Американская мечта в действии

Jul 19, 2011 12:23

Теперь, когда мне удалось получить американскую визу, могу с уверенностью сказать, ни один вокзал или аэропорт мира не видел столько слез и улыбок как посольство США в Москве. Несколько слов представителя посольства, сидящего за стеклом, и ты оказываешься или в числе счастливчиков, которым суждено побывать за океаном, или в группе разочарованных, рыдающих у входа и проклинающих время, потраченное на изучение английского языка.

Я люблю самолеты, аэропорты, спешащих людей с чемоданами и плачущими детьми. Но в моменты взлета и посадки самолета меня охватывает желание покинуть борт.

Нервируют и бесконечные девять часов в воздухе, когда ты себе не принадлежишь. И с замиранием сердца смотришь за стекло иллюминатора - на небо, меняющееся, но не теряющее непреодолимую бесконечность. Эта пустота и одновременная наполненность заменяют тебе прошлое и будущее. От видимого за бортом веет таким же холодом, как от букв, которыми Кай выкладывал для Снежной Королевы слово «вечность».


И как никогда и нигде ты оказываешься один на один с собственной беспомощностью. Здесь, на высоте 11 тысяч метров над Атлантическим океаном ты никто и ничего не решаешь, поэтому просто постоянно сверяешься с электронной картой маршрута, как будто что-то еще можно изменить.

Бояться - глупо, но, наконец-то, вашингтонский аэропорт им. имени Даллеса, аплодисменты пилоту - и «Welcome to the USA».  



Город с улыбкой Обамы

Вечером я уже бреду с фотоаппаратом по Джорджтауну, историческому центру Вашингтона. Аккуратные домики, уютные кафешки и маленькие магазинчики, совсем как в Европе, но нет, атмосфера другая. Воздух пронизан совершенно особым драйвом, и его, пожалуй, не спутаешь ни с чем. В кафе напротив сегодня блюз, а в соседнем квартале распродажа футболок ярко розового цвета.


В каждом движении проходящих мимо людей вечная американская молодость, а каждый поворот улицы - иллюстрации к «Сказкам векa джаза» Фицджеральда.

Не успели мы с головой окунуться в американскую действительность, как познакомились с Оскаром, эмигрантом из Боливии, у которого оказалась своя точка зрения на происходящее в США. Узнав, что в нашей группе есть журналисты, он с удовольствием делится наболевшим: рассказывает о последствиях финансового кризиса, расовых проблемах и жертвах американской мечты.
- Нет справедливости, нет справедливости…- повторяет он. 



У меня создалось впечатление, что в США, все, так или иначе, интересуются политикой. Даже таксист Джозеф с классической внешностью выходца из Эфиопии и задорно подпевающий зажигательной радиоволне в своем автомобиле, при первых же фразах о России спрашивает: «А вы празднуете смерть нашего врага Усамы бен Ладена?»

В магазине сувениров со всех полок белозубо улыбается 44-й американский президент. Здесь вообще можно найти всех президентов США, но  улыбка Обамы самая яркая. И, конечно, я не могу пройти мимо лотка с футболками «I love DC». «Ди Си» - так с нежностью американцы называют свою столицу.

Что касается первых «бытовых» впечатлений об Америке: везде кондиционеры, даже в оперном зале - под сиденьями, лед добавляется в любой не горячий напиток, важные встречи проходят даже за обедом - американцы экономят каждую секунду, между жилыми домами нет заборов, все самоотверженно борются с лишним весом и действительно много улыбаются. 



Самая важная встреча в Вашингтоне -  с Майклом Макфолом, специальным помощником Президента США. В мае его кандидатура была представлена Бараком Обамой на должность посла США в России. Официальное назначение состоится немного позже. Макфола называют архитектором «перезагрузки» в отношениях между Москвой и Вашингтоном. На великолепном русском языке он говорил о том, как важно для России и США искать точки соприкосновения. Именно поиск объединяющих  интересов открывает новую эру российско-американских отношений, которые должны двигаться к прогрессу.

Вашингтон - фасад  американской идеологии, от которого веет  спокойствием, размеренностью и свободой. Словно каждое здание в центре города готово распахнуть перед тобой свои двери и расстелить красную дорожку. 


Двести лет истории нации выглядят более чем внушительно, даже  если судить по улице, на которой расположены американские музеи: классические формы архитектуры,  монументальность и патриотизм в каждой мелочи. И повсюду он - гордо-развевающийся звездно-полосатый флаг. В этом чувствуется культ и преклонение перед историей, которое в тоже время не граничит с фанатизмом.


Философия нации словно существует отдельно от исторического прошлого: американцы живут без оглядки назад, не смакуя собственные успехи или неудачи. Завтра у них будет новый день, и нет смысла постоянно вспоминать о предыдущем.

