сам монастырь. Так себе архитектура.
Часовня святой Елизаветы.
Не больше пяти минут на машине - и мы уже в Нижней Синячихе (N 57° 56.873'E 61° 45.930'), где расположен музей деревянной архитектуры Свердловской области (хоть бы эту область переименовали, что ли).
Скансенов мы насмотрелись немало и, наверное, именно поэтому музей в Нижней Синячихе нас разочаровал.
Нет, не экспонатами, тут с ними всё в порядке, а тем, что в Нижней Синячихе невозможно погрузиться в эпоху. Почти все виденные скансены были в стороне от дорог и селений, постройки старались поудачнее вписать в ландшафт, чтобы ничто не отвлекало от созерцания деревянных строений. А тут рядом проходит дорога, шумят автомобили, недалеко жилая деревня с сайдингом и заборами, взгляд всё время натыкается на чуждые элементы типа сине-зелёных туалетов или электрических столбов с нависающими проводами.
Что очень понравилось, так это каменная Спасо-Преображенская церковь (1794) в стиле сибирского барокко.
Чудо, как хороша, что вблизи, что издали.
Музей находится сразу за храмом, причём, если не заходить в избы, то осмотр бесплатен.
Никаких заборов, более того, сквозь музей проходит довольно оживленное шоссе. Это, конечно, самый большой минус этого места.
Преображенская часовня из села Юрты, вся такая яркая.
Жилой дом из села Лучинкино Тугулымского района.
Резьба красивая.
Изба 18 века из села Вогулка с расписными наличниками.
Наличник крупным планом.
Усадьба крестьянина 17 века. Изба из деревни Таборы, амбар из деревни Попова, баня из деревни Городище. Алапаевский район. Целая крепость деревянная, врагов в то время много было, приходилось и крестьянам оборону держать.
Пожарная каланча начала ХХ века, привезена из Ирбита.
На скале стоит часовня Александра Невского из села Останино. Вокруг росло много ягод, мелкой разновидности дикой клубники. Мы там зависли минут на пятнадцать, обирая ягоды.
От часовни открываются неплохие виды - на музей, с одной стороны, с другой - на мельницу, которая стоит прямо посреди жилой деревни. К мельнице мы идти поленились.
В самом дальнем конце музея стоит часовенка, на мой вкус, самый симпатичный экспонат музея.
Отсюда мы пошли обратно, по пути осматривая экспонаты, расположенные на другой стороне дороги.
Пожарное депо начала 20 века с рындой.
Острожная башня, не знаю, подлинная или реконструированная. Скорее всего, последнее.
Как я писала выше, музеем мы не прониклись. Хотя сейчас смотрю на фотографии и вроде всё симпатично. Может, была виновата хмурая погода или надоедливая мошка, которая в Нижней Синячихе покусала меня так, что на следующий день пришлось заезжать в аптеку.
В Нижней Синячихе мы приняли решение заночевать в каком-нибудь отеле в Тюмени. Надо было дать отдохнуть телу от постоянных укусов злобных тварей. Нашли на карте отель рядом с объездной Тюмени, забили адрес и поехали дальше.
Дорога в сторону Тюмени была почти пуста и при этом приличного качества, ехалось легко.
Остановились у источника с незатейливым названием "У берёзы" (N 57° 56.604'E 62° 23.982'), Хорошая вода в поездке - дело важное, родников нам встречалось мало, старались их не пропускать.
Далее путь лежал мимо Ирбита. Заезжать сюда мы не планировали, но время было и мы решили взглянуть на город. Заехали в центр и увидели здесь то, что безуспешно пытались найти в Алапаевске и потом в других городах: почти без примесей сохранившийся город 19 века, причём, начала и середины века.
Ирбит - это уже не Урал, а Сибирь. Город был известен прежде всего тем, что здесь проходила Ирбитская ярмарка. Она была второй по величине после Нижнего Новгорода и с тех пор в городе сохранилось богатое купеческое наследие.
Сейчас полностью отреставрирована бывшая ярмарочная площадь.
На площади два памятника - Ленину и Екатерине II.
Раньше всю ярмарочную площадь занимали торговые ряды, но они были снесены в 1930 годы.
За площадью - пешеходный мостик через речку в заросший парк.
Восстановленная острожская башня, такие раньше в сибирских и уральских городах были повсеместно.
