Бухара - оазис на Великом шёлковом пути
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный господень суд. (с)
Так было. Но пришёл Александр Македонский в 334 году до н.э. Персия и империя Ахеменидов стали той точкой, где сошлись Восток и Запад. Встретились и по достоинству оценили друг друга как рынки сбыта.
Но не сразу всё «срослось». В 138 году до н.э. китайский император У-Ди послал своего дипломата Джан Цяня за запад. И пошёл Джан Цянь в земли, когда-то покоренные и эллинизированные Александром Македонским.
Вообще-то у него была своя довольно конкретная дипломатическая миссия, но с ней возникали сложности. Китаю тогда досаждало племя степняков хунну, и Джан Цянь отправился искать союзников для войны с ними, но попал в плен к этим самым хунну. И был он в плену 10 лет. За это время его женили, он обзавёлся детьми, челядью... И кочевал вместе с племенем. Лет через 10 ему удалось сбежать (да не одному, а вместе с женой-хуннкой и слугами). Но его поймали и опять он у хуннов. И опять он бежит. Джан Цянь в итоге кочевал и бегал по этим местам аж 17 лет. Но, даже находясь в плену, времени зря не терял, подмечая удобные места для стоянок, где есть трава и вода, удобные тропы и переправы. Вернувшись наконец в Китай, он доложил императору об отсутствии в других странах шёлкоткацкого ремесла и целый список того, на что можно этот шёлк на западе обменять. А заодно практически готовый и продуманный торговый маршрут для караванов, на котором были отмечены удобные места для стоянок, оазисы, города. Император одобрил, и в 121 году до н.э. первый караван с шёлком и бронзовыми зеркалами выдвинулся в сторону Ферганской долины. Самым драгоценным товаром был шёлк, потому и стали называть путь шёлковым.
Собственно, дорога была не одна, а целая сеть дорог. Бухара была одной из крупнейших точек на этом пути. И место активной торговли. В XVI веке торговлю решили сделать более цивилизованной и структурированной, и построили специальные купола.
Первым в 1534-1535 годах был построен Токи Саррофон. Токи по-персидски означает купол. Сарроф - меняла. Купол менял. Сюда в первую очередь направлялись прибывающие в город торговцы. Ведь именно здесь были «обменники», что меняли валюту.
В 1570-1571 годах был построен Токи Тельпакфурушон, купол торговцев головными уборами.
Помимо головных уборов здесь временами торговали книгами, изделиями из железа...
В 1586-1587 годах - Токи Заргарон. Заргар - ювелир. Купол ювелиров. Здание имеет большой купол, а также еще несколько малых куполов.
Но городу ведь нужен был и «обычный» базар, на котором бы продавалось всякое разное, включая повседневные вещи. И желательно тоже крытый. Вот в 1577 году Абдулла-хан II, фактический правитель Бухары в то время (формально правителем считался его отец) построил Тим Абдулла-хана. Тим в переводе с персидского просто «закрытое помещение».
И сейчас во всём этом комплексе идёт активная торговля.
А рядом с торговыми куполами, естественно, должны быть отели караван-сараи. И они таки есть.
Прямо к комплексу куполов со стороны купола «шапочников» Токи Тельпакфурушон примыкает построенный в XVIII-XIX веках комплекс из четырёх караван-сараев: Ахмаджон, Айёз, Фатхуллоджон и Улугбек Тамакифурух. На картах обычно отмечается один - Ахмаджон.
Они лежали в руинах, но 2003 году французская строительная компания «Каравансараи на шёлковом пути» разработала проект и начала восстановительные работы по воссозданию комплекса. То, что мы видим сегодня - их работа.
А рядом - раскопки ещё одного комплекса караван-сараев приблизительно того же периода. Там был не только карван-сарай, но и бани.
Ну и мечеть, куда без неё. Мечеть Магоки-аттари, считается древнейшей из сохранившихся в Бухаре. Теоретически её относят к XII веку, но ещё во времена зороастризма на этом месте было капище огнепоклонников. С приходом новой религии и место стали использовать по-новому.
На этом месте стояли как минимум два монументальных здания, которые сгорели во время большого пожара в 937 году. В XII веке отстроили новое здание. С тех пор она вот так и стоит. Время заносит её культурным слоем, и мечеть Магоки-аттари (что означает «яма аптекарей», кстати) уходит под землю. В XV-XVI веках её так занесло, что она довольно сильно разрушилась и ушла под землю настолько, что её даже хотели снести. К счастью, решили просто отреставрировать.
Ещё один караван-сарай, примыкающий к торговым куполам, это караван-сарай Нугай (или Ногай), что около купола менял Саррофон.
Тоже действующий «торговый центр».
Там продаётся, например, гиджуванская керамика, созданная семьёй-династией Нарзуллаевых.
С этой династией мы познакомились ещё в Гиджуване, который с XVIII века известен как центр керамики Узбекистана.
Родоначальник династии, Шарофиддин Гиджувоний, родился в Гиджуване в 1790 году. Семейное ремесло продолжили его сыновья, а потом внуки. Один из которых, Нарзулло Эргашев, умер в 1932 году, а второй был репрессирован и бесследно исчез после того, как его забрали в НКВД в 1937 году.
Но их дети продолжили дело прадеда. Более того, сын Нарзулло Эргашева, Ибодулло Нарзуллаев, получив фамилию по имени отца, стал очень известным керамистом. А фамилия закрепилась за потомками. Его произведения выставлялись на международных выставках, их приобретали музеи.
У него было 11 детей, и все они так или иначе были вовлечены в семейный бизнес. В Гиджуване они организовали музей керамики, где внуки рассказывают об истории семьи, о производстве керамики, показывают мастерскую и работы разных поколений.
