Византия перед моими глазами
Вообще-то в Стамбул я летел в основном из-за византийских памятников. Конечно, я и во дворец османских султанов заглянул, и даже по гарему прошелся:)), но главное, вокруг чего я крутился - многочисленные осколки Византии.
Посредине Константинополя, рядом с Ипподромом и входом в цистерну Базилика, стоят остатки "Золотой мили" - арки, от которой в IV веке решили отсчитывать все расстояния в мире.
Византия - исторический феномен. Наследница Рима, сохранившая классическое имя ("империя ромеев"), почти во всем порвала с классическим Римом. Вместо латинского языка официальным стал греческий, христианство победило язычество, сложились совсем иные отношения сословий, изменилось и дополнилось римское право. Но благодаря Константинополю лишнюю тысячу лет для европейской цивилизации хранилась идея империи - некоего священного наднационального порядка, имеющего прообраз на небесах (кто в курсе философии Платона, тот понял). И запад Европы послушно впитывал эту идею. И там постоянно пытались тоже создавать империи - Карла Великого, германских Оттонов и Генрихов, Габсбургов, Наполеона. И называя наше государство "третьим Римом", московские средневековые идеологи тоже имели в виду продолжение Византии.
Главным центром Константинополя с VI века стал собор святой Софии.
Его выстроили после мятежа "Ника" (527 г.), когда в центре сгорело много зданий и освободилось место. Стройка тянулась много лет, но все же не 100 и не 200, как было с некоторыми соборами в Западной Европе. Император Юстиниан мечтал восстановить прежнюю Римскую империю от Атлантики до Кавказа (воевал 30 лет, были успехи, но цели не достиг), и самый большой в мире собор был нужен ему как символ.
Согласно древнерусским летописям, именно сюда приехали в 980-х годах послы киевского князя Владимира, и побывав на торжественном патриаршем богослужении, признались потом в Киеве, что сами не знают, где они побывали: на небе или на земле.
После турецкого завоевания собор 450 лет был мечетью, так что в нем почти не сохранилось росписей и мозаик (зато есть круглые щиты с текстами из Корана). Но по сохранившимся на сводах и стенах второго этажа нескольким мозаикам можно представить, как оно тут все было...
На первой из мозаик видно императора и императрицу, стоящих перед Христом и подносящих дары. Император - это Константин Мономах, отдавший свою дочь в жены сыну Ярослава Мудрого и ставший потом дедушкой киевского князя Владимира Мономаха.
Правда, мозаики смотрит мало туристов. Больше стоит в очереди к нише, в которую надо засунуть палец и описать ладонью около ниши круг. Так сказать, на счастье.
В северном приделе собора сохранился каменный саркофаг какой-то из императриц (какой, ученые не смогли разобраться, поняли только, что захоронение женское) и много исторических греческих надписей на каменных плитах.
В алтаре Софийского собора (ориентированном на восток, как и все христианские храмы) мусульмане, пока это была мечеть, прорезали михраб - нишу в направлении на Мекку. У греков сохранилась легенда, что это якобы искали исчезнувшего в стене священника. Будто бы, когда турецкие воины 28 мая 1453 года ворвались в собор, там шло богослужение. И священник со святыми дарами будто бы вошел в стену алтаря, и та сомкнулась за ним. И долгие столетия люди верили, что когда город снова станет греческим, священник выйдет из стены и продолжит богослужение.
...И еще одна легенда. Некоторые люди в средневековье верили, что купол Софийского собора держится на холотой цепи, спущенной с небес. Тем, кто не знал об искусстве архитектуры, казалось невероятным, чтобы такая махина держалась без колонн.
Чуть раньше Софийского собора рядом была построена церковь святой Ирины. И церковь Сергия и Вакха (которую турки звали "Малой святой Софией") тоже старше собора. Недалеко от последней стоял дом, где Юстининан провел молодые годы, когда был еще соправителем своего дяди-императора.
Главным развлечением в Константинополе на протяжении первых 200-300 лет был ипподром. Там проходили скачки. Это было зрелище, которое, в отличие от театра, не порицала церковь. Сейчас Ипподром - это площадь в турецкой столице. Вокруг нее вместо трибун стоят дома, павильоны мечети и прочие постройки.
Рядом с Ипподромом расположен вход в Цистерну Базилика.