С другой стороны площади - Ирбитский пассаж 1840-1864 постройки, со свежим ремонтом, выглядит просто великолепно. В пассаже торговали самые уважаемые и знатные купцы, остальные же продавали свой товар на Ярмарочной площади.
На остальных улицах много заброшенных и не отремонтированных домов. Но они сохранились и это главное. Тем более, что в последнее время в Ирбите многое меняется к лучшему. Вот, например, реставрируется целая улица. И какая обнадёживающая надпись!
Ирбит нам очень даже зашёл. Очень жаль, что мало успели посмотреть, но пообещали себе, что постараемся сюда вернуться.
Дальше уже без остановок едем к присмотренному отелю. Но вот незадача, отель стоит с обратной стороны шоссе, ведущего в Екатеринбург, а развернуться можно только через два километра. А тут как раз вечер пятницы, на выезд из города пробка.
К счастью, пробка всё-таки довольно резво двигалась и много времени не заняла. Наш отель "Garden" находится в ближнем закадье, среди новостроек и парков. Вообще, по количеству строящегося жилья Тюмень сравнима с Питером, чувствуется наличие денег и столичный размах. После депрессивного Алапаевска нам так даже нравится, всё-таки города должны развиваться.
(фото с сайта)
В отеле гремела свадьба. Как мы поняли, многие гости остановились на ночь в этом же отеле и мы чуть было не пролетели со свободным номером. Конечно, путешествие без всяких броней даёт свободу, но может обернуться и безвыходными в плане ночлега ситуациями. В этот раз нам повезло - и места нашлись, и отель оказался достойным. Цена на июль 2024 года - четыре тысячи с завтраком.
За 12 июля проехали 342 км.
#1. Данилов, Судиславль, Уральские горы: https://frosya-hod.livejournal.com/173139.html
В первый день наметили к осмотру Алапаевск, монастырь Новомучеников Российских и Нижнюю Синячиху.
День 4. 12.07.24, пт.
От места нашей стоянки до Алапаевска было всего-то десять километров и вскоре мы уже парковались в центре города у свежепостроенного храма, два года назад возведённого взамен разрушенного в советские годы.
Алапаевск - город с историей, крупный железнодорожный узел, довольно большой и промышленный. Поэтому мы ожидали увидеть здесь что-то типа Соликамска: старые дома, храмы, парки и благоустройство, но нет. Город не выглядит ухоженным, много бездомных собак, везде мусор, грязь, дыры в асфальте, к тому же тут явственно чувствуется этакий крепкий пролетарский дух.
Скорее всего, Алапаевск так до конца и не смог оправиться после череды банкротств его крупнейших предприятий, случившихся в первое десятилетие 21 века - Алапаевского станкостроительного завода и Алапаевского металлургического завода. Сейчас многие жители города ездят на работу в Екатеринбург.
Старая застройка вроде и сохранилась, но значительно меньше, чем мы ожидали. А между тем, Алапаевск - старейший на Среднем Урале город, старше Алапаевска только Невьянск и то всего на год.
Я ждала города с целыми кварталами исторической застройки, здесь же не было войны, должно же быть... но цельной ткани города нет, только отдельные старые постройки. Не Суздаль, не Чердынь, не Тобольск.
Пожарное депо конца 19 века.
С красивыми деревянными воротами. Сейчас в пожарном депо какое-то правительственное учреждение.
Развитие Алапаевска началось со строительства в 1704 году Нейво-Алапаевского завода. Его руины и по сей день находятся рядом с железной дорогой. Правда, сфотографировать мы их забыли.
(фото tur-ray.ru)
Рядом находится старейший храм Свердловской области - Троицкий собор, 1702-1704 годов. Первоначальный облик храм не сохранил, ибо был капитально перестроен в стиле классицизма в начале 19 века.
Недавно собор отреставрировали, выглядит весьма достойно.
Напротив собора - дом-музей Чайковского. Для меня было удивительным узнать, что Чайковский жил в Алапаевске. Правда, всего год, в 1849-51 годах, потом композитор свалил в Петербург.
Мои любимые деревяхи, не могу спокойно пройти мимо.
Затем мы вернулись к машине и переехали в другой конец города.
