Путешествие в Казахстан и Киргизию летом 2023 года. Часть 3. Нелогичный бросок на Север
День 5. 14 июля.
Казалось бы, где Казахстан, а где Чердынь? А вот:))
В Чердынь мне хотелось поехать с тех пор, как я увидела чьи-то фотографии оттуда. Образ тихого города на крутом берегу Колвы, затерянного в глуши пермских лесов, манил долгие годы. И вот наконец этим летом, хотя мы ехали вовсе не в предуральскую тайгу, а в степной Казахстан и горную Киргизию, мы добрались до Чердыни. Что такое крюк в пятьсот километров на север ради желанной цели? Ни о чём!
В поездку мы закачали книгу Алексея Иванова «Сердце Пармы». Всю дорогу от Питера до Урала Сергей Гармаш читал нам про золотую бабу, ламий, русских князей и епископов, вогульских хаканов, московских воевод, про тёмные, наполненные духами, пармские леса, про красные от крови реки… Когда мы доехали до Перми, то почти сроднились с главными героями книги, а названия Пелым, Усть-Вымь, Ныроб, Искор, Покча, Вильгорт, Чердынь - звучали, как музыка. И если Чердынь шла у нас как must see, то в Ныроб и Искор мы поехали спонтанно, пребывая во власти только что услышанного.
И это особое удовольствие, когда приезжаешь в те места, в которых только что происходило действие книги. Страницы романа словно оживают наяву... Тем более, что древняя Парма не очень-то и изменились за без малого шесть веков.
Но до Чердыни ещё нужно было доехать, а это двести километров от Перми. А по пути лежали два интереснейших города Пермского края - Усолье и Соликамск. Не проезжать же их мимо?
Усолье и Соликамск, два городка к северу от Перми, разбогатели на торговле солью в 16 -17 веках. Тогда соль была, что сейчас нефть, дорогой и нужный всем товар.
Усолье и Соликамск были вотчиной Строгановых, богатейших людей того времени. Даже когда Пётр I издал указ о повсеместном запрещении каменного строительства, так как кирпич и камень требовался на строительство Петербурга, своевольные Строгановы продолжали строить в Усолье и Соликамске каменные храмы и палаты.
Первым по пути было Усолье.
Исторический центр Усолья на берегу Камы совсем маленький и был бы очень мил, если бы его не портил вид на монструозный комбинат в Березняках на другом берегу.
Березняки нас удивили. Никак не ожидали, что это настолько большой город. Мы заехали в него зайти в магазин и посмотреть на самую большую солонку в мире. Солонка нас не впечатлила, а вот масштаб Березняков - так очень даже поразил.
На фоне Березняков Усолье выглядит совсем миниатюрно. А мало Усолье потому, что после создания Камского водохранилища значительная его часть была затоплена.
Всё самое интересное в Усолье сосредоточено на небольшом пятачке. Здесь всё более-менее приведено в порядок.
Палаты Строгановых. За рекой виден огромный комбинат в Березняках.
Спасо-Преображенский собор с отдельно стоящей колокольней.
Но отойдёшь чуть в сторону от приведённого в порядок уголка - и сразу заброшка. Причём, заброшка ценная - гражданские строения, храмы 17 века.
А на другом краю Усолья, тоже у Камы, стоит необычный памятник N 59° 26.207' E 56° 40.556'. Он поставлен в честь космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова, которые аварийно приземлились недалеко отсюда, в тайге под Усольем. Наверное, многие помнят эту историю, тем более что не так давно был снят фильм «Время первых», посвященный как раз этой драматичной истории со счастливым концом.
В 1968 году, на месте приземления космонавтов был установлен шестиметровый титановый обелиск, который в 1990-х годах срезали охотники за цветным металлом. В 2004 году жители Усолья решили восстановить памятник космонавтам на новом месте.
На самом месте приземления памятник был восстановлен в 2011 году, но уже из чёрного мрамора…
Полчаса - и мы уже въезжаем в Соликамск.