Цистерна времен императора Юстиниана - выдающееся подземное сооружение. Всего в Константинополе их было несколько (кажется, четыре крупных и десятка три мелких), но сохранилась одна. Это резервуар для воды на случай осады, так как в Константинополе не было больших рек, а народу жило много. Тут помещалось 80 000 кубометров (то есть тонн). Воду в цистерну запускали из ручьев, отодвигая заслонки. Крышу держало множество каменных колонн. В основание одной колонны положили голову языческой статуи Горгоны Медузы.
Дворец Буколеон стоял почти на берегу Мраморного моря, около гавани, в которой стояла статуя наполовину быка, наполовину льва. Здесь жило много императоров, пока династия Комнинов не перенесла свою резтденцию на север Константинополя, во Влахерны. А от Буколеона сейчас осталась куча колонн, несколько мраморных ступенек и одна "погрызенная" временем стена вдоль железнодорожной линии.
На севере столицы, около Золотого Рога, императоры из династии Комнинов обустроили дворцы Порфирогенит и Влахернский. Там уцелели отдельные стенки и балкончики.
Ранние византийские императоры, стремясь оставить о себе память, воздвигали памятные колонны. Кое-что уцелело. Например, колонна Константина (устроителя в Византии римской столицы) стоит на его бывшем форуме, а ныне на площади Чемберлиташ. Колонна Маркиана стоит надалеко от стамбульского муниципалитета.
А обелиск императора Феодосия расположился на ипподроме. Это египетская "игла", поставленная на основание с римской надписью.
Император Валент (тот, который был приверженцем арианской ереси и погиб в битве с готами под Адрианополем в 378 году) построил через половину города акведук, подававший воду на холмы. Он и сейчас стоит, а под ним проходит проспект Ататюрка.
Но это еще поздний Рим.
А настоящая Византия - в небольших храмах на северных холмах Константинополя.
Церковь Богородицы Паммакаристы. Турки в свое время превратили ее в мечеть, и до сих пор называют Фетхие-Джами. Правда, в XX веке тут прекратились намазы и открылся музей. Внутри сохранились уникальные росписи и мозаики.
Монастырь Хора (турецкое название Кахрие-Джами) когда-то располагался за городскими стенами, но потом вошел в состав города, а название осталось прежнее ("Хоре" - по-гречески "сельский"). Судьба его - такая же, как и у Фетхие-Джами: церковь - мечеть - музей.
Тут есть мозаики и фрески, помещенные в учебники культурологии и изобразительного искусства всех стран цивилизованного мира.
Кому очень уж захочется посмотреть поближе, кликнет мышкой для увеличения.
...Я ходил мимо уцелевших фресок и мозаик, представляя себе, что в городе было раз в пятьдесят больше храмов, и в половине из них примерно на таком уровне был выполнен интерьер.
В XV веке, когда было уже совершенно ясно, что Византийской империи настает конец (под властью императора остались лишь Константинополь, Салоники, пара островов, полоска земли на Черном море и кусок земли в Морее), элита взялась решать для себя вопрос: что лучше, латинская тиара или турецкая чалма? Сдать город западным государствам или османскому султану?
Выбор фактически был сделан в пользу турок (им не стали особенно сильно сопротивляться), и огромную роль в этом выборе сыграли церковные деятели. Турок, вполне мирившихся с существованием православия, епископы и игумены боялись меньше, чем западных политиков, выступавших за присоединение православия к католицизму.
К чему привел выбор для судьбы византийского наследия, хорошо видно.
Произошло закрытие множества церквей, превращение их в мечети, а раз ислам неодобрительно относился к изображениям - то к уничтожению фресок, мозаик, картин, барельефов. Мы приезжаем, стоим перед жалкими остатками и восхищаемся.
Интересно, могла бы ли история пойти по-другому, чтобы мы рассматривали сейчас не на остатки...?
Западные завоеватели, разумеется, тоже были свиньи хорошие (как показал грабеж в апреле 1204 года), но они бы фрески счищать, мозаики заштукатуривать, а лица на барельефах отбивать, скорее всего, не стали бы. Максимум - сняли бы плиты со стен и увезли в Италию. Кстати, когда Византия все-таки окончательно пала, в западные страны (а немножко и на Русь) хлынули бежавшие греческие мастера и интеллектуалы. Они привезли с собой знания, умения и технологии. И в Италии, к примеру, тут же расцвело Возрождение.
