как я познакомилась с королем.
все на Бали происходит случайно. и очень непринужденно. так в один погожий денек, сидя на пляже я встречалась со знакомой йогиней. она везде бывает со своим другом - балийским лекарем и священником. разговор зашел о месте, где можно познакомиться с балийской культурой и лично поучаствовать в повседневной балийской (такой необычной для нас) жизни. честно говоря, их приглашение было неожиданностью. но звучало оно так просто, как будто позвали меня в обычные гости. так я и подумала сначала.
меня предупредили, что будет проходить церемония в деревенском храме. и что я познакомлюсь с главой семьи - очень уважаемым (а так же очень богатым*) человеком.
в субботу я нарядилась по полной: шелковый саронг, белая кебайя (ах, кто бы знал, что белое мне не положено!), красивый красный поясок с бамбошками. в общем, красотка писаная! отправилась в Mengwi - по моим расчетам должна была добраться за час. но так как ехала одна - потратила на пол-часа больше. Мария с Маде ждали меня, чтобы вместе отправиться в храм. но я не сильно переживала - балийская пунктуальность имеет очень размытые границы.
при помощи практически сказочных подсказок, выскакивающих, как по волшебству, из-за угла в самый подходящий момент, я нашла нужное место среди полей и джунглей, как будто знала дорогу, просто чуть-чуть забыла. ну этому я уже и не удивляюсь. последний "боровичок" как будто поджидал меня у последнего поворота и прямо спросил: "в Taman Sari? тебе туда" и показал дорогу.
остановившись, я вышла из машины и прошла в совершенно пустое "lobbi", как было написано на табличке, прибитой к воротам. на самом деле, это был двор, окруженный несколькими огромными бале. я сразу поняла, что место не простое. под одной крышей стояли два золоченых трона. справа от них стоял Баронг. слева расписной Гаруда. двор спускался террасами и продолжался рисовыми полями. за полями начинались кокосовые заросли. и ни-ко-го.
- все ушли в храм, - сказала Мария, появившись вся в белом (уф, ну не одна я белая. теперь точно не засмеют).
- так бежим скорей туда! - как-то забеспокоилась я.
- да, вот прямо сейчас и пойдем, - сказали Мария и Маде и продолжили стоять на месте.
потом мы постояли еще немного, и еще немного... пока у меня не начали сдавать нервы: ну, пошли наконец? да куда спешить!
мы спустились в поля. по узкой тропинке, по крутым ступенькам, по маленькому мостику и опять по тропинке мы за десять минут дошли до храма (никогда бы не нашла его, да, в общем, и не пыталась бы). там во всю шло празднование. все как обычно - нарядные селяне, женщины с корзинами полными подношений, Гамелан гремит. Мы пришли во время - сразу после нашего прибытия начинается Legong - танец, который исполняют девочки, одетые в золотую парчу, украшенные цветочными тиарами.
вообще, балийские церемонии очень напоминают некие клубные вечеринки. все приходят очень нарядные, музыка и шоу-программа в наличии, народ неспешно бродит туда-сюда, пока некоторые занимаются делом (в данном случае делают подношения и молятся в храме). все знают друг друга с пеленок, поэтому обстановка расслабленная и дружественная.
меня представляют Агунгу Пране - он тут самый уважаемый человек. Мария объясняет мне, что он и его семья являются представителями королевской варны, а Puri Taman Sari - означает название дворца (puri - значит "дворец"). он в свою очередь знакомит меня со своим младшим сыном, и уходит по своим королевским делам. сына, кстати, тоже зовут Агунг - это весьма естественно в балийских семьях, так как именем они обозначают порядковый номер рождения, а так же варну.
мы с Агунгом младшим болтаем о разных разностях, ребята пьют кофе и едят рисовые печеньки. глядя на этих людей я думаю о полном отсутствии пафоса и чистоте их помыслов. в храме с виду никак нельзя отличить деревенского работягу и члена королевской семьи - на них простые саронги, пиджаки, и курточка с замаранной спиной. может только в кольце на пальце карат побольше.