Соликамск побольше и побогаче Усолья. Настоящее украшение города - храмы с каменным узорочьем, большие, нарядные. Храмов здесь много и все они старше 250 лет.
Но «великолепный век» Соликамска остался в прошлом. С тех пор, как соль стали добывать более дешёвым способом, Соликамск стал приходить в запустение.
Хотя мы уже на примере таких городов, как Каргополь, Устюжна, Белорецк, стали замечать, что такие исторические забвения городам бывают на пользу, благодаря забвению и отсутствию денег здесь сохраняется неповторимая атмосфера ушедшей эпохи…
Главное украшение города - Троицкий собор на Соборной площади, храм допетровской эпохи.
Красивое крыльцо. А вот внутреннее убранство не сохранилось.
Соборная колокольня, необычно стоящая прямо на бывших палатах. Недавно был сделан ремонт, смотрится колокольня теперь очень нарядно.
Палаты Воеводы, старейшее гражданское здание Урала, 1688 года.
Рядом храм, который нам в Соликамске понравился больше всего - Богоявленский. Это самая старая постройка в Соликамске.
Недалеко отсюда ещё один храмовый комплекс - Преображенский женский монастырь, конец 17 века.И это далеко не все храмы Соликамска.
Недавно в Соликамске благоустроили длинную прогулочную зону вдоль реки, гулять - одно удовольствие. Добротные мостки с фонарями тянутся больше, чем на два километра.
Тут до сих пор действует соляная скважина. Называется Людмилинская N 59° 39.474' E 56° 46.976'. Когда мы подошли к скважине, в ней полоскал ноги местный мужичок. Сказал, что зимой у него был сложный перелом и теперь он регулярно приходит к старой скважине и принимает ножные ванны. Говорил, что здорово помогает.
А если перейти реку и чуть углубиться в частный сектор, то среди домов (N 59° 39.448' E 56° 46.712') можно увидеть и такое:
Милое народное творчество:
А вот въезд в Соликамск - это огромная промзона: трубы, цеха, отвалы, всё очень масштабно, почти Череповец. Соответственно, экологическая обстановка в городе оставляет желать лучшего.
Сейчас здесь одно из крупнейших военных производств в России. В конце 2023 года Соликамск засветился в новостях, когда произошёл взрыв на заводе "Урал", в том из его цехов, где производится порох. К счастью, никто не пострадал, только окна повылетали.
От Соликамска было уже не так далеко до Чердыни.
Сразу за Соликамском местность поменялась - пошли светлые сосновые боры. Среди лесов здесь текут широкие северные реки - Кама, Вишера, Колва, а за лесами поднимаются горы.
Время тут вдруг как будто начинает течь вспять, эти горы, леса и реки почти не изменились со времён Пармы. Кажется, что там, среди чащ и болот, по-прежнему бродят вогулы и ушкуйники, а в священном дереве спрятана золотая баба. И сразу верится в ламий и в местных духов.
В Чердыни нам ужасно не повезло с погодой. Хлестал косой дождь, мы вымокли до нитки.
Зато кроме нас на улицах и городище никого не было и никто и ничто не отвлекало от полного погружения в историю и атмосферу места.
Чердынь ожиданий не обманула, она тиха и романтична. Один из лучших малых городов России, что приходилось видеть.
Для массового туриста город не на слуху, это не Кострома и не Суздаль. Но по сохранившейся застройке и по своей истории это городок уровня Суздаля. Только без толп туристов.
Впервые Чердынь упоминается под 1453 годом, но, на самом деле, точных сведений об её основании нет. Считается, что город первоначально располагался южнее, на месте села Пянтег. Позднее Чердынь переместилась на север, в район села Покчи, а затем оказалась на своём современном месте.
Чердынь - древняя столица Перми Великой. Во всех царских грамотах ее титуловали не иначе, как «Пермь Великая Чердынь».
К моменту входа в состав Московского государства (1472) Чердынь уже была довольно крупным городом. С этого времени Чердынь как форпост Москвы на востоке приобретает особое значение.