...Ну да чего теперь предполагать, могло бы или не могло бы.
Вот - имеем то, что имеем.
Посредине Константинополя, рядом с Ипподромом и входом в цистерну Базилика, стоят остатки "Золотой мили" - арки, от которой в IV веке решили отсчитывать все расстояния в мире.
Византия - исторический феномен. Наследница Рима, сохранившая классическое имя ("империя ромеев"), почти во всем порвала с классическим Римом. Вместо латинского языка официальным стал греческий, христианство победило язычество, сложились совсем иные отношения сословий, изменилось и дополнилось римское право. Но благодаря Константинополю лишнюю тысячу лет для европейской цивилизации хранилась идея империи - некоего священного наднационального порядка, имеющего прообраз на небесах (кто в курсе философии Платона, тот понял). И запад Европы послушно впитывал эту идею. И там постоянно пытались тоже создавать империи - Карла Великого, германских Оттонов и Генрихов, Габсбургов, Наполеона. И называя наше государство "третьим Римом", московские средневековые идеологи тоже имели в виду продолжение Византии.
Главным центром Константинополя с VI века стал собор святой Софии.
Его выстроили после мятежа "Ника" (527 г.), когда в центре сгорело много зданий и освободилось место. Стройка тянулась много лет, но все же не 100 и не 200, как было с некоторыми соборами в Западной Европе. Император Юстиниан мечтал восстановить прежнюю Римскую империю от Атлантики до Кавказа (воевал 30 лет, были успехи, но цели не достиг), и самый большой в мире собор был нужен ему как символ.
Согласно древнерусским летописям, именно сюда приехали в 980-х годах послы киевского князя Владимира, и побывав на торжественном патриаршем богослужении, признались потом в Киеве, что сами не знают, где они побывали: на небе или на земле.
После турецкого завоевания собор 450 лет был мечетью, так что в нем почти не сохранилось росписей и мозаик (зато есть круглые щиты с текстами из Корана). Но по сохранившимся на сводах и стенах второго этажа нескольким мозаикам можно представить, как оно тут все было...
На первой из мозаик видно императора и императрицу, стоящих перед Христом и подносящих дары. Император - это Константин Мономах, отдавший свою дочь в жены сыну Ярослава Мудрого и ставший потом дедушкой киевского князя Владимира Мономаха.
Правда, мозаики смотрит мало туристов. Больше стоит в очереди к нише, в которую надо засунуть палец и описать ладонью около ниши круг. Так сказать, на счастье.
В северном приделе собора сохранился каменный саркофаг какой-то из императриц (какой, ученые не смогли разобраться, поняли только, что захоронение женское) и много исторических греческих надписей на каменных плитах.
В алтаре Софийского собора (ориентированном на восток, как и все христианские храмы) мусульмане, пока это была мечеть, прорезали михраб - нишу в направлении на Мекку. У греков сохранилась легенда, что это якобы искали исчезнувшего в стене священника. Будто бы, когда турецкие воины 28 мая 1453 года ворвались в собор, там шло богослужение. И священник со святыми дарами будто бы вошел в стену алтаря, и та сомкнулась за ним. И долгие столетия люди верили, что когда город снова станет греческим, священник выйдет из стены и продолжит богослужение.
...И еще одна легенда. Некоторые люди в средневековье верили, что купол Софийского собора держится на холотой цепи, спущенной с небес. Тем, кто не знал об искусстве архитектуры, казалось невероятным, чтобы такая махина держалась без колонн.
Чуть раньше Софийского собора рядом была построена церковь святой Ирины. И церковь Сергия и Вакха (которую турки звали "Малой святой Софией") тоже старше собора. Недалеко от последней стоял дом, где Юстининан провел молодые годы, когда был еще соправителем своего дяди-императора.
Главным развлечением в Константинополе на протяжении первых 200-300 лет был ипподром. Там проходили скачки. Это было зрелище, которое, в отличие от театра, не порицала церковь. Сейчас Ипподром - это площадь в турецкой столице. Вокруг нее вместо трибун стоят дома, павильоны мечети и прочие постройки.
Рядом с Ипподромом расположен вход в Цистерну Базилика.
