По Италии. Центральная и южная часть исторического Рима
Центром Рима, с которого он вообще начался как город, был Капитолийский холм.
Сегодня к Капитолию с северной стороны "прислонился" мемориал объединения Италии. Его верхушка с четверками лошадей стоит буквально вровень с холмом, и поэтому самого холма со стороны площади Венеции не видно.
С VI по XIX век Италия никогда не была единой, а с 1859 по 1870 год прошло быстрое объединение вокруг Пьемонта, то есть Сардинского королевства. В честь этого события итальянские короли отгрохали на площади Венеции то, что назвается теперь Алтарь Отечества. Это какое-то многоэтажное сооружение непонятной планировки, которое сами итальянцы, не зараженные вирусом государственного величия, в шутку называют то "Чернильницей", то "Пишущей машинкой".
Капитолий находится сзади. Именно здесь были выстроены первые каменные стены, остатки которых сегодня можно видеть в небольшом скверике на вершине. Именно Капитолий штурмовали в 390 году до н.э. галлы Бренна (это исторический факт), и именно здесь гуси предупредили защитников холма о ночной вылазке врага (а вот это скорее легендарный рассказ).
Главный вход на Капитолий правее мемориала.
Это своеобразная лестница, по обеим сторонам которой стоят статуи юношей с лошадьми - это довольно популярные у древних греков и римлян Диоскуры, которых все похваляющиеся, что "рождены под знаком Близнецов" вроде бы должны почитать.
Наверху стоит Капитолийский дворец.
С левой стороны дворца - Капитолийская волчица на колонне. Зверюга изображается с Ромулом и Ремом, легендарными основателями города, которых она младенцами подобрала и накормила (чуть позднее их нашли пастухи). Перед дворцом на площади - конная статуя императора-философа Марка Аврелия.
Вспоминается описание этого памятника Адамом Мицкевичем:
...Народа друг, любимец легионов,
Средь подданных не ведал он врагов,
Доносчиков изгнал он и шпионов.
Им был смирен домашний мародер,
Он варварам на Рейне и Пактоле
Сумел не раз кровавый дать отпор,
И вот он с миром едет в Капитолий.
Сулят народам счастье и покой
Его глаза. В них мысли вдохновенье.
Величественно поднятой рукой
Всем гражданам он шлет благословенье.
Другой рукой узду он натянул,
И конь ему покорен своенравный,
И, кажется, восторгов слышен гул:
"Вернулся цезарь, наш отец державный!"
Пока я был на Капитолии, пролился сильный, но короткий дождь - и над северным Римом появилась радуга.
А вот и самая первая стена Рима. То, что от нее осталось.
Внизу - археологическая зона, раскопки Форума республиканской поры. Здесь собирались народные собрания. Сзади, за Форумом - постройки Палатинского холма, тоже раскапываемого.
Если спуститься на Форум, то снизу Капитолийский дворец смотрится так:
Южный склон Капитолийского холма - это Тарпейская скала, с которой иногда по приговору сбрасывали преступников. Высота примерно этажей в восемь-девять.
У восточного склона Капитолия стоят Мамертинская тюрьма (поскольку в ней бывали узниками апостолы Петр и Павел, то в наши дни она давно превращена в христианский храм).
И рядом на Форуме - арка императора Септимия Севера.
За аркой Севера были, так сказать, офисы - помещения для работы юристов, политиков, для совещаний. При императорах гражданское общество стало сжиматься, политика стала переходить с Форума во дворцы. Народные собрания уже либо выбирали (консулами) кого нужно императору, либо решали вопросы устройства игр со зверями (с назначением эдилов).
Рядом с Форумом все время тянется Палатинский холм - место жизни древнеримских богачей. Там много развалин, и находят там много всего. У подножия Палатина на другом конце республиканского Форума стоит арка императора Тита. Поставленная в честь взятия и разрушения Иерусалима в 70 году - когда около миллиона евреев продали в рабство и развезли по всей Империи.
За аркой Тита рукой подать до арки Константина - первого христианского императора.
А с аркой Константина и Колизей рядом. Впрочем, многие туристы идут к нему от Капитолия не через археологическую зону, где надо платить за вход, а по широкой улице Императорских форумов.
Вдоль северной стороны улицы действительно тянутся императорские форумы.
Там же стоит поврежденный, но не разрушенный рынок Траяна (императора начала II века, чьи легионы доходили до украинского Закарпатья и до иракских земель, где сейчас стоит Багдад).
Сзади осталась колонна Траяна - монументальная летопись его правления, изображенная в барельефах.