Первоначально Чердынский кремль был построен на Троицком городище. Сейчас тут реконструировали деревянный храм и дозорные башни.
С городища открываются дивные виды на Колву и тайгу до горизонта. В хорошую погоду отсюда отлично видно Полюдов камень, одинокую гору над зелёными лесами. Но нам в этот день Полюдов камень не открылся.
Там, где роща - это Вятское городище.
След Полюда.
Деревянный храм на Чердынском городище.
Потом Кремль был перенесён на другую сторону распадка, который прорезает Чердынь перпендикулярно Колве. С тех времён здесь сохранился соборный комплекс - руины Спасо-Преображенской церкви (1756), а также пятиглавый Воскресенский собор (1750-1754) с высокой колокольней.
Ещё один овраг - и на следующем холме храм Иоанна Богослова. Как мы поняли, именно здесь, по преданию, погибла жена князя Михаила - ламия Тичерть.
В Чердыни сохранилось много старых каменных домов позапрошлого века. Правда, состояние домов не ахти, хотя и откровенной заброшки нет.
Как и весь этот отдаленный край, Чердынь была местом ссылки. Так, например, некоторое время здесь провел поэт Осип Мандельштам.
В Чердыни оформлен небольшой сквер, где на импровизированных разворотах книг приведены отрывки из произведений авторов, в которых упоминается Чердынь.
А рядышком дедушка Ленин стоит (кстати, отчего всегда это устойчивое выражение "дедушка Ленин"? Ильичу всего 54 года было, когда он умер).
Очаровательный город. Тихая туманная глушь.
Дальше Чердыни мы ехать не собирались. Но - как это - быть в двух шагах от Искора и Ныроба и не увидеть воспетые Алексеем Ивановым места? не проехать по ныробской дороге? … и мы поехали дальше на север.
По дороге в Ныроб на указателях видим названия, которые недавно слышали в «Сердце Пармы», они для нашего слуха звучат, как музыка: Покча, Вильгорт. По обеим сторонам дороги стоят большие деревянные дома, которым уже лет сто или больше. А чуть дальше, на высоких угорах видны храмы разной степени сохранности.
Дорога ближе к Ныробу резко ухудшилась. А вот до этого от Перми до Чердыни к нашей большой радости был отличный асфальт. Но стоило переехать мост через Колву - сразу пошли глубокие ямы и рытвины. Пришлось километров двадцать помучиться.
Ныроб - это такой местный край света. Дальше на Север нормальных дорог нет. Сюда издавна ссылали неугодных - от Михаила Романова до Климента Ворошилова. Да и теперь главным градообразующим предприятиям Ныроба является тюрьма.
Заключённые исправительной колонии составляют половину населения Ныроба. Но, несмотря на огромную зону, в Ныробе нам было очень спокойно и хорошо.
Ныроб вне зоны выглядит как-то так.
На некотором удалении от зоны находятся две главные достопримечательности Ныроба. Сначала мы поехали к Никольской церкви, построенной в память о Михаиле Романове в 1704 году.
Храм получился очень красивый, одно богатое каменное узорочье чего стоит.
Михаил Романов был сослан сюда в начале 17 века, его держали в яме-темнице, где он принял мученическую смерть. Сейчас над этой ямой построена часовня.
Часовня находится за оградой, зайти туда не получилось. Не знаю, открывают ли этот пустырь с часовней когда-нибудь или он так и стоит всё время закрытым. А ворота красивые.
И всё-таки главное впечатление от Ныроба - это ощущение Севера с белыми ночами и тягучей атмосферой безвременья.
Из Ныроба мы повернули обратно и той же дорогой поехали назад, к Перми. По пути свернули у указателя на Искор.
Километра три петляем по хорошей лесной дороге и вскоре приезжаем к городищу N 60° 41.200' E 56° 45.670'.