Цистерна времен императора Юстиниана - выдающееся подземное сооружение. Всего в Константинополе их было несколько (кажется, четыре крупных и десятка три мелких), но сохранилась одна. Это резервуар для воды на случай осады, так как в Константинополе не было больших рек, а народу жило много. Тут помещалось 80 000 кубометров (то есть тонн). Воду в цистерну запускали из ручьев, отодвигая заслонки. Крышу держало множество каменных колонн. В основание одной колонны положили голову языческой статуи Горгоны Медузы.
Дворец Буколеон стоял почти на берегу Мраморного моря, около гавани, в которой стояла статуя наполовину быка, наполовину льва. Здесь жило много императоров, пока династия Комнинов не перенесла свою резтденцию на север Константинополя, во Влахерны. А от Буколеона сейчас осталась куча колонн, несколько мраморных ступенек и одна "погрызенная" временем стена вдоль железнодорожной линии.
На севере столицы, около Золотого Рога, императоры из династии Комнинов обустроили дворцы Порфирогенит и Влахернский. Там уцелели отдельные стенки и балкончики.
Ранние византийские императоры, стремясь оставить о себе память, воздвигали памятные колонны. Кое-что уцелело. Например, колонна Константина (устроителя в Византии римской столицы) стоит на его бывшем форуме, а ныне на площади Чемберлиташ. Колонна Маркиана стоит надалеко от стамбульского муниципалитета.
А обелиск императора Феодосия расположился на ипподроме. Это египетская "игла", поставленная на основание с римской надписью.
Император Валент (тот, который был приверженцем арианской ереси и погиб в битве с готами под Адрианополем в 378 году) построил через половину города акведук, подававший воду на холмы. Он и сейчас стоит, а под ним проходит проспект Ататюрка.
Но это еще поздний Рим.
А настоящая Византия - в небольших храмах на северных холмах Константинополя.
Церковь Богородицы Паммакаристы. Турки в свое время превратили ее в мечеть, и до сих пор называют Фетхие-Джами. Правда, в XX веке тут прекратились намазы и открылся музей. Внутри сохранились уникальные росписи и мозаики.
Монастырь Хора (турецкое название Кахрие-Джами) когда-то располагался за городскими стенами, но потом вошел в состав города, а название осталось прежнее ("Хоре" - по-гречески "сельский"). Судьба его - такая же, как и у Фетхие-Джами: церковь - мечеть - музей.
Тут есть мозаики и фрески, помещенные в учебники культурологии и изобразительного искусства всех стран цивилизованного мира.
Кому очень уж захочется посмотреть поближе, кликнет мышкой для увеличения.
...Я ходил мимо уцелевших фресок и мозаик, представляя себе, что в городе было раз в пятьдесят больше храмов, и в половине из них примерно на таком уровне был выполнен интерьер.
В XV веке, когда было уже совершенно ясно, что Византийской империи настает конец (под властью императора остались лишь Константинополь, Салоники, пара островов, полоска земли на Черном море и кусок земли в Морее), элита взялась решать для себя вопрос: что лучше, латинская тиара или турецкая чалма? Сдать город западным государствам или османскому султану?
Выбор фактически был сделан в пользу турок (им не стали особенно сильно сопротивляться), и огромную роль в этом выборе сыграли церковные деятели. Турок, вполне мирившихся с существованием православия, епископы и игумены боялись меньше, чем западных политиков, выступавших за присоединение православия к католицизму.
К чему привел выбор для судьбы византийского наследия, хорошо видно.
Произошло закрытие множества церквей, превращение их в мечети, а раз ислам неодобрительно относился к изображениям - то к уничтожению фресок, мозаик, картин, барельефов. Мы приезжаем, стоим перед жалкими остатками и восхищаемся.
Интересно, могла бы ли история пойти по-другому, чтобы мы рассматривали сейчас не на остатки...?
Западные завоеватели, разумеется, тоже были свиньи хорошие (как показал грабеж в апреле 1204 года), но они бы фрески счищать, мозаики заштукатуривать, а лица на барельефах отбивать, скорее всего, не стали бы. Максимум - сняли бы плиты со стен и увезли в Италию. Кстати, когда Византия все-таки окончательно пала, в западные страны (а немножко и на Русь) хлынули бежавшие греческие мастера и интеллектуалы. Они привезли с собой знания, умения и технологии. И в Италии, к примеру, тут же расцвело Возрождение.
...Ну да чего теперь предполагать, могло бы или не могло бы.
Вот - имеем то, что имеем.