Короткий рассказ о походе к Эвересту: foturist

foturist in foturist_ru

Короткий рассказ о походе к Эвересту

Sep 27, 2008 01:20

Автор:
india_summer

Каждый желающий попасть к Эвересту с непальской стороны сначала должен совершить живописный получасовой перелет из столицы Непала Катманду в прекрасный населенный пункт Лукла. В Луклу не ходят ни поезда, ни автобусы, ни даже мопеды, в Луклу только пять дней пешком из Джири или полчаса на самолете из Катманду.
А далее по карте из Луклы в Горак Шеп (микро-поселок недалеко от базового лагеря Эвереста).

День 1. Катманду - Лукла 2858м - Пакдинг 2640м
Приземляемся. В конце августа в Лукле не особо с погодой - облака, с часа дня начинает моросить. Но мы не отчаиваемся, чем ближе к Эвересту, тем меньше облачности должно быть, кроме того до Эвереста еще 8 дней пути, а мунсун уже подходит к концу, значит погода должна только улучшаться.
В первый день идем до Пакдинга, всего-то часа три ходу по краю очень приятной и зеленой долины. Пока ничего особо интересного. Горы решают открываться нам постепенно и с расстановкой.

День 2. Пакдинг 2640м - Намче Базар 3547м
Стартуем около семи, чтобы использвать оставшиеся шесть часов до дождя (дождь по расписанию начинается каждый день в час-два) по полной. Конечный пункт дня - Намче Базар, самая большая деревня области Khumbu (в 2002 году там было 200 домов, сколько сейчас - не знаем, но явно строители тут процветают). До 50-х годов деревня жила за счет проходившей через соседнюю деревню Тамо торговой дороги с Тибетом (из Тибета - соль, шерстяные ковры и собаки, в Тибет - железо, зерно, картофель, бумага и ткани с юга). В конце 50-х торговля угасла из-за оккупации Тибета Китаем, но взамен небеса послали шерпам новый источник доходов - альпинистов и треккеров, которых надо было кормить, согревать и водить на горы.
По пути в Намче проходим многочисленные деревеньки.

Если бы не было облаков, мы бы всю дорогу наблюдали 6608-метровый пик Thamserku, который показался нам в самом начале дороги минут на 5. Красоты нереальной, весь в снегу, огромный и очень близкий, всего за несколькими холмо-горами.
Далее в местечке Монжо мы заплатили по 1000 рупий за вход в национальный парк Sagarmatha, по территории которого проходит трек. В будочке, где нам выдавали пермиты, висит доска, на которой отмечено количество проходящих треккеров (не включая экспедиции) в каждый месяц каждого года, начиная с 1998 года.

Мы порадовались, что мы не идем в октябре со всей толпой.
Шагаем дальше в основном наперегонки с носильщиками, которые несут вверх все, начиная от керосина, заканчивая пивом, вискарем, местным дошираком и прочими предметами первой необходимости.

Шерпы, как муравьи, тащат вверх вплоть до Горак Шепа (поселок около базового лагеря Эвереста) по 80-100 кг каждый (что явно намного больше веса их тщедушных тел). Вот один делает "компенсацию на спину" на невероятном подъеме к Намче Базару, на который у нас ушло более трех часов монотонного и выматывающего передвигания ногами.

День 3. Намче Базар 3440м - Тенгбоче 3860м
Вышли из Намче около семи. Повернув за угол, мы столкнулись с колонной веселых юных солдат, которые несли по камню каждый на своих широких плечах.

Наверное, какой-то местный генерал строит себе дачу или гест-хаус в Намче Базаре, решили мы. Утренняя дорога из Намче - живопись маслом.

Местные пижоны тоже впечатляют.

В этот день нам предстоял очередной подъем, на этот раз к Тенгбоче. Он нам дался намного легче, чем вчерашний, наверное, мы начали входить в ритм. Ночлег искали уже под начинающимся дождем, погода опять не радовала.

День 4. Тенгбоче 3860м - Пангбоче 3930м
Так как мы не останавливались на акклиматизационный день в Намче, а сразу пошли вверх, и плюс скоро предстоит серьезный подъем до Дуглы (4620 м), было решено сегодня отдохнуть и не идти сильно высоко до Периче (4270 м, 4,5 часов от Тенгбоче), а дойти всего лишь до Пангбоче (3930 м, 2 часа хода).