Тут надо отметить, что в Искоре не сохранилось ничего, кроме самой местности. Недалеко от дороги на Ныроб стоит деревня Искор, но она возникла много позже. А тот древний Искор, где проходила битва между московитами и пармой - сейчас просто сосновый лес с двумя скалами. И, как показывают археологические исследования, проведенные в последние годы, поселения здесь никогда не было - ни домов, ни крепости, только языческое святилище. Сейчас на одной скале стоит белая часовня, на другую ведёт каменистая расщелина, называемая «узкой улицей». По легенде, поднявшись по этой узкой расщелине на вершину горы, можно снять с себя все грехи. Но редко-редко кто заезжает в этот забытый уголок Пермской земли…
Сначала мы поднялись на ту скалу, где часовня. Склоны тут довольно крутые, да к тому же поливал дождь, было скользко.
К часовне надо было пройти через заросли иван-чая и таволги, мы знатно вымокли. Вот она, искорская часовня Параскевы Пятницы.
Затем спустились, перешли лесок и пошли к «узкой улице». Рядом с ней ещё есть улица широкая: «В скальных кручах тыла имелись два прохода вниз, в леса. Широкое ущелье, перегороженное пряслом ворот, издавна звалось Большой Улицей. Был еще и тайный путь: узенькое, едва протиснешься, неприметное ущельице, заслоненное утесом, - Узкая Улочка».
По Широкой улице ещё можно было подняться, а вот по узкой да в дождь пройти почти невозможно, так что не снялись тут наши грехи. Стояли под скалой и вспоминали книгу, как тут ламия Тичерть соблазняла помора Воньгу.
На городище Искор мы решили заночевать, место там хорошее, сосновый лес, есть крытая беседка, что особенно пригодилось во время дождя. Ночью лежали и слушали роман Иванова, как раз шли страницы про Искорскую битву. Тогда московиты под командованием Фёдора Пёстрого Стародубского бились с Велико-Пермской ратью. Пермяки в Искоре потерпели сокрушительное поражение, а князь Михаил Великопермский вскоре был пленён и доставлен в Москву.
Длинный и насыщенный получился день. За 14 июля проехали 396 км.
Предыдущие части отчёта:
Дорога до Перми: https://frosya-hod.livejournal.com/165120.html
Пермь и Хохловка: https://frosya-hod.livejournal.com/165649.html
Казалось бы, где Казахстан, а где Чердынь? А вот:))
В Чердынь мне хотелось поехать с тех пор, как я увидела чьи-то фотографии оттуда. Образ тихого города на крутом берегу Колвы, затерянного в глуши пермских лесов, манил долгие годы. И вот наконец этим летом, хотя мы ехали вовсе не в предуральскую тайгу, а в степной Казахстан и горную Киргизию, мы добрались до Чердыни. Что такое крюк в пятьсот километров на север ради желанной цели? Ни о чём!
В поездку мы закачали книгу Алексея Иванова «Сердце Пармы». Всю дорогу от Питера до Урала Сергей Гармаш читал нам про золотую бабу, ламий, русских князей и епископов, вогульских хаканов, московских воевод, про тёмные, наполненные духами, пармские леса, про красные от крови реки… Когда мы доехали до Перми, то почти сроднились с главными героями книги, а названия Пелым, Усть-Вымь, Ныроб, Искор, Покча, Вильгорт, Чердынь - звучали, как музыка. И если Чердынь шла у нас как must see, то в Ныроб и Искор мы поехали спонтанно, пребывая во власти только что услышанного.
И это особое удовольствие, когда приезжаешь в те места, в которых только что происходило действие книги. Страницы романа словно оживают наяву... Тем более, что древняя Парма не очень-то и изменились за без малого шесть веков.
Но до Чердыни ещё нужно было доехать, а это двести километров от Перми. А по пути лежали два интереснейших города Пермского края - Усолье и Соликамск. Не проезжать же их мимо?
Усолье и Соликамск, два городка к северу от Перми, разбогатели на торговле солью в 16 -17 веках. Тогда соль была, что сейчас нефть, дорогой и нужный всем товар.
Усолье и Соликамск были вотчиной Строгановых, богатейших людей того времени. Даже когда Пётр I издал указ о повсеместном запрещении каменного строительства, так как кирпич и камень требовался на строительство Петербурга, своевольные Строгановы продолжали строить в Усолье и Соликамске каменные храмы и палаты.