Рядом с Колизеем во время моего визита в Рим активно шло строительство станции на новой линии метро, поэтому общее фото я сделал с юга, где есть достаточное пространство, чтобы "развернуться".
А есть люди, которые считают, что хорошие фото Колизея могут получиться вблизи или внутри.
Колизей не обвалился с одной стороны, как думают некоторые. Его в средние века просто разбирали на кирпичи. Строили из него окрестные дома и церкви. Но он был настолько гигантский, что не разобрали и четверти. Правда, мраморные плиты, облицовывавшие внутри все трибуны, унесли полностью.
Людей вокруг Колизея всегда огромное количество.
Вспомнился шуточный диалог из рассказа советского музыковеда Ираклия Андронникова о его поездке в Италию: "Когда вы гуляли по Риму, вам кто-то встретился?" - "Да. Коля Зей". - "Он был один?" - "Нет, с ним была целая рота Зеев".
Колизей виден со многих улиц. Вот, например, с остановки напротив базилики святого Климента.
Между Колизеем и базиликой святого Климента есть раскопки древней гладиаторской школы. Тут готовили тех, кто сражался и умирал на аренах Рима. Кстати, если во времена Спартака гладиаторы были почти смертниками и держались в школах взаперти, как в тюрьмах, то в императорское время, во II-III веках нашей эры, они уже больше напоминали современных спортсменов. На них делали ставки, они выживали и лечились после поражений (толпа поднимала большие пальцы вверх по поводу 90% раненых), к ним в любовницы набивались знатные красавицы, как к знаменитым актерам. Знаменитый римский врач Гален, к примеру, лечил гладиаторов. Им начали платить за выступления - и неплохо.
И совсем все перевернулось в конце II века, когда сам император Коммод (молодой, малообразованный и буйный правитель), согласно рассказам современников, стал выходить на арену как гладиатор, чтобы повысить свою популярность как императора.
Но большинство гладиаторских боев происходило в Большом цирке. Он расположен с другой стороны от Палатина. Туда ведет улица Сан-Грегорио (там расположена церковь святого папы Григория Диалогиста, которого в средневековой Руси называли чудовищно переведенным с латыни эпитетом "Двоеслов").
Небольшой сектор развалин - все, что осталось от трибун, конюшен и прочих подсобных помещений. В остальном Большой цирк сегодня напоминает просто большую продолговатую земляную чашу. Посередине чаши идет длинная насыпь (spina, ось), на которой в античное время стояли статуи.
Рядом с Большим цирком начинается античная Аппиева дорога (Appia antica). Разумеется, она давно зассафальтирована и обсажена деревьями. Это просто городская улица. На ней через пару километров стоит непримечательная базилика "Quo vadis", то есть по-старославянски "Камо грядеши". Основание базилики построено в IX веке, перестроена она лет через 700-800. Согласно легенде, именно в этом месте апостол Петр, уходивший из Рима, где на христиан начались гонения, вдруг увидел идущего ему навстречу Христа. Старик упал на колени и спросил "Quo vadis, Domine? Куда идешь, Господи?" В ответ услышал: "Так как ты оставил народ, иду в Рим, чтобы быть опять распятым". Мальчик, сопровождавший Петра, ничего не видел и не слышал. Но все равно Петр сделал вывод, что убегать не стоит, вернулся и был казнен.
А вот Новая Аппиева дорога (Appia nuova) проходит в стороне, она идет мимо Латерана к воротам Сан-Джиованни.
Латеран - это дворец средневековых римских пап около базилики святого Иоанна.
Напротив этой базилики стоит памятник Франциску Ассизскому. В России этот святой хорошо известен благодаря кинофильмам о нем, которые создавали классики кино ("Брат Солнце, сестра Луна" Франко Дзефирелли и "Франческо" Лилианы Кавани с Микки Рурком в главной роли).
Если же от Большого цирка пойти не далеко на юг, а спуститься к Тибру, то там будет Бычий форум (самый старый рынок в древнем Риме, у самой реки Тибр). На нем стоит круглый храм Геркулеса, изображенный во всех школьных учебниках. Напротив него, то есть слева - церквь Санта-Мария Космедин, в которой есть "Уста истины" - металлический барельеф с лицом, у которого открыт рот.
С другой стороны Бычьего форума - арка Януса.
По соседству Течет Тибр, и на Тибре уже в течение тысячелетий существует остров Тиберина (но по-итальянски его чаще всего зовут Изола, то есть Остров). На остров ведут два древнеримских моста. Один - мост консула Фабриция...