Агунг объясняет, что самое "интересное" будет происходить в полночь (в тот момент было около шести вечера), и предлагает вернуться во дворец, пообедать, отдохнуть а позже прийти сюда опять. ну никто и не ожидал, что все будет быстро!
мне очень нравится, что мои балийские друзья очень спокойно реагируют на мое фрукторианство. расспрашивают, но не переубеждают. многие хвалят. как гостеприимный хозяин, желающий ублажить любые желания гостя, Агунг просит своих слуг подать мне вместо приготовленного обеда полную тарелку фруктов. потом нас провожают в наши "покои" - нам отдали один гостевой домик, а так же компьютер, чтобы мы могли проверить почту.
Маде предлагает мне поиграть на бамбуковом Гамелане, так как я уже профи. тишину вечерних джунглей разгоняет наше веселое бряканье. заигравшись, не заметили, как быстро прошло время и уже пора возвращаться в храм, чтобы принять участие в очень особенной церемонии. оказывается, она проходит каждые 20 лет. по смутным объяснениям Маде (он знает только отдельные английские слова), церемония символизирует смену лица Шивы. действительно, прийдя в храм, я увидела на одном из алтарей огромную маску в виде косматой, зубастой головы с выпученными глазами.
еще эта церемония замечательна тем, что на время ее проведения выключается весь свет и даже гасятся свечи. только благовония в руках каждого присутствующего тлеют красными огоньками - у каждого по три.
но сначала Агунг Прана ведет нас в центральную часть храма, чтобы помолиться. его сын в шутку напутствует нас "have a nice praying". процедура стандартная - раскладываются все атрибуты перед сидящим на коленях прихожанином. руки сложить над головой - помолиться. взять цветочек между ладоней, поднять над головой - помолиться. взять маленький букетик из цветов и бананового листа, опять поднять и помолиться. взять другой букетик - повторить. после этого священник кропит нас святой водой. три раза на поднятые ладони, три раза с ладоней нужно выпить, и один раз вылить себе на голову. потом взять из плошки замоченный рис и приклеить на лоб и яремную впадину. потом съесть щепотку и остальное посыпать на голову.
теперь вы знаете почему все балийцы ходят с рисом на лбу.
после молитвы мы еще немного ждем, пока неожиданно не вырубается весь свет. я, будто почувствовав, за секунду до этого убираю книгу в сумку. хорошо, иначе в темноте могла и потеряться. постепенно включаются фонарики, зажигают свечи - чтобы все могли без последствий добраться до центрального алтаря. там все рассаживаются на земле, берут палочки благовоний, тарелки с цветами, начинают петь мантры. постепенно огней становится все меньше, люди перестают ходить, пока все окончательно не рассаживаются по своим местам - последняя свеча гаснет. начинается волшебство.
представьте: темнота хоть глаз коли, только палочки тлеют и светлячки летают между ветвей. огромные деревья перед нами. за спиной только слышно, как шумят джунгли, рис шуршит на ветру, цикады орут, лягушки зовут катю. люди поют мантры. звучит это так, как будто какую-то очень знакомую песню прокрутили задом наперед. у меня мурашки бегут по коже, и вообще чувство реальности пропадает. потом пение смолкает. все сидят в тишине. сидели мы так долго, что палочки почти догорели. и в этот момент происходит нечто. сначала в передних рядах - прямо перед маской началось активное движение. тут же включили фонари, и я увидела, что старший сын Агунга Праны впал в транс. он издавал рычащие звуки вперемешку с кудахтаньем. видимо, он вырывался, потому что его держали пятеро. они же пытались надеть на него маску. когда им это удалось, он не успокоился и продолжал рычать, и рычал до тех пор, пока маску не сняли не облили его святой водой.
свет уже включили, и прихожане неспешно расходились, еще раз помолясь (то есть, повторив весь ритуал с цветами, водой и рисом по новой). мы тоже помолились с Агунгом старшим, попрощались с хозяевами и, доехав до знаменитого Taman Ayun разъехались в разные стороны с Марией и Маде.
*даже по нашим меркам. он, а значит и его семья, является владельцем очень известного СПА-центра, гостиниц, и наверное чего-то еще - не удивлюсь.