Первым по пути было Усолье.
Исторический центр Усолья на берегу Камы совсем маленький и был бы очень мил, если бы его не портил вид на монструозный комбинат в Березняках на другом берегу.
Березняки нас удивили. Никак не ожидали, что это настолько большой город. Мы заехали в него зайти в магазин и посмотреть на самую большую солонку в мире. Солонка нас не впечатлила, а вот масштаб Березняков - так очень даже поразил.
На фоне Березняков Усолье выглядит совсем миниатюрно. А мало Усолье потому, что после создания Камского водохранилища значительная его часть была затоплена.
Всё самое интересное в Усолье сосредоточено на небольшом пятачке. Здесь всё более-менее приведено в порядок.
Палаты Строгановых. За рекой виден огромный комбинат в Березняках.
Спасо-Преображенский собор с отдельно стоящей колокольней.
Но отойдёшь чуть в сторону от приведённого в порядок уголка - и сразу заброшка. Причём, заброшка ценная - гражданские строения, храмы 17 века.
А на другом краю Усолья, тоже у Камы, стоит необычный памятник N 59° 26.207' E 56° 40.556'. Он поставлен в честь космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова, которые аварийно приземлились недалеко отсюда, в тайге под Усольем. Наверное, многие помнят эту историю, тем более что не так давно был снят фильм «Время первых», посвященный как раз этой драматичной истории со счастливым концом.
В 1968 году, на месте приземления космонавтов был установлен шестиметровый титановый обелиск, который в 1990-х годах срезали охотники за цветным металлом. В 2004 году жители Усолья решили восстановить памятник космонавтам на новом месте.
На самом месте приземления памятник был восстановлен в 2011 году, но уже из чёрного мрамора…
Полчаса - и мы уже въезжаем в Соликамск.
Соликамск побольше и побогаче Усолья. Настоящее украшение города - храмы с каменным узорочьем, большие, нарядные. Храмов здесь много и все они старше 250 лет.
Но «великолепный век» Соликамска остался в прошлом. С тех пор, как соль стали добывать более дешёвым способом, Соликамск стал приходить в запустение.
Хотя мы уже на примере таких городов, как Каргополь, Устюжна, Белорецк, стали замечать, что такие исторические забвения городам бывают на пользу, благодаря забвению и отсутствию денег здесь сохраняется неповторимая атмосфера ушедшей эпохи…
Главное украшение города - Троицкий собор на Соборной площади, храм допетровской эпохи.
Красивое крыльцо. А вот внутреннее убранство не сохранилось.
Соборная колокольня, необычно стоящая прямо на бывших палатах. Недавно был сделан ремонт, смотрится колокольня теперь очень нарядно.
Палаты Воеводы, старейшее гражданское здание Урала, 1688 года.
Рядом храм, который нам в Соликамске понравился больше всего - Богоявленский. Это самая старая постройка в Соликамске.
Недалеко отсюда ещё один храмовый комплекс - Преображенский женский монастырь, конец 17 века.И это далеко не все храмы Соликамска.
Недавно в Соликамске благоустроили длинную прогулочную зону вдоль реки, гулять - одно удовольствие. Добротные мостки с фонарями тянутся больше, чем на два километра.
Тут до сих пор действует соляная скважина. Называется Людмилинская N 59° 39.474' E 56° 46.976'. Когда мы подошли к скважине, в ней полоскал ноги местный мужичок. Сказал, что зимой у него был сложный перелом и теперь он регулярно приходит к старой скважине и принимает ножные ванны. Говорил, что здорово помогает.
А если перейти реку и чуть углубиться в частный сектор, то среди домов (N 59° 39.448' E 56° 46.712') можно увидеть и такое:
Милое народное творчество:
А вот въезд в Соликамск - это огромная промзона: трубы, цеха, отвалы, всё очень масштабно, почти Череповец. Соответственно, экологическая обстановка в городе оставляет желать лучшего.