...второй - мост консула Цестия. Оба построены в I веке до н. э., в годы правления этих самых консулов.
Искусственный порог на Тибре помогает поддерживать уровень воды выше острова.
Был когда-то на Тибре и еще один, совсем старый (II века до н. э.) мост, называвшийся именем Марка Эмилия, но от него после пары наводнений в средневековье уцелел только один пролет.
На Изоле стоит храм Сан-Бартоломео, он там впервые сооружен еще в 1000 году по приказу германского императора Оттона, ожидавшего в тысячном году конца света (тогда вообще очень многие ждали Второго пришествия и тратили деньги на храмы).
Ну, и еще про пару церквей в Риме.
Санта-Мария Маджоре почему-то очень нравится конкретно русским туристам.
Они в нее ходят, смотрят скульптуры и витражи, пишут про нее стихи.
Это площадь перед Санта-Мария Маджоре вечером (сам храм справа за краем фото):
Базилика святого Климента (в 15 минутах ходьбы от Колизея) - место, куда заходит каждый уважающий свою историю славянин. Дело в том, что там похоронен святой Кирилл (тот самый, что вместе с братом Мефодием работал над славянской азбукой) - он умер как раз в Риме в 869 году во время визита к папе Адриану.
Еще одно историческое пересечение этой церкви и нашей истории в том, что именно Кирилл (в миру Константин Философ) привез в Рим мощи святого Климента, и доставил он их... из Крыма.
В старинной базилике царит полумрак, а на могиле Кирилла висят мемориальные доски от разных славянских государств.
У многих городов в мире по 5, 10, 15, 20 городов-партнеров (или городов-побратимов). У Рима - только один.
И это город, у которого тоже только один город-побратим.
Рим связан этими отношениями только с французским Парижем.
Французы говорят "Seule Paris est digne de Rome - seule Rome est digne de Paris", то есть только Париж достоин Рима, и только Рим достоин Парижа.
Рим производит впечаление дружелюбного и хорошо оборудованного для приезжих города. А главное - доставляет эстетическое удовольствие.
Вот типичная историческая улица Рима:
Это уже улица в более современном районе (заезжал туда по делам рано утром):
Есть, впрочем, и микрорайоны небоскребов, но от центра далеко.
А вот так выглядит вечером главный римский ж/д вокзал Рома Термини:
Отсюда, сев на поезд, я уехал из Рима во Флоренцию.
Сегодня к Капитолию с северной стороны "прислонился" мемориал объединения Италии. Его верхушка с четверками лошадей стоит буквально вровень с холмом, и поэтому самого холма со стороны площади Венеции не видно.
С VI по XIX век Италия никогда не была единой, а с 1859 по 1870 год прошло быстрое объединение вокруг Пьемонта, то есть Сардинского королевства. В честь этого события итальянские короли отгрохали на площади Венеции то, что назвается теперь Алтарь Отечества. Это какое-то многоэтажное сооружение непонятной планировки, которое сами итальянцы, не зараженные вирусом государственного величия, в шутку называют то "Чернильницей", то "Пишущей машинкой".
Капитолий находится сзади. Именно здесь были выстроены первые каменные стены, остатки которых сегодня можно видеть в небольшом скверике на вершине. Именно Капитолий штурмовали в 390 году до н.э. галлы Бренна (это исторический факт), и именно здесь гуси предупредили защитников холма о ночной вылазке врага (а вот это скорее легендарный рассказ).
Главный вход на Капитолий правее мемориала.
Это своеобразная лестница, по обеим сторонам которой стоят статуи юношей с лошадьми - это довольно популярные у древних греков и римлян Диоскуры, которых все похваляющиеся, что "рождены под знаком Близнецов" вроде бы должны почитать.
Наверху стоит Капитолийский дворец.
С левой стороны дворца - Капитолийская волчица на колонне. Зверюга изображается с Ромулом и Ремом, легендарными основателями города, которых она младенцами подобрала и накормила (чуть позднее их нашли пастухи). Перед дворцом на площади - конная статуя императора-философа Марка Аврелия.
Вспоминается описание этого памятника Адамом Мицкевичем:
...Народа друг, любимец легионов,
Средь подданных не ведал он врагов,
Доносчиков изгнал он и шпионов.
Им был смирен домашний мародер,
Он варварам на Рейне и Пактоле
Сумел не раз кровавый дать отпор,
И вот он с миром едет в Капитолий.
Сулят народам счастье и покой
Его глаза. В них мысли вдохновенье.
Величественно поднятой рукой
Всем гражданам он шлет благословенье.
