(no subject)
Индия - часть первая
Где родился - там и просветлился.
Пустой пыльный чемодан валяется в прихожей - руки не доходят почистить и убрать его в шкаф. Подарки для родных и друзей лежат на полке. Вещи, привезённые с собой, находят место в пространстве дома: отливающие металлом гималайские камни и хрустальная янтра- на можжевеловой подставке в кухне, любимый сорт чая - в буфете, пепел из святилища, огонь в котором не гаснет вот уже три юги подряд - там, где я практикую, репродукции Рериха и защитные рисунки - на стенах.
Левое запястье обвязано нитями, оставшимися на нём после посещения храма Кали. На среднем пальце правой руки и на груди - глубокий, зелёно-фиолетовый, таинственный перламутр, купленный на Мейн-Базаре в Дели. Между страниц дневника - веточки гималайской полыни. На картах памяти телефона и фотоаппарата - сотни фотографий.
А я сижу и думаю - неужели это всё?
И то ли это жадность до впечатлений - то, что мне никогда не бывает достаточно, то ли тот факт, что всё пролетело так быстро, всего за восемь дней. In common life восемь дней это практически ничего. В путешествии же в них может уместиться жизнь.
* * *
К тому моменту, как мы приехали в Ришикеш, мы были вымотаны до предела хитрыми таксистами, жарой, пробками, общим количеством часов в пути -
а это было только начало.
Начало ломки стереотипов относительно того, как и где можно жить, например. Что в столице огромной страны грязные, оборванные люди целыми семьями могут спать на улицах. Что калеки будут тыкать своими культями в лицо. Что ночь может не приносить облегчения после изнуряюще жаркого дня. Выйдя из аэропорта в Дели ночью, мы оказались в раскалённой бане: влага висела в воздухе мутной дымкой, кожа мгновенно стала мокрой и липкой, а дышать стало тяжело. А когда взошло солнце, стало ещё хуже - потому что оно превратило наше такси в раскалённую железную банку (конечно, без кондиционера).
В итоге через несколько часов в Дели летняя Москва будет казаться мне тихим, спокойным, уютным, и, главное, малолюдным местом. Что после этой поездки я стану полностью довольна московскими стандартами чистоты, а также медицинским и социальным обслуживанием. Кстати, рекомендую поездку в Дели всем, кто считает, что из России пора валить, и что хуже, чем у нас, быть просто не может. Если смотреть на ту же Германию, о которой я писала недавно, или любую другую западноевропейскую страну, то сравнение может оказаться не в нашу пользу. Но чтобы картинка была максимально полной (в конце концов, мир несколько больше Западной Европы), очень советую совершить вояж в страну третьего мира (в нетуристическое место, само собой). На многие вещи начинаешь смотреть сильно иначе. Например, начинаешь ценить то, что есть. Это не значит, что на родине не надо ничего менять. Надо, конечно, но ещё неплохо бы почувствовать благодарность за то, что у нас есть. Я, например, понимаю: тот факт, что я родилась в Москве, получила хорошее образование (и не одно), имею определённые политические и социальные права - это, в сущности, большая удача. Особенно чётко я понимаю это, когда вспоминаю заезженных горных крестьянок, которые тащили на голове огромные газовые баллоны. Я могла родится, например, там, и тогда в моей жизни всё было бы совсем-совсем иначе. Но мне повезло, и я здесь (и за это дорогому мирозданию пламенное спасибо). Сплю на нормальной кровати, например.
К вопросу о лёгкой доле женщины в традиционном обществе - у мужчин труд, при этом, может быть такой:
Потому что в Дели или Ришикеше простыни в номере будут в пятнах или в дырах, а стаканы - покрыты отпечатками чужих губ и пальцев. Грязную посуду вполне могут подать и в кафе. Но не потому, что это плохое кафе - а потому, что здесь такие представления о гигиене. Вернее - оттого, что они здесь почти отсутствуют (и это «почти» в данном случае - реверанс привычке местного населения подмываться и мыть руки после туалета).