Сейчас здесь одно из крупнейших военных производств в России. В конце 2023 года Соликамск засветился в новостях, когда произошёл взрыв на заводе "Урал", в том из его цехов, где производится порох. К счастью, никто не пострадал, только окна повылетали.
От Соликамска было уже не так далеко до Чердыни.
Сразу за Соликамском местность поменялась - пошли светлые сосновые боры. Среди лесов здесь текут широкие северные реки - Кама, Вишера, Колва, а за лесами поднимаются горы.
Время тут вдруг как будто начинает течь вспять, эти горы, леса и реки почти не изменились со времён Пармы. Кажется, что там, среди чащ и болот, по-прежнему бродят вогулы и ушкуйники, а в священном дереве спрятана золотая баба. И сразу верится в ламий и в местных духов.
В Чердыни нам ужасно не повезло с погодой. Хлестал косой дождь, мы вымокли до нитки.
Зато кроме нас на улицах и городище никого не было и никто и ничто не отвлекало от полного погружения в историю и атмосферу места.
Чердынь ожиданий не обманула, она тиха и романтична. Один из лучших малых городов России, что приходилось видеть.
Для массового туриста город не на слуху, это не Кострома и не Суздаль. Но по сохранившейся застройке и по своей истории это городок уровня Суздаля. Только без толп туристов.
Впервые Чердынь упоминается под 1453 годом, но, на самом деле, точных сведений об её основании нет. Считается, что город первоначально располагался южнее, на месте села Пянтег. Позднее Чердынь переместилась на север, в район села Покчи, а затем оказалась на своём современном месте.
Чердынь - древняя столица Перми Великой. Во всех царских грамотах ее титуловали не иначе, как «Пермь Великая Чердынь».
К моменту входа в состав Московского государства (1472) Чердынь уже была довольно крупным городом. С этого времени Чердынь как форпост Москвы на востоке приобретает особое значение.
Первоначально Чердынский кремль был построен на Троицком городище. Сейчас тут реконструировали деревянный храм и дозорные башни.
С городища открываются дивные виды на Колву и тайгу до горизонта. В хорошую погоду отсюда отлично видно Полюдов камень, одинокую гору над зелёными лесами. Но нам в этот день Полюдов камень не открылся.
Там, где роща - это Вятское городище.
След Полюда.
Деревянный храм на Чердынском городище.
Потом Кремль был перенесён на другую сторону распадка, который прорезает Чердынь перпендикулярно Колве. С тех времён здесь сохранился соборный комплекс - руины Спасо-Преображенской церкви (1756), а также пятиглавый Воскресенский собор (1750-1754) с высокой колокольней.
Ещё один овраг - и на следующем холме храм Иоанна Богослова. Как мы поняли, именно здесь, по преданию, погибла жена князя Михаила - ламия Тичерть.
В Чердыни сохранилось много старых каменных домов позапрошлого века. Правда, состояние домов не ахти, хотя и откровенной заброшки нет.
Как и весь этот отдаленный край, Чердынь была местом ссылки. Так, например, некоторое время здесь провел поэт Осип Мандельштам.
В Чердыни оформлен небольшой сквер, где на импровизированных разворотах книг приведены отрывки из произведений авторов, в которых упоминается Чердынь.
А рядышком дедушка Ленин стоит (кстати, отчего всегда это устойчивое выражение "дедушка Ленин"? Ильичу всего 54 года было, когда он умер).
Очаровательный город. Тихая туманная глушь.
Дальше Чердыни мы ехать не собирались. Но - как это - быть в двух шагах от Искора и Ныроба и не увидеть воспетые Алексеем Ивановым места? не проехать по ныробской дороге? … и мы поехали дальше на север.
По дороге в Ныроб на указателях видим названия, которые недавно слышали в «Сердце Пармы», они для нашего слуха звучат, как музыка: Покча, Вильгорт. По обеим сторонам дороги стоят большие деревянные дома, которым уже лет сто или больше. А чуть дальше, на высоких угорах видны храмы разной степени сохранности.