Благодаря этому мудрому решению у нас появилась пара свободных часов с утра, чтобы погулять в Тенгбоче и зайти в Тенгбочинский монастырь. Монастырь очень известный и мощный, в марте сюда даже прилетал Стинг в голубом вретолете со всеми своими детьми.

Утром погода опять совсем не радовала - облачно уже с самого утра. Мы немного расстоились и пошли фотографировать огромного яка, который тусовался у нас под окнами.

А тем временем на небе начали появляться просветы, просветы начали расширяться и когда мы выходили из гомпы, голубое небо и солнце уже радовали нас вовсю.

Внутри

Справа и слева от ворот монастыря - два домика с большущими молитвенными барабанами и свежими росписями на стенах

Домики для медитации

Вообще с Тенгбоче в теории открывается отличный вид на Аму Даблам, Лотце и Эверест, но нам пока с этим не везло.
В 9.15 мы вышли из Тенгбоче, и пошли вниз по миленькому такому лесочку. На залитых солнцем полянках росли цветы и земляника, идти было очень приятно. В Пангбоче мы пришли даже меньше, чем через два часа. Практически все гесты были закрыты, поэтому выбирать особенно не приходилось, мы заселились в место под названием Ama Dablam Lodge, дождь и сегодня пошел точно по расписанию - в час дня.
А в 17.45 случилось невероятное - нам показали Лотце и кусок Эвереста. Что тут началось! Все немногочисленные треккеры повыскакивали из своих комнаток, начали кричать и прыгать от радости.

Это Лотце (8516 - четвертый по высоте пик в мире)) крупным планом, слева из облаков выглядывает Джомолунгма, то есть Эверест (8848)

Через считанные минуты уже не верится, что там только что были горы, снег на вершине кажется просто белым облачком

В 18.05 все закончилось. Пришли облака и стало оочень зябко.

День 5. Пангбоче 3930м - Периче 4270м
Сначала мы хотели за сегодняшний день дойти до самой Дуглы, поднявшись на 690 м, но потом решили не усердствовать во избежание горной болезни. Тем более, что первые симптомы типа легкого головокружения, быстрой утомляемости и трудностей со сном в той или иной степени и комбинации присутствовали у нас обоих. Так что мы запланировали всего-навсего переход до Периче с подъемом на 340 м. Да, еще у нас был вариант остановиться вместо Периче на 140 м выше, в Дингбоче, но выяснилось, что Дингбоче сейчас закрыт. Мы слышали слух, что деревня покинута из-за того, что разгневались местные духи. Но, как нам рассказал хозяин нашего геста, все оказалось гораздо прозаичнее - в Дингбоче выращивают ячмень, который очень трепетно реагирует на дым от печей, на любые костры, на испарения лака, которым покрывают дерево при строительстве (!!!???). И поэтому на два месяца каждый год все жители уходят из деревни, чтобы дать урожаю спокойно созреть. Вот такой экскурс в оригинальную гималайскую агрономию.
С утра опять был щенячий восторг, потому что тучи еще не приплыли и были видны все окрестные пики

Everest (8848 м) и Ama Dablam (6856 м)

Thamserku (6608 м) и Kangtega (6685 м)

Порощавшись с хозяевами и обещав на обратном пути опять остановиться у них (забегая вперед, не сложилось - обратно мы пошли по другой дороге), мы бодренько пошагали в сторону уже уходящего в облака Эвереста.

На тропе никого не было, только один раз вихрем пронесся вниз шерпа, и еще мы обогнали двух девушек, несущих на спинах вечные бамбуковые корзины с дровами. С деревом, кстати, в этих краях тяжко - деревья можно рубить только 15 дней в году, и от каждой семьи разрешение получают только 2 человека. Поэтому важно, чтобы пошли самые сильные, и например семье, у которой мы жили, приезжает помогать друг из Катманду. А выше Пангбоче деревьев просто нет, и там в топку идут только высушенные ячьи какашки.

К 10 дошли до перевала Периче.

В Периче мы хотели поддержать традицию и снова поселиться в Ama Dablam Lodge, но к сожалению гест с таким названием оказался малопривлекательным. Посмотрев еще пару мест, мы остановились на Panorama Eco Lodge. У них во дворе стоит мемориал погибшим участникам восхождений на Эверест начиная с 1922 года. Под длинным списком имен, стран и дат - много-много пустых табличек, не оставляя сомнений в неизбежности дальнейших жертв и том, что наличие гравировки на этих табличках - только вопрос времени.