Другой рукой узду он натянул,
И конь ему покорен своенравный,
И, кажется, восторгов слышен гул:
"Вернулся цезарь, наш отец державный!"
Пока я был на Капитолии, пролился сильный, но короткий дождь - и над северным Римом появилась радуга.
А вот и самая первая стена Рима. То, что от нее осталось.
Внизу - археологическая зона, раскопки Форума республиканской поры. Здесь собирались народные собрания. Сзади, за Форумом - постройки Палатинского холма, тоже раскапываемого.
Если спуститься на Форум, то снизу Капитолийский дворец смотрится так:
Южный склон Капитолийского холма - это Тарпейская скала, с которой иногда по приговору сбрасывали преступников. Высота примерно этажей в восемь-девять.
У восточного склона Капитолия стоят Мамертинская тюрьма (поскольку в ней бывали узниками апостолы Петр и Павел, то в наши дни она давно превращена в христианский храм).
И рядом на Форуме - арка императора Септимия Севера.
За аркой Севера были, так сказать, офисы - помещения для работы юристов, политиков, для совещаний. При императорах гражданское общество стало сжиматься, политика стала переходить с Форума во дворцы. Народные собрания уже либо выбирали (консулами) кого нужно императору, либо решали вопросы устройства игр со зверями (с назначением эдилов).
Рядом с Форумом все время тянется Палатинский холм - место жизни древнеримских богачей. Там много развалин, и находят там много всего. У подножия Палатина на другом конце республиканского Форума стоит арка императора Тита. Поставленная в честь взятия и разрушения Иерусалима в 70 году - когда около миллиона евреев продали в рабство и развезли по всей Империи.
За аркой Тита рукой подать до арки Константина - первого христианского императора.
А с аркой Константина и Колизей рядом. Впрочем, многие туристы идут к нему от Капитолия не через археологическую зону, где надо платить за вход, а по широкой улице Императорских форумов.
Вдоль северной стороны улицы действительно тянутся императорские форумы.
Там же стоит поврежденный, но не разрушенный рынок Траяна (императора начала II века, чьи легионы доходили до украинского Закарпатья и до иракских земель, где сейчас стоит Багдад).
Сзади осталась колонна Траяна - монументальная летопись его правления, изображенная в барельефах.
Рядом с Колизеем во время моего визита в Рим активно шло строительство станции на новой линии метро, поэтому общее фото я сделал с юга, где есть достаточное пространство, чтобы "развернуться".
А есть люди, которые считают, что хорошие фото Колизея могут получиться вблизи или внутри.
Колизей не обвалился с одной стороны, как думают некоторые. Его в средние века просто разбирали на кирпичи. Строили из него окрестные дома и церкви. Но он был настолько гигантский, что не разобрали и четверти. Правда, мраморные плиты, облицовывавшие внутри все трибуны, унесли полностью.
Людей вокруг Колизея всегда огромное количество.
Вспомнился шуточный диалог из рассказа советского музыковеда Ираклия Андронникова о его поездке в Италию: "Когда вы гуляли по Риму, вам кто-то встретился?" - "Да. Коля Зей". - "Он был один?" - "Нет, с ним была целая рота Зеев".
Колизей виден со многих улиц. Вот, например, с остановки напротив базилики святого Климента.
Между Колизеем и базиликой святого Климента есть раскопки древней гладиаторской школы. Тут готовили тех, кто сражался и умирал на аренах Рима. Кстати, если во времена Спартака гладиаторы были почти смертниками и держались в школах взаперти, как в тюрьмах, то в императорское время, во II-III веках нашей эры, они уже больше напоминали современных спортсменов. На них делали ставки, они выживали и лечились после поражений (толпа поднимала большие пальцы вверх по поводу 90% раненых), к ним в любовницы набивались знатные красавицы, как к знаменитым актерам. Знаменитый римский врач Гален, к примеру, лечил гладиаторов. Им начали платить за выступления - и неплохо.
И совсем все перевернулось в конце II века, когда сам император Коммод (молодой, малообразованный и буйный правитель), согласно рассказам современников, стал выходить на арену как гладиатор, чтобы повысить свою популярность как императора.
Но большинство гладиаторских боев происходило в Большом цирке. Он расположен с другой стороны от Палатина. Туда ведет улица Сан-Грегорио (там расположена церковь святого папы Григория Диалогиста, которого в средневековой Руси называли чудовищно переведенным с латыни эпитетом "Двоеслов").
Небольшой сектор развалин - все, что осталось от трибун, конюшен и прочих подсобных помещений. В остальном Большой цирк сегодня напоминает просто большую продолговатую земляную чашу. Посередине чаши идет длинная насыпь (spina, ось), на которой в античное время стояли статуи.