Женщины семьи Нарзуллаевых занимаются традиционной вышивкой. Внучка нынешнего мастера подробно всё рассказала и показала как производят ткань, как и чем красят нити (исключительно природными красителями: растениями, фруктами и овощами, корой деревьев...).
И как вышивают.
И ковры ткут.
У них же туристы могут пообедать, и даже отдохнуть в гостевых комнатах. Так что все члены семьи при деле.
А в караван-сарае Ногай у Нарзуллаевых лавка, где члены семьи подробно расскажут об истории керамики в Узбекистане, о разных видах керамики и росписи.
Караван-сарай Ногай (Нугай) был построен в 1720-1721 годах на месте сгоревшего караван-сарая Сохта, который, в свою очередь, был построен Кулбаба Кукельдашем. Кукельдаш в переводе означает «молочный брат».
А «молочным братом» он был для узбекского хана династии Шейбанидов, эмира Абдулла-хана II, который правил Бухарским ханством в 1557-1598 годах. Это тот самый, чьё имя носит торговый купол Тим Абдулла-хана. А Кулбаба Кукельдаш был при нём вторым человеком в государстве.
Абдулла-хан был талантливым воином и выдающимся государственным деятелем, уделял большое внимание строительству монументальных зданий, медресе и ханака, торговых рядов и караван-сараев, сардоб, мостов. Был покровителем науки и меценатом, окружив себя учёными, писателями и летописцами. И поэтом был. Ну и его молочный брат Кулбаба Кукельдш такой же.
И стихи писал (под псевдонимом Мухиби), и здания в Бухаре на свои личные средства строил. Например, построенное в 1569 году медресе Кукельдаш.
Медресе считается частью архитектурного ансамбля Ляби-хауз. В ансамбль, помимо медресе Кукельдаш, входят медресе и ханака Диван-беги, которые сгруппированы вокруг хауза Диван-беги.
Хауз - это искусственный водоём, обычно прямоугольной формы, размещаемый при мечетях, на площадях. Раньше в них была питьевая вода.
Ляби хауз дословно переводится «У пруда».
Ханака у хауза была построена в 1619-1620 годах. Бухарским ханом был тогда Имамкули-хан. А Надир Мухаммад Диван-Беги был его дядей по материнской линии, и по совместительству министр финансов. Он и построил на личные средства ханаку, назвав её своим именем.
Закончив ханаку, Надир Мухаммад Диван-Беги в 1622 году начал строить на той же площади караван-сарай. На торжественное открытие караван-сарая был приглашён сам Бухарский хан Имамкули-хан. Но, произнося торжественную речь, Имамкули почему-то назвал караван-сарай духовным училищем медресе. То ли бумажку с текстом ему не ту дали, то ли он запутался, глядя на расположенную напротив (архитектурный приём, называемый кош) ханаку. Ну что ж, раз хан сказал медресе, будет медресе.
Визитная карточка медресе Надир Диван-Беги - мозаика на портале. На ней изображены две лани, над которыми парят симурги. По иранской мифологии они - цари всех птиц. Симурги смотрят на солнце.
Сейчас здесь как и во всей Бухаре, идёт бойкая торговля. А по вечерам устраиваются представление для туристов. Смесь национальной музыки, танцев, костюмов и показа современной моды Узбекистана.
Около медресе стоит памятник Ходже Насреддину. Нужно ли объяснять кто он такой? Литературный герой, автор анекдотов и притч, весёлых и мудрых высказываний.
Кто хоть раз в жизни не вспоминал и не руководствовался этой притчей:
Поспорил как-то Насреддин с бухарским эмиром (падишахом), что за 20 лет научит своего ишака Корану и тот будет его знать лучше эмира. Но для этого нужен мешок золота, прямо сейчас. Эмир дал ему деньги и они разошлись, договорившись встретиться на том же месте через 20 лет. Соседи наперебой: ты что, с ума сошёл? Как ты научишь ишака Корану? А не сможешь - эмир тебя казнит! На что Насреддин отвечает: Зачем мне сегодня об этом беспокоиться? 20 лет - большой срок. За двадцать лет кто-нибудь из нас троих обязательно умрёт, или эмир, или ишак, или я. А тогда поди разбирайся, кто лучше знал Коран.
И ещё одно известное медресе Бухары, самое молодое среди упомянутых мной. Медресе Чор-Минор, построенное в 1805-1806 годах.
Медресе в 1950-х годах было разобрано на кирпичи, которые требовались стране Советов для строительства. Осталась только вот эта башня, напоминающая четыре минарета. Вернее четыре башни, объединенные в одну.
Чор минор и переводится как «Четыре минарета». Вот так оригинально был оформлен вход в медресе. Каждая из башен имеет свою форму и узор облицовки.
Заказчиком строительства выступил богатый торговец лошадьми и коврами, туркмен Халиф Ниязкул-бек. Будучи торговцем, он много путешествовал. В Индии он вдохновился Тадж-Махалом. https://froggy-blonda.livejournal.com/114291.html
Это отразилось на внешнем облике Чор-Минора, поскольку заказчик диктует строителям техническое задание, что и как он хочет. А он хотел показать людям, что все части света равны, все люди равны, все ходят по одной земле и дышат одним воздухом. Каждая из башен олицетворяет одну из четырёх мировых религий (буддизм, индуизм, христианство и ислам), и соединяет их общий купол, означающий единое небо и Бога.
Это, конечно, легенда. Но здание получилось необычное, не по канонам медресе того времени.
В одной башне была библиотека. А в остальных - хозяйственные и складские помещения.
Можно подняться на эту башню и осмотреть окрестности.