Дни 6-7. Периче 4270м - Дугла 4620 м
Переночевав в Периче, мы направились в Дуглу, где решили посидеть еще один день в акклиматизационных целях. По секретным сведениям наших информаторов, мостик чере речку Lobuche около Дуглы был сломан, и поэтому нам пришлось идти не по проторенной короткой дороге, а в обход реки, более длинным путем. Начиналось все прекрасно, мы шли по берегу речки, светило солнышко и сзади была видна наша любимая Ама Даблам. Часа через два (по короткой дороге мы бы уже дошли до Дуглы) мы подошли к изгибу речки, спускавшейся с горы, на которой стоит еще не видимая Дугла. Этот изгиб нам и надо было обойти - по довольно-таки крупным булыжникам, по ручейкам, по очень мокрой земле. И все бы ничего, но пошел дождь, еще больше наполнил мелкие ручейки, превратил куски земли между камнями в болотце, ну и вообще не прибавил нам энергии и оптимизма. Зато, когда дождик ненадолдо прекращался, вокруг было вот так

А вечером был закат

Следующий день торчали в облачной Дугле, хотя хотелось идти дальше, но решили все-таки акклиматизироваться.

День 8. Дугла 4620м - Горак Шеп 5140м
Из Дуглы можно было пойти в Лобуче (2 часа, 4910 м) или рвануть дальше, в конечную точку трека - Горак Шеп (5 часов, 5140 м). Все наши попутчики - чехи, итальянцы и три колоритных дядечки из Австралии выбрали первый расслабленный вариант, а мы, насидевшись два дня в облачной и холодной Дугле, не могли больше ждать и решили дойти уже до Горак Шепа.
Покидаем Дуглу (тот самый один маленький домик внизу)

Завтрак треккера в Лобуче (в здешних местах это самый эффективный перекус в расчете на вкус, на энергетическую ценность и на стоимость)

После Лобуче километра два-три идет прямая и очень приятная дорожка до самого перевала Lobuche. Мы шли и не могли нарадоваться на освещенные солнцем пики и гробовую тишину вокруг, нарушаемую только яками - хрустящими травой и позванивающими своими колокольчиками-кулончиками.
Никого.

Перевал Lobuche Pass оказался каким-то никаким. Даже флажков как-то мало. Нет ощущения, что это перевал - вроде бы еле пыхтя забрались, а там плато и опять вверх. Зато после перевала мы, наконец-то, увидели сверху ледник Khumbu, вдоль которого шли после Лобуче.

Тут уже и до Горак Шепа недалеко, нужно только минут сорок задыхаясь попрыгать по камням. Заселились, пошел дождь, мы отдыхаем и морально готовимся к завтрашнему "покорению" Кала Паттар (5550м) - горы, с которой в теории отличный вид на Эврест.

День 9. Gorak Shep (Kala Pattar 5550м)
Чтобы ни у кого не осталось сомнений насчет разницы между треккингом и альпинизмом, приводим следующий кадр (справа - снежный Пумо Ри (7165 м), а слева маленькая коричневая пиндюлина - Кала Паттар (5550 м)). Мы, треккеры, можем только на Кала Паттар, а хочется на Пумо Ри.

Вышли совсем рано, еще до шести. Чтобы успеть дойти до вершины до того момента, как все тучи разойдутся на 5 минут и покажут нам Эверест во всей его красе и величии.
Погода не радовала никак.
Когда выходили, надежда была. Через 20 минут после начала "восхождения" виды были примерно такие.

Но потом те самые облачка снизу начали подниматься и напрочь все закрыли.
Вот мы и наверху. Облачно. Дует ветерок.

Вскоре небольшие просветы стали большими, и о, чудо, крыша мира начала мало-помалу показываться.

На фото выше - слева вершина Эвереста, справа (та, что повыше) - Нуптце
Ну понеслась

РАССМОТРЕТЬ КАК СЛЕДУЕТ (2500х1306)

В общей сложности мы просидели на Кала Паттаре часа два - два с половиной, и когда облака окончательно и беспросветно все залепили, мы пошли вниз.

Дни 9-11. Дорога обратно к Луклу.
Утром мы пошли погулять в сторону базового лагеря. До самого БЛ мы идти не собирались по причине того, что там ничего и никого нет. А так погулять красиво и приятно.

Обратно в Луклу мы-таки дошли за три дня, только соврешенно напрасно, потому что еще пять дней после того, как мы пришли, в Лукле была нелетная погода и мы вынуждены были там торчать все эти туманные и странные дни.
Далее несколько фото с обратного пути.
Последний дом в Периче и выглядывающая из облаков верхушка Амы Даблам