Зимняя поездка по центральной России. Часть 2. От Рязани до Касимова
Начало тут: https://frosya-hod.livejournal.com/147440.html
Вечером 5 января мы доехали до Рязани, заселились в отель, единственным достоинством которого было расположение в самом центре, и первым делом пошли гулять по городу.
После суматошной, шумной Тулы Рязань впечатлила спокойствием и чистотой. Свежевыпавший снег белел в свете фонарей, пустынные улицы были тихи. Мы прошли чуть больше пяти минут и оказались в Рязанском Кремле.
Хотела написать - у стен Кремля, но как раз стен у рязанского Кремля нет. Вместо них Кремль встречает земляными валами и Соборной колокольней.
85-метровая колокольня - самая последняя постройка рязанского Кремля, её возвели в 1855 году. По тогдашней моде она построена похожей на колокольню Петропавловского собора в Санкт-Петербурге: желтая, с колоннами и высоким шпилем.
Огромный Успенский собор (1639) на момент постройки считался самым большим храмом России. Сейчас он на реставрации, попасть внутрь невозможно, а жаль, говорят, там очень красивый иконостас.
Есть тут и собор древнее, чем Успенский, - Христорождественский. Но он настолько неудачно перестроен, что мы его даже не фотографировали.
В комплекс Рязанского кремля входит Спасо-Преображенский монастырь.
Но самое интересное в Кремле, пожалуй, Олегов двор. Гражданские постройки 17 века в городах России можно увидеть не так, чтобы очень уж редко, например, в том же Пскове или Калуге, но вот, чтобы сразу несколько палат 17 века в одном месте и без чуждых вкраплений - так, пожалуй, только в Рязани.
Певческий корпус.
Дворец Олега.
Олега Рязанского, по имени которого назван двор в Кремле, в городе чтут. Рядом с Кремлём стоит памятник доблестному князю, который прославился войнами не только с татарами, но и с Москвой.
Лучший вид на Рязанский Кремль, ИМХО, открывается из парка, разбитого над глубоким оврагом. Где-то там далеко, в болотистых плавнях, течет Ока. Оку в Рязани, к моему великому удивлению, увидеть не удалось, она скрыта за оврагами и густым кустарником.
Парк выводит к красивой церкви, выстроенной в московском стиле - Спаса-на-Яру.
Здесь же закопанный по грудь поэт Сергей Есенин широким жестом куда-то зазывает народ.
Вообще в Рязани очень интересные скульптуры. Например, грибам. В городе самый известный мем, что в Рязани грибы с глазами, их едят, а они глядят.
Мощный памятник Евпатию Коловрату.
Мышонок с сыром.
Лида и Шурик из известного Гайдаевского фильма.
Мелкий кудрявый Ленин.
Много отличной губернской застройки.
Гостиный двор.
Купеческие дома.
Странный новодел в центре, на чайник похож.
Столь любимые мною деревянные дома попадаются не сказать, чтобы часто, но встречаются очень красивые, с богатой резьбой.
Может быть, единственный за всё время путешествия ясный день тому поспособствовал, но Рязань в личном рейтинге посещенных за эту поездку городов заняла почетную верхнюю строчку.
Из Рязани мы отправились на родину Сергея Есенина - в село Константиново, километрах в сорока от Рязани.
Уже на подъезде к Константинову дорога вилась исключительно через березовые рощицы. Русь, как она есть.
ИМХО, среди таких подчёркнуто русских пейзажей невозможно не стать хоть немного поэтом.
Мы опасались, что в Константиново, так же, как в Ясной Поляне, без предварительного бронирования нам будет никуда не попасть.
Опасения оказались напрасными - всё было открыто абсолютно свободно. Билеты мы купили комплексные - сразу в пять экспозиций.
Самый интересный из них - это, конечно, дом, где родился Есенин.
Дом Есенина совсем маленький, с крохотными комнатами, но из окна видна церковь и школа, а выйдя из дома через минуту можно уже попасть на берег Оки.