Мусор валяется на каждом шагу, и в нём деловито роются обезьяны и более степенно (как-никак священное животное) разгуливают коровы, которые, похоже, больше не интересуются травой и листьями - они почти полностью перешли на мусорную диету. Их молоко, вполне возможно, попадало ко мне на стол в виде ласси или роти. При попытке робко уточнить, где здесь урна, моей попутчице мило улыбнутся, скажут «везде», заберут из её рук обёртку и бросят прямо здесь же. Тут она и останется до конца времён - ну или какой там срок распада у пластика.
В ванной, вполне возможно, встретится гигантский таракан, сидящий на зубной щётке. Он будет совсем не так робок и скромен, как его русские собратья. Русский таракан быстренько убежит и спрячется, стоит зажечь свет и уж тем более шикнуть на него. Но не таков его индийский родственник! При попытке прогнать его он поползёт прямо на меня, угрожающе шипя и шевеля усами (в результате чего с криком «А-а-а-а-а, иди нафиг отсюда, скотина!» будет схвачен и отправлен заниматься рафтингом в унитаз). Я порадуюсь, что это не скорпион и не змея, как могло бы быть в сезон дождей.
Будет постоянно вырубаться электричество из-за гигантского количество нелегально подключённых к нему домов - местные сети просто не выдерживают напряжения.
Приём пищи превратится в рулетку - вспомнят ли на кухне о том, что в заказе был европейский вариант местной еды, то есть без чили? Шансы примерно 50 на 50. Я понимаю, почему индусы так сильно перчат еду: это профилактика кишечных отравлений. Но как они переваривают такое количество чили - это выше моего понимания: при попытке продезинфецировать себя изнутри каким-либо из местных блюд у меня брызгают слёзы из глаз, лицо делается красным, как помидор, и я ещё минут 15 не могу унять пожар во рту.
И всё равно главным рулеточным фактором для иностранца остаётся отравление. Краем глаза заглянув в кухню одного из кафе, я поклялась никогда больше этого не делать: некоторых вещей лучше не знать ради собственного душевного спокойствия. Например, того, в какой грязи и антисанитарии готовят ужин.
Если ты европеец, тебя всё время будут обманывать, чтобы сорвать побольше денег. А если ты ещё и женщина, то держись: даже замотанная в тряпки сверху донизу, выйдя из гостиницы одна, ты будешь привлекать внимание. Часть «ухажёров» будет сбрасываться с хвоста тщательным игнорированием. Особо ретивые начнут тебя преследовать, возможно, хватая за руки. Эта категория индийских граждан сбрасывается с хвоста при помощи шипения и демонстрации оскала, в крайнем случае - фразой «Should I call the policeman?». Необходимость всё время держать оборону очень утомляет днём и пугает ночью.
…Всё совсем не так, когда ты в гостях - тогда о тебе очень заботятся. Например, за меня заранее был решён вопрос гостиниц (и в 99% случаев решён вопрос с их оплатой), транспортировки, еды (семья жениха тщательно следила за тем, чтобы я не была голодной, и потому мы питались, по моим ощущениям, чуть ли не каждые 2 часа). И в этом смысле индусы - самые гостеприимные, щедрые и внимательные хозяева, у которых можно быть как у Христа за пазухой. Например, спокойно сидеть с философским видом :)
Собственно, как у Христа за пазухой я и провела большую часть своего путешествия, за что чрезвычайно благодарна. Хорошо чувствовать заботу и поддержку, когда даже самое простое действие, такое, как поездка на машине, превращается в головную боль. Индусы не утруждают себя такими мелочами, как использование поворотников, и вся их коммуникация на дороге сводится к неистовым сигналам, которые постоянно раздаются то тут, то там. Резкое нажатие на клаксон означает что-то вроде «Внимание, сейчас я ка-а-ак сделаю что-нибудь! Угадайте, что именно!?» Остальные водители готовятся к тому, что машина, издавшая сигнал, таки сделает что-нибудь: повернёт, ё затормозит, а может, перестроится из ряда в ряд. И так - всё время. Из-за бардака на дорогах смешное расстояние в 500 километров пришлось преодолевать 14 часов.