Рядом с Большим цирком начинается античная Аппиева дорога (Appia antica). Разумеется, она давно зассафальтирована и обсажена деревьями. Это просто городская улица. На ней через пару километров стоит непримечательная базилика "Quo vadis", то есть по-старославянски "Камо грядеши". Основание базилики построено в IX веке, перестроена она лет через 700-800. Согласно легенде, именно в этом месте апостол Петр, уходивший из Рима, где на христиан начались гонения, вдруг увидел идущего ему навстречу Христа. Старик упал на колени и спросил "Quo vadis, Domine? Куда идешь, Господи?" В ответ услышал: "Так как ты оставил народ, иду в Рим, чтобы быть опять распятым". Мальчик, сопровождавший Петра, ничего не видел и не слышал. Но все равно Петр сделал вывод, что убегать не стоит, вернулся и был казнен.
А вот Новая Аппиева дорога (Appia nuova) проходит в стороне, она идет мимо Латерана к воротам Сан-Джиованни.
Латеран - это дворец средневековых римских пап около базилики святого Иоанна.
Напротив этой базилики стоит памятник Франциску Ассизскому. В России этот святой хорошо известен благодаря кинофильмам о нем, которые создавали классики кино ("Брат Солнце, сестра Луна" Франко Дзефирелли и "Франческо" Лилианы Кавани с Микки Рурком в главной роли).
Если же от Большого цирка пойти не далеко на юг, а спуститься к Тибру, то там будет Бычий форум (самый старый рынок в древнем Риме, у самой реки Тибр). На нем стоит круглый храм Геркулеса, изображенный во всех школьных учебниках. Напротив него, то есть слева - церквь Санта-Мария Космедин, в которой есть "Уста истины" - металлический барельеф с лицом, у которого открыт рот.
С другой стороны Бычьего форума - арка Януса.
По соседству Течет Тибр, и на Тибре уже в течение тысячелетий существует остров Тиберина (но по-итальянски его чаще всего зовут Изола, то есть Остров). На остров ведут два древнеримских моста. Один - мост консула Фабриция...
...второй - мост консула Цестия. Оба построены в I веке до н. э., в годы правления этих самых консулов.
Искусственный порог на Тибре помогает поддерживать уровень воды выше острова.
Был когда-то на Тибре и еще один, совсем старый (II века до н. э.) мост, называвшийся именем Марка Эмилия, но от него после пары наводнений в средневековье уцелел только один пролет.
На Изоле стоит храм Сан-Бартоломео, он там впервые сооружен еще в 1000 году по приказу германского императора Оттона, ожидавшего в тысячном году конца света (тогда вообще очень многие ждали Второго пришествия и тратили деньги на храмы).
Ну, и еще про пару церквей в Риме.
Санта-Мария Маджоре почему-то очень нравится конкретно русским туристам.
Они в нее ходят, смотрят скульптуры и витражи, пишут про нее стихи.
Это площадь перед Санта-Мария Маджоре вечером (сам храм справа за краем фото):
Базилика святого Климента (в 15 минутах ходьбы от Колизея) - место, куда заходит каждый уважающий свою историю славянин. Дело в том, что там похоронен святой Кирилл (тот самый, что вместе с братом Мефодием работал над славянской азбукой) - он умер как раз в Риме в 869 году во время визита к папе Адриану.
Еще одно историческое пересечение этой церкви и нашей истории в том, что именно Кирилл (в миру Константин Философ) привез в Рим мощи святого Климента, и доставил он их... из Крыма.
В старинной базилике царит полумрак, а на могиле Кирилла висят мемориальные доски от разных славянских государств.
У многих городов в мире по 5, 10, 15, 20 городов-партнеров (или городов-побратимов). У Рима - только один.
И это город, у которого тоже только один город-побратим.
Рим связан этими отношениями только с французским Парижем.
Французы говорят "Seule Paris est digne de Rome - seule Rome est digne de Paris", то есть только Париж достоин Рима, и только Рим достоин Парижа.
Рим производит впечаление дружелюбного и хорошо оборудованного для приезжих города. А главное - доставляет эстетическое удовольствие.
Вот типичная историческая улица Рима:
Это уже улица в более современном районе (заезжал туда по делам рано утром):
Есть, впрочем, и микрорайоны небоскребов, но от центра далеко.
А вот так выглядит вечером главный римский ж/д вокзал Рома Термини:
Отсюда, сев на поезд, я уехал из Рима во Флоренцию.