**в белое одевается высшая варна - брахманы.
P.S. так как мне было не до фотографий, так и быть, выдам вам секретный адрес, где можно, как в замочную скважину подглядеть на ту неописуемую красоту, в которой я побывала. вот он www.balitamansari.com. кстати, там на одной из фотографий на первой странице есть Агунг Прана младший ;)
меня предупредили, что будет проходить церемония в деревенском храме. и что я познакомлюсь с главой семьи - очень уважаемым (а так же очень богатым*) человеком.
в субботу я нарядилась по полной: шелковый саронг, белая кебайя (ах, кто бы знал, что белое мне не положено!), красивый красный поясок с бамбошками. в общем, красотка писаная! отправилась в Mengwi - по моим расчетам должна была добраться за час. но так как ехала одна - потратила на пол-часа больше. Мария с Маде ждали меня, чтобы вместе отправиться в храм. но я не сильно переживала - балийская пунктуальность имеет очень размытые границы.
при помощи практически сказочных подсказок, выскакивающих, как по волшебству, из-за угла в самый подходящий момент, я нашла нужное место среди полей и джунглей, как будто знала дорогу, просто чуть-чуть забыла. ну этому я уже и не удивляюсь. последний "боровичок" как будто поджидал меня у последнего поворота и прямо спросил: "в Taman Sari? тебе туда" и показал дорогу.
остановившись, я вышла из машины и прошла в совершенно пустое "lobbi", как было написано на табличке, прибитой к воротам. на самом деле, это был двор, окруженный несколькими огромными бале. я сразу поняла, что место не простое. под одной крышей стояли два золоченых трона. справа от них стоял Баронг. слева расписной Гаруда. двор спускался террасами и продолжался рисовыми полями. за полями начинались кокосовые заросли. и ни-ко-го.
- все ушли в храм, - сказала Мария, появившись вся в белом (уф, ну не одна я белая. теперь точно не засмеют).
- так бежим скорей туда! - как-то забеспокоилась я.
- да, вот прямо сейчас и пойдем, - сказали Мария и Маде и продолжили стоять на месте.
потом мы постояли еще немного, и еще немного... пока у меня не начали сдавать нервы: ну, пошли наконец? да куда спешить!
мы спустились в поля. по узкой тропинке, по крутым ступенькам, по маленькому мостику и опять по тропинке мы за десять минут дошли до храма (никогда бы не нашла его, да, в общем, и не пыталась бы). там во всю шло празднование. все как обычно - нарядные селяне, женщины с корзинами полными подношений, Гамелан гремит. Мы пришли во время - сразу после нашего прибытия начинается Legong - танец, который исполняют девочки, одетые в золотую парчу, украшенные цветочными тиарами.
вообще, балийские церемонии очень напоминают некие клубные вечеринки. все приходят очень нарядные, музыка и шоу-программа в наличии, народ неспешно бродит туда-сюда, пока некоторые занимаются делом (в данном случае делают подношения и молятся в храме). все знают друг друга с пеленок, поэтому обстановка расслабленная и дружественная.
меня представляют Агунгу Пране - он тут самый уважаемый человек. Мария объясняет мне, что он и его семья являются представителями королевской варны, а Puri Taman Sari - означает название дворца (puri - значит "дворец"). он в свою очередь знакомит меня со своим младшим сыном, и уходит по своим королевским делам. сына, кстати, тоже зовут Агунг - это весьма естественно в балийских семьях, так как именем они обозначают порядковый номер рождения, а так же варну.
мы с Агунгом младшим болтаем о разных разностях, ребята пьют кофе и едят рисовые печеньки. глядя на этих людей я думаю о полном отсутствии пафоса и чистоте их помыслов. в храме с виду никак нельзя отличить деревенского работягу и члена королевской семьи - на них простые саронги, пиджаки, и курточка с замаранной спиной. может только в кольце на пальце карат побольше.
Агунг объясняет, что самое "интересное" будет происходить в полночь (в тот момент было около шести вечера), и предлагает вернуться во дворец, пообедать, отдохнуть а позже прийти сюда опять. ну никто и не ожидал, что все будет быстро!