Зато местные грузовики очень колоритны и радуют глаз :)
Признаться, я отнюдь не оранжерейный цветочек: напротив, отличаюсь большой выносливостью, в том числе и по части долгих переездов - автостоп в ранней юности + давняя работа, связанная с автопробегом, когда мы не вылезали неделями из машины - но я оказалась не готова к беспорядочным, душным, гудящим миллионами сигналов индийским дорогам.
Пробки могут быть где угодно. Например, когда мы ехали по узкой горной дороге, вдоль которой красовались надписи «No need for over speed» или « No race, no rally - enjoy the view of the valley», движение внезапно встало. Оказалось, работает асфальтоукладочный каток, и машины начали аккуратно его огибать вдоль обрыва. Когда пришла новость об автобусе, упавшем в пропасть, я подумала: «Дружищи, с учётом того, как вы водите, странно, что такое не происходит каждый день» и написала домой успокаивающую смс: «В Индии упал в пропасть автобус с туристами. Не волнуйтесь, это не наш». Индийские дороги - полезный тренажёр по поводу внезапной гибели. Мы, йоги, народ подготовленный: как попадаешь в какую-нибудь рискованную ситуацию, сразу начинай читать любую мантру. Известно, что слова - простейший способ повысить или понизить состояние сознания. Чем выше вибрация на момент смерти, тем больше шансов после смерти переродиться во что-нибудь приличное. Вот так едешь и тренируешься себе потихонечку - всё в зачёт.
…Откровенно говоря, я рада, что попала сюда спустя девять лет после начала практики - потому что мне было просто расстаться с иллюзиями. Например, с иллюзией об Индии как о некой земле обетованной. Один из распространённых мифов российской йога-тусовки - Индия мега-духовная страна, а индусы - существа, близкие к просветлению. Индия, кстати, действительно мега-духовная- но в другом смысле. Да, у неё богатейшее философское наследие. Да, она подарила миру уникальные инструменты работы с телом и сознанием, и я считаю одной из самых больших удач в своей жизни тот факт, что мне позволили к этим инструментам прикоснуться.
Эти инструменты практически не интересуют местное население. Как сказала мне моя дорогая Катюша-джи, на фоне индийского общества Россия переживает настоящее духовное возрождение. Это правда: у нас очень многие выбрали свою делянку и потихоньку ей занимаются: кто йогой, кто религией, кто философией, кто эзотерикой - хотя бы капельку, хотя бы чуточку. Многие и многие сегодня ищут свою тропинку наверх. Всё больше тех, кто не интересуется Буквой, но кто ищет Дух, кто ищет бога через сердце.
В Индии мне показали совсем другие картиночки. Да, исправно соблюдаются многие ритуалы. Но религия, как мне показалось, имеет тут, скорее, прикладное значение: ну, задобрить там кого. Да и то - не сказать, чтобы прямо особенно усердно. То есть, с одной стороны, в храме можно находиться только босиком, потому что святое место. С другой - прямо у стены места святого может быть место общенародного облегчения, и в храме будет отчётливо пахнуть мочой и дерьмом. И тут, конечно, вспоминается Йоги-джи, который говорил: «Если ты не можешь видеть Бога во всём, то ты не можешь видеть Его совсем». Возникает вопрос, где эта грань между «во всём» и «совсем»: ну, например, до какой степени можно засирать святыни, чтобы они по-прежнему сохраняли святость. Или, например, как видеть святость среди дерьма. Короче, есть, над чем подумать.
Продолжение, в котором Индия вдруг начала открываться мне совсем с другой стороны, следует
P.S. Мои фотки, как обычно, несут отрицательную художественную ценность. Но если вы хотите посмотреть, например, на Дели - зайдите в ЖЖ к Свете, она прекрасный фотографhttp://chistokolenko.livejournal.com/