Комната матери Есенина. Над кроватью висит старомодный ветхий шушун, в котором мама поэта часто ходила на дорогу. Копия, конечно, но и оригинал ещё жив, хранится где-то в запасниках.
На этой кровати спал Сергей, когда приезжал в Константиново.
Кухня с печкой. Скромно, уютно, душевно.
Вид рядом с домом Есенина как на картине Саврасова "Грачи прилетели". Нужно только заменить январь мартом, а на ветви рассадить черных птиц, а вот грачиные гнёзда уже есть.
Что интересно, усадебный комплекс стоит не сам по себе где-то в отдалении за забором, а вписан в существующую деревню Константиново. Деревня вполне себе живая, заселенная. При этом очень красивая, здесь нет безобразной силикатной совковой застройки.
Определенный интерес представляет школа, где можно представить как проходила учеба крестьянских детей в начале прошлого столетия.
Вид на школу со стороны дома Есенина. Метров сто их разделяют.
Ещё по комплексному билету можно попасть в дом священника, а по совместительству школьного учителя..
...и в барский дом Л.И Кашиной, с которой Сергей Есенин написал свою главную героиню в поэме "Анна Снегина".
Барский дом снаружи. В 1995 году в нём разместился музей поэмы «Анна Снегина» - один из немногих в мире, посвящённых одному литературному произведению и его прототипу.
В целом нам очень"зашла" родина Сергея Есенина.
Этакая концентрированная Русь: белые берёзки под окнами, заиндевелые опавшие клёны да высокий берег Оки с дивным видом на десятки километров вокруг.
Словом, эмоции в этом месте зашкаливали. Никак не ожидали, что Константиново настолько впечатлит. Наверное, тут ещё сказалась моя давнишняя увлеченность поэзией Есенина.
Вообще это был лучший день за всё путешествие. Сначала солнечная Рязань, потом белое Константиново над Окой, а под вечер - потрясающий готический собор в небольшом поселке Гусь Железный.
Храм вдруг возник из темноты, удивительно огромный для этого селения. Церковь была подсвечена и смотрелась весьма необычно после десятков километров тёмной дороги. Как будто неожиданно попали в Европу.
На обратном пути мы посмотрели на собор в Гусе Железном при дневном свете. Тоже впечатляет.
А вот внутри собора нас ждало полное разочарование. Представлялся огромный объём с устремленными ввысь колоннами, как в европейских готических храмах, но нет, ничего особенного, обычная сельская церквуха.
Эти места вообще удивили нас наличием больших храмов в маленьких селениях. Так, например, в пяти километрах от Гуся Железного есть деревня Погост, где расположен целый храмовый комплекс - зимняя и летняя церкви и часовня.
Комплекс считается памятником федерального значения.
Построена вся эта красота в благословенный для этого края 19 век. Тогда тут вовсю добывалась железная руда и функционировал железоделательный завод. На доходах от продажи железных изделий возвысился род Баташевых.
Главу рода Андрея Родионовича даже гордо именовали «железным королем». Легенды о его богатстве и жестокости популярны до сих пор: и про то, что он возглавлял бандитскую шайку, грабившую местных купцов, и про то, как он чеканил в подвалах барского дома фальшивые монеты.
Усадебное хозяйство у Баташевых было огромное. В имении даже был «павильон любви», в котором самых красивых крепостных девушек принуждали развлекать гостей Баташева. До наших дней из усадебных построек ничего не сохранилось.
А вот огромные храмы до сих пор стоят и радуют глаз.
Любопытно, что имя зодчих так и остались неизвестными. Местные рязанские краеведы склоняются к авторству самого В. Баженова.
Под конец удачного дня нам достался один из самых лучших отелей за всё время поездок по России. Называется Zhukova Gora.
Бревенчатый дом стоит недалеко от реки, номера в деревенском стиле, всё очень душевно.
До города Касимова около десяти километров.
Можем смело рекомендовать эту мини-гостиницу.
Нам же настолько здесь понравилось, что мы решили остаться в гостеприимном отеле на две ночи.