Здесь,на северной окраине города, находится печально известный краснокирпичный дом, бывшая напольная школа, где содержались перед казнью родственники семьи Романовых. 20 мая 1918 года в Алапаевск из Екатеринбурга были привезены великая княгиня Елизавета Федоровна (старшая сестра императрицы), великий князь Сергей Михайлович, князья Константин Константинович, Иоанн Константинович, Игорь Константинович, Сергей Михайлович, Владимир Павлович Палей, а также Фёдор Ремез (секретарь Сергея Михайловича) и инокиня Варвара - келейница (то есть церковная служанка) Елизаветы Фёдоровны. 8 июля 1918 года (через 2 дня после расстрела царской семьи в Екатеринбурге) они были сброшены в старую шахту в лесу недалеко от Алапаевска. Но об этом чуть ниже.
В этой же части города стоит ещё один храм Алапаевска - Екатерининская церковь, которая действовала на протяжении всего XX века. Именно в этой церкви в октябре 1918 года была отслужена панихида по Алапаевским мученикам.
Собственно на этом мы и закончили знакомство с городом. Не скажу, чтобы он нас особенно впечатлил, это явно не самый красивый уральский город. Конечно, мы не видели главной Алапаевской достопримечательности - узкоколейной дороги, но это тема отдельного визита.
После Алапаевска мы продолжили тему с Романовыми и поехали в монастырь Новомучеников Российских (N 57° 57.273'E 61° 42.158'). От Алапаевска он километрах в пяти, здесь всё рядом.
Монастырь был основан в 1995 году на месте, где Романовы были сброшены в шахту.
Жуткая история и, в отличии от расстрела царской семьи в Екатеринбурге, не слишком известная. Сначала была устроена инсценировка, чтобы думали, что великих князей похитили белые и увезли на аэроплане. На самом деле они были увезены из Алапаевска и убиты - каждого ударили по голове обухом и бросили в шахту, после чего забросали шахту гранатами и завалили. Потом выяснилось, что не все погибли сразу, Палей, Иоанн и, возможно, Елизавета умерли в шахте от ран.
Вот здесь, среди сосен, на территории монастыря и находится та самая шахта.
Останки обнаружили в яме пришедшие в Алапаевск белые. Захоронили их в склепе у алтаря Троицкого собора, но потом, когда к городу снова подходили красные, их отправили аж в Пекин. В настоящее время останки Алапаевских мучеников считаются утраченными. Известно только нахождение мощей Елизаветы и её келейницы Варвары, они были вывезены в Иерусалим в церковь Марии Магдалины.
А это сам монастырь. Так себе архитектура.
Часовня святой Елизаветы.
Не больше пяти минут на машине - и мы уже в Нижней Синячихе (N 57° 56.873'E 61° 45.930'), где расположен музей деревянной архитектуры Свердловской области (хоть бы эту область переименовали, что ли).
Скансенов мы насмотрелись немало и, наверное, именно поэтому музей в Нижней Синячихе нас разочаровал.
Нет, не экспонатами, тут с ними всё в порядке, а тем, что в Нижней Синячихе невозможно погрузиться в эпоху. Почти все виденные скансены были в стороне от дорог и селений, постройки старались поудачнее вписать в ландшафт, чтобы ничто не отвлекало от созерцания деревянных строений. А тут рядом проходит дорога, шумят автомобили, недалеко жилая деревня с сайдингом и заборами, взгляд всё время натыкается на чуждые элементы типа сине-зелёных туалетов или электрических столбов с нависающими проводами.
Что очень понравилось, так это каменная Спасо-Преображенская церковь (1794) в стиле сибирского барокко.
Чудо, как хороша, что вблизи, что издали.
Музей находится сразу за храмом, причём, если не заходить в избы, то осмотр бесплатен.
Никаких заборов, более того, сквозь музей проходит довольно оживленное шоссе. Это, конечно, самый большой минус этого места.
Преображенская часовня из села Юрты, вся такая яркая.
Жилой дом из села Лучинкино Тугулымского района.
Резьба красивая.
Изба 18 века из села Вогулка с расписными наличниками.
Наличник крупным планом.
Усадьба крестьянина 17 века. Изба из деревни Таборы, амбар из деревни Попова, баня из деревни Городище. Алапаевский район. Целая крепость деревянная, врагов в то время много было, приходилось и крестьянам оборону держать.