Дорога ближе к Ныробу резко ухудшилась. А вот до этого от Перми до Чердыни к нашей большой радости был отличный асфальт. Но стоило переехать мост через Колву - сразу пошли глубокие ямы и рытвины. Пришлось километров двадцать помучиться.
Ныроб - это такой местный край света. Дальше на Север нормальных дорог нет. Сюда издавна ссылали неугодных - от Михаила Романова до Климента Ворошилова. Да и теперь главным градообразующим предприятиям Ныроба является тюрьма.
Заключённые исправительной колонии составляют половину населения Ныроба. Но, несмотря на огромную зону, в Ныробе нам было очень спокойно и хорошо.
Ныроб вне зоны выглядит как-то так.
На некотором удалении от зоны находятся две главные достопримечательности Ныроба. Сначала мы поехали к Никольской церкви, построенной в память о Михаиле Романове в 1704 году.
Храм получился очень красивый, одно богатое каменное узорочье чего стоит.
Михаил Романов был сослан сюда в начале 17 века, его держали в яме-темнице, где он принял мученическую смерть. Сейчас над этой ямой построена часовня.
Часовня находится за оградой, зайти туда не получилось. Не знаю, открывают ли этот пустырь с часовней когда-нибудь или он так и стоит всё время закрытым. А ворота красивые.
И всё-таки главное впечатление от Ныроба - это ощущение Севера с белыми ночами и тягучей атмосферой безвременья.
Из Ныроба мы повернули обратно и той же дорогой поехали назад, к Перми. По пути свернули у указателя на Искор.
Километра три петляем по хорошей лесной дороге и вскоре приезжаем к городищу N 60° 41.200' E 56° 45.670'.
Тут надо отметить, что в Искоре не сохранилось ничего, кроме самой местности. Недалеко от дороги на Ныроб стоит деревня Искор, но она возникла много позже. А тот древний Искор, где проходила битва между московитами и пармой - сейчас просто сосновый лес с двумя скалами. И, как показывают археологические исследования, проведенные в последние годы, поселения здесь никогда не было - ни домов, ни крепости, только языческое святилище. Сейчас на одной скале стоит белая часовня, на другую ведёт каменистая расщелина, называемая «узкой улицей». По легенде, поднявшись по этой узкой расщелине на вершину горы, можно снять с себя все грехи. Но редко-редко кто заезжает в этот забытый уголок Пермской земли…
Сначала мы поднялись на ту скалу, где часовня. Склоны тут довольно крутые, да к тому же поливал дождь, было скользко.
К часовне надо было пройти через заросли иван-чая и таволги, мы знатно вымокли. Вот она, искорская часовня Параскевы Пятницы.
Затем спустились, перешли лесок и пошли к «узкой улице». Рядом с ней ещё есть улица широкая: «В скальных кручах тыла имелись два прохода вниз, в леса. Широкое ущелье, перегороженное пряслом ворот, издавна звалось Большой Улицей. Был еще и тайный путь: узенькое, едва протиснешься, неприметное ущельице, заслоненное утесом, - Узкая Улочка».
По Широкой улице ещё можно было подняться, а вот по узкой да в дождь пройти почти невозможно, так что не снялись тут наши грехи. Стояли под скалой и вспоминали книгу, как тут ламия Тичерть соблазняла помора Воньгу.
На городище Искор мы решили заночевать, место там хорошее, сосновый лес, есть крытая беседка, что особенно пригодилось во время дождя. Ночью лежали и слушали роман Иванова, как раз шли страницы про Искорскую битву. Тогда московиты под командованием Фёдора Пёстрого Стародубского бились с Велико-Пермской ратью. Пермяки в Искоре потерпели сокрушительное поражение, а князь Михаил Великопермский вскоре был пленён и доставлен в Москву.
Длинный и насыщенный получился день. За 14 июля проехали 396 км.
Предыдущие части отчёта:
Дорога до Перми: https://frosya-hod.livejournal.com/165120.html
Пермь и Хохловка: https://frosya-hod.livejournal.com/165649.html