А вот Касимов, куда я хотела попасть уже давно, стал главным разочарованием поездки..
Окончание следует...
Вечером 5 января мы доехали до Рязани, заселились в отель, единственным достоинством которого было расположение в самом центре, и первым делом пошли гулять по городу.
После суматошной, шумной Тулы Рязань впечатлила спокойствием и чистотой. Свежевыпавший снег белел в свете фонарей, пустынные улицы были тихи. Мы прошли чуть больше пяти минут и оказались в Рязанском Кремле.
Хотела написать - у стен Кремля, но как раз стен у рязанского Кремля нет. Вместо них Кремль встречает земляными валами и Соборной колокольней.
85-метровая колокольня - самая последняя постройка рязанского Кремля, её возвели в 1855 году. По тогдашней моде она построена похожей на колокольню Петропавловского собора в Санкт-Петербурге: желтая, с колоннами и высоким шпилем.
Огромный Успенский собор (1639) на момент постройки считался самым большим храмом России. Сейчас он на реставрации, попасть внутрь невозможно, а жаль, говорят, там очень красивый иконостас.
Есть тут и собор древнее, чем Успенский, - Христорождественский. Но он настолько неудачно перестроен, что мы его даже не фотографировали.
В комплекс Рязанского кремля входит Спасо-Преображенский монастырь.
Но самое интересное в Кремле, пожалуй, Олегов двор. Гражданские постройки 17 века в городах России можно увидеть не так, чтобы очень уж редко, например, в том же Пскове или Калуге, но вот, чтобы сразу несколько палат 17 века в одном месте и без чуждых вкраплений - так, пожалуй, только в Рязани.
Певческий корпус.
Дворец Олега.
Олега Рязанского, по имени которого назван двор в Кремле, в городе чтут. Рядом с Кремлём стоит памятник доблестному князю, который прославился войнами не только с татарами, но и с Москвой.
Лучший вид на Рязанский Кремль, ИМХО, открывается из парка, разбитого над глубоким оврагом. Где-то там далеко, в болотистых плавнях, течет Ока. Оку в Рязани, к моему великому удивлению, увидеть не удалось, она скрыта за оврагами и густым кустарником.
Парк выводит к красивой церкви, выстроенной в московском стиле - Спаса-на-Яру.
Здесь же закопанный по грудь поэт Сергей Есенин широким жестом куда-то зазывает народ.
Вообще в Рязани очень интересные скульптуры. Например, грибам. В городе самый известный мем, что в Рязани грибы с глазами, их едят, а они глядят.
Мощный памятник Евпатию Коловрату.
Мышонок с сыром.
Лида и Шурик из известного Гайдаевского фильма.
Мелкий кудрявый Ленин.
Много отличной губернской застройки.
Гостиный двор.
Купеческие дома.
Странный новодел в центре, на чайник похож.
Столь любимые мною деревянные дома попадаются не сказать, чтобы часто, но встречаются очень красивые, с богатой резьбой.
Может быть, единственный за всё время путешествия ясный день тому поспособствовал, но Рязань в личном рейтинге посещенных за эту поездку городов заняла почетную верхнюю строчку.
Из Рязани мы отправились на родину Сергея Есенина - в село Константиново, километрах в сорока от Рязани.
Уже на подъезде к Константинову дорога вилась исключительно через березовые рощицы. Русь, как она есть.
ИМХО, среди таких подчёркнуто русских пейзажей невозможно не стать хоть немного поэтом.
Мы опасались, что в Константиново, так же, как в Ясной Поляне, без предварительного бронирования нам будет никуда не попасть.
Опасения оказались напрасными - всё было открыто абсолютно свободно. Билеты мы купили комплексные - сразу в пять экспозиций.
Самый интересный из них - это, конечно, дом, где родился Есенин.
Дом Есенина совсем маленький, с крохотными комнатами, но из окна видна церковь и школа, а выйдя из дома через минуту можно уже попасть на берег Оки.
Комната матери Есенина. Над кроватью висит старомодный ветхий шушун, в котором мама поэта часто ходила на дорогу. Копия, конечно, но и оригинал ещё жив, хранится где-то в запасниках.