мне очень нравится, что мои балийские друзья очень спокойно реагируют на мое фрукторианство. расспрашивают, но не переубеждают. многие хвалят. как гостеприимный хозяин, желающий ублажить любые желания гостя, Агунг просит своих слуг подать мне вместо приготовленного обеда полную тарелку фруктов. потом нас провожают в наши "покои" - нам отдали один гостевой домик, а так же компьютер, чтобы мы могли проверить почту.
Маде предлагает мне поиграть на бамбуковом Гамелане, так как я уже профи. тишину вечерних джунглей разгоняет наше веселое бряканье. заигравшись, не заметили, как быстро прошло время и уже пора возвращаться в храм, чтобы принять участие в очень особенной церемонии. оказывается, она проходит каждые 20 лет. по смутным объяснениям Маде (он знает только отдельные английские слова), церемония символизирует смену лица Шивы. действительно, прийдя в храм, я увидела на одном из алтарей огромную маску в виде косматой, зубастой головы с выпученными глазами.
еще эта церемония замечательна тем, что на время ее проведения выключается весь свет и даже гасятся свечи. только благовония в руках каждого присутствующего тлеют красными огоньками - у каждого по три.
но сначала Агунг Прана ведет нас в центральную часть храма, чтобы помолиться. его сын в шутку напутствует нас "have a nice praying". процедура стандартная - раскладываются все атрибуты перед сидящим на коленях прихожанином. руки сложить над головой - помолиться. взять цветочек между ладоней, поднять над головой - помолиться. взять маленький букетик из цветов и бананового листа, опять поднять и помолиться. взять другой букетик - повторить. после этого священник кропит нас святой водой. три раза на поднятые ладони, три раза с ладоней нужно выпить, и один раз вылить себе на голову. потом взять из плошки замоченный рис и приклеить на лоб и яремную впадину. потом съесть щепотку и остальное посыпать на голову.
теперь вы знаете почему все балийцы ходят с рисом на лбу.
после молитвы мы еще немного ждем, пока неожиданно не вырубается весь свет. я, будто почувствовав, за секунду до этого убираю книгу в сумку. хорошо, иначе в темноте могла и потеряться. постепенно включаются фонарики, зажигают свечи - чтобы все могли без последствий добраться до центрального алтаря. там все рассаживаются на земле, берут палочки благовоний, тарелки с цветами, начинают петь мантры. постепенно огней становится все меньше, люди перестают ходить, пока все окончательно не рассаживаются по своим местам - последняя свеча гаснет. начинается волшебство.
представьте: темнота хоть глаз коли, только палочки тлеют и светлячки летают между ветвей. огромные деревья перед нами. за спиной только слышно, как шумят джунгли, рис шуршит на ветру, цикады орут, лягушки зовут катю. люди поют мантры. звучит это так, как будто какую-то очень знакомую песню прокрутили задом наперед. у меня мурашки бегут по коже, и вообще чувство реальности пропадает. потом пение смолкает. все сидят в тишине. сидели мы так долго, что палочки почти догорели. и в этот момент происходит нечто. сначала в передних рядах - прямо перед маской началось активное движение. тут же включили фонари, и я увидела, что старший сын Агунга Праны впал в транс. он издавал рычащие звуки вперемешку с кудахтаньем. видимо, он вырывался, потому что его держали пятеро. они же пытались надеть на него маску. когда им это удалось, он не успокоился и продолжал рычать, и рычал до тех пор, пока маску не сняли не облили его святой водой.
свет уже включили, и прихожане неспешно расходились, еще раз помолясь (то есть, повторив весь ритуал с цветами, водой и рисом по новой). мы тоже помолились с Агунгом старшим, попрощались с хозяевами и, доехав до знаменитого Taman Ayun разъехались в разные стороны с Марией и Маде.
*даже по нашим меркам. он, а значит и его семья, является владельцем очень известного СПА-центра, гостиниц, и наверное чего-то еще - не удивлюсь.
**в белое одевается высшая варна - брахманы.
P.S. так как мне было не до фотографий, так и быть, выдам вам секретный адрес, где можно, как в замочную скважину подглядеть на ту неописуемую красоту, в которой я побывала. вот он www.balitamansari.com. кстати, там на одной из фотографий на первой странице есть Агунг Прана младший ;)