Пожарная каланча начала ХХ века, привезена из Ирбита.
На скале стоит часовня Александра Невского из села Останино. Вокруг росло много ягод, мелкой разновидности дикой клубники. Мы там зависли минут на пятнадцать, обирая ягоды.
От часовни открываются неплохие виды - на музей, с одной стороны, с другой - на мельницу, которая стоит прямо посреди жилой деревни. К мельнице мы идти поленились.
В самом дальнем конце музея стоит часовенка, на мой вкус, самый симпатичный экспонат музея.
Отсюда мы пошли обратно, по пути осматривая экспонаты, расположенные на другой стороне дороги.
Пожарное депо начала 20 века с рындой.
Острожная башня, не знаю, подлинная или реконструированная. Скорее всего, последнее.
Как я писала выше, музеем мы не прониклись. Хотя сейчас смотрю на фотографии и вроде всё симпатично. Может, была виновата хмурая погода или надоедливая мошка, которая в Нижней Синячихе покусала меня так, что на следующий день пришлось заезжать в аптеку.
В Нижней Синячихе мы приняли решение заночевать в каком-нибудь отеле в Тюмени. Надо было дать отдохнуть телу от постоянных укусов злобных тварей. Нашли на карте отель рядом с объездной Тюмени, забили адрес и поехали дальше.
Дорога в сторону Тюмени была почти пуста и при этом приличного качества, ехалось легко.
Остановились у источника с незатейливым названием "У берёзы" (N 57° 56.604'E 62° 23.982'), Хорошая вода в поездке - дело важное, родников нам встречалось мало, старались их не пропускать.
Далее путь лежал мимо Ирбита. Заезжать сюда мы не планировали, но время было и мы решили взглянуть на город. Заехали в центр и увидели здесь то, что безуспешно пытались найти в Алапаевске и потом в других городах: почти без примесей сохранившийся город 19 века, причём, начала и середины века.
Ирбит - это уже не Урал, а Сибирь. Город был известен прежде всего тем, что здесь проходила Ирбитская ярмарка. Она была второй по величине после Нижнего Новгорода и с тех пор в городе сохранилось богатое купеческое наследие.
Сейчас полностью отреставрирована бывшая ярмарочная площадь.
На площади два памятника - Ленину и Екатерине II.
Раньше всю ярмарочную площадь занимали торговые ряды, но они были снесены в 1930 годы.
За площадью - пешеходный мостик через речку в заросший парк.
Восстановленная острожская башня, такие раньше в сибирских и уральских городах были повсеместно.
С другой стороны площади - Ирбитский пассаж 1840-1864 постройки, со свежим ремонтом, выглядит просто великолепно. В пассаже торговали самые уважаемые и знатные купцы, остальные же продавали свой товар на Ярмарочной площади.
На остальных улицах много заброшенных и не отремонтированных домов. Но они сохранились и это главное. Тем более, что в последнее время в Ирбите многое меняется к лучшему. Вот, например, реставрируется целая улица. И какая обнадёживающая надпись!
Ирбит нам очень даже зашёл. Очень жаль, что мало успели посмотреть, но пообещали себе, что постараемся сюда вернуться.
Дальше уже без остановок едем к присмотренному отелю. Но вот незадача, отель стоит с обратной стороны шоссе, ведущего в Екатеринбург, а развернуться можно только через два километра. А тут как раз вечер пятницы, на выезд из города пробка.
К счастью, пробка всё-таки довольно резво двигалась и много времени не заняла. Наш отель "Garden" находится в ближнем закадье, среди новостроек и парков. Вообще, по количеству строящегося жилья Тюмень сравнима с Питером, чувствуется наличие денег и столичный размах. После депрессивного Алапаевска нам так даже нравится, всё-таки города должны развиваться.
(фото с сайта)
В отеле гремела свадьба. Как мы поняли, многие гости остановились на ночь в этом же отеле и мы чуть было не пролетели со свободным номером. Конечно, путешествие без всяких броней даёт свободу, но может обернуться и безвыходными в плане ночлега ситуациями. В этот раз нам повезло - и места нашлись, и отель оказался достойным. Цена на июль 2024 года - четыре тысячи с завтраком.
За 12 июля проехали 342 км.
#1. Данилов, Судиславль, Уральские горы: https://frosya-hod.livejournal.com/173139.html