На этой кровати спал Сергей, когда приезжал в Константиново.
Кухня с печкой. Скромно, уютно, душевно.
Вид рядом с домом Есенина как на картине Саврасова "Грачи прилетели". Нужно только заменить январь мартом, а на ветви рассадить черных птиц, а вот грачиные гнёзда уже есть.
Что интересно, усадебный комплекс стоит не сам по себе где-то в отдалении за забором, а вписан в существующую деревню Константиново. Деревня вполне себе живая, заселенная. При этом очень красивая, здесь нет безобразной силикатной совковой застройки.
Определенный интерес представляет школа, где можно представить как проходила учеба крестьянских детей в начале прошлого столетия.
Вид на школу со стороны дома Есенина. Метров сто их разделяют.
Ещё по комплексному билету можно попасть в дом священника, а по совместительству школьного учителя..
...и в барский дом Л.И Кашиной, с которой Сергей Есенин написал свою главную героиню в поэме "Анна Снегина".
Барский дом снаружи. В 1995 году в нём разместился музей поэмы «Анна Снегина» - один из немногих в мире, посвящённых одному литературному произведению и его прототипу.
В целом нам очень"зашла" родина Сергея Есенина.
Этакая концентрированная Русь: белые берёзки под окнами, заиндевелые опавшие клёны да высокий берег Оки с дивным видом на десятки километров вокруг.
Словом, эмоции в этом месте зашкаливали. Никак не ожидали, что Константиново настолько впечатлит. Наверное, тут ещё сказалась моя давнишняя увлеченность поэзией Есенина.
Вообще это был лучший день за всё путешествие. Сначала солнечная Рязань, потом белое Константиново над Окой, а под вечер - потрясающий готический собор в небольшом поселке Гусь Железный.
Храм вдруг возник из темноты, удивительно огромный для этого селения. Церковь была подсвечена и смотрелась весьма необычно после десятков километров тёмной дороги. Как будто неожиданно попали в Европу.
На обратном пути мы посмотрели на собор в Гусе Железном при дневном свете. Тоже впечатляет.
А вот внутри собора нас ждало полное разочарование. Представлялся огромный объём с устремленными ввысь колоннами, как в европейских готических храмах, но нет, ничего особенного, обычная сельская церквуха.
Эти места вообще удивили нас наличием больших храмов в маленьких селениях. Так, например, в пяти километрах от Гуся Железного есть деревня Погост, где расположен целый храмовый комплекс - зимняя и летняя церкви и часовня.
Комплекс считается памятником федерального значения.
Построена вся эта красота в благословенный для этого края 19 век. Тогда тут вовсю добывалась железная руда и функционировал железоделательный завод. На доходах от продажи железных изделий возвысился род Баташевых.
Главу рода Андрея Родионовича даже гордо именовали «железным королем». Легенды о его богатстве и жестокости популярны до сих пор: и про то, что он возглавлял бандитскую шайку, грабившую местных купцов, и про то, как он чеканил в подвалах барского дома фальшивые монеты.
Усадебное хозяйство у Баташевых было огромное. В имении даже был «павильон любви», в котором самых красивых крепостных девушек принуждали развлекать гостей Баташева. До наших дней из усадебных построек ничего не сохранилось.
А вот огромные храмы до сих пор стоят и радуют глаз.
Любопытно, что имя зодчих так и остались неизвестными. Местные рязанские краеведы склоняются к авторству самого В. Баженова.
Под конец удачного дня нам достался один из самых лучших отелей за всё время поездок по России. Называется Zhukova Gora.
Бревенчатый дом стоит недалеко от реки, номера в деревенском стиле, всё очень душевно.
До города Касимова около десяти километров.
Можем смело рекомендовать эту мини-гостиницу.
Нам же настолько здесь понравилось, что мы решили остаться в гостеприимном отеле на две ночи.
А вот Касимов, куда я хотела попасть уже давно, стал главным разочарованием поездки..
Окончание следует...