В американской столице огромное количество разноплановых музеев, в которых можно узнать об истории шпионажа, масонства, индейцев, почты или космонавтики. Практически все учреждения бесплатные.  
Один из самых интерактивных музеев в мире - музей новостей (англ. Newseum) - настоящий рай для любого журналиста в самом центре Вашингтона площадью в 70 тысяч квадратных метров.

С его обзорной площадки можно увидеть Капитолий. Отсюда же открывается вид на самые знаменитые улицы американской столицы.


На фасаде высечено 45 слов из первой поправки Конституции США, которая гарантирует основные права и свободы  граждан Америки. Вообще словами о свободе и верховенстве права в США проникаешься по-особому. Например, когда видишь, что возле Белого дома экстравагантный протестующий разбил палаточный лагерь, и на фоне ярких плакатов с призывами, копается в своем нетбуке.   



В музее новостей работает интерактивная площадка, на которой каждый может попробовать себя в роли тележурналиста, а потом скачать видеозапись из Интернета. Например, я вела репортаж из здания Верховного суда США.

В зале, который рассказывает о трагедии 11 сентября 2001, собраны первые полосы газет со всего мира, с которыми они вышли на следующий день после страшного события. В центре зала - огромный, уцелевший после терракта, обломок железной теле-антенны, которая была установлена на одной из Башен Всемирного торгового центра. 


В музее прослеживается история масс-медиа под призмой всех ключевых событий, произошедших в мире: будь то объединение Германии или гибель принцессы Дианы.

 
О высокой цене, которую порой приходится платить за свободу слова, напоминает Мемориал представителям СМИ, которые погибли из-за своей профессиональной деятельности. На огромной стеклянной доске выбито 1800 имен журналистов со всего мира.

Это Миссисипи, детка…

Сент-Луис - довольно типичный американский город. Он расположен на восточной границе штата Миссури, на реке Миссисипи, чуть ниже она сливается с рекой Миссури. Город с населением примерно 357 тысяч человек, занимает площадь в 61, 71 квадратных мили.


Его визитная карточка огромная арка - «Врата на Запад», которая появилась в Сент-Луисе в 60-е. Этот объект, высотой в 192 метра, вписывается в мою теорию о гигантомании американской нации: в Америке действительно страсть ко всему огромному.




У Сент-Луиса слава криминального города, а жизнь здесь замирает после десяти вечера. Кафе, которые заполнились сразу после окончания рабочего дня, в одночасье становятся пустыми, а гуляя по главной улице города можно встретить только афроамериканцев с не самыми дружелюбными лицами.

Что касается социально-экономического развития, город стал сдавать свои позиции в начале прошлого века (Сент-Луис был на 5 месте среди городов страны, сегодня на 20-м), когда вместо железнодорожного транспорта местные власти сделали ставку на речной. В итоге железнодорожный мост через Миссисипи появился в Чикаго, который развивается теперь куда успешнее.




Депрессивность Сент-Луиса чувствуется разве что вечером за разговорами в баре. Например, наши новые знакомые Майкл и его молчаливый приятель коротают вечера в скучном, по их словам, Клейтоне (бизнес-районе неподалеку от Сент-Луиса), перемещаясь из одного заведения в другое. Они совсем не похожи на героев Хемингуэя, но у меня все-таки возникают такие ассоциации. Майкл говорит, что мечтает уехать и  совсем не ощущает американского счастья. Они перестают улыбаться, когда узнают, что мы из России, а после вопроса «А вам нравится Обама?», отрицательно машут головой и вовсе перебираются в соседний бар.

В другом заведении улыбчивый студент из Испании называет меня русской шпионкой,  объясняя это тем, что только они могут выглядеть такими сексуальными.

Вообще, американцы предельно вежливы и открыты. Если случайно встретишься взглядом, скорее всего они предложат свою помощь. Здесь безоговорочно следуют правилам и, мне кажется, в этом и заключается логика американской свободы. Как в любой игре, хочешь участвовать - соблюдай правила. В итоге, каждый живет и не мешает жить другому. Соблюдение правил делают тебя свободным. Как бы абсурдно это не звучало.

Оказалось, что в Америке живут инвалиды. Ключевое слово - живут. Это меня поразило. У людей есть возможность передвигаться в инвалидных колясках совершенно свободно и чувствовать себя независимыми. В зданиях - пандусы, лифты и автоматические двери, которые открываются нажатием кнопки, на улицах - съезды для колясок. И видя это, я, конечно, тоже задавала себе неизбежные вопросы, которые наверняка задают многие из тех, кто когда-либо пересекал океан. Из серии «Почему Россия не Америка»? И даже вопрос «Кому на Руси жить хорошо?» там становится острее.

Вполне вероятно, я никогда не осознаю, зачем молодых мам обучать уходу за детьми СМС-сообщениями и не пойму афроамериканца,  который почему-то говорит по-английски так, как пишется, произнося каждую букву, но мне кажется, это не так важно, потому что я вряд ли где-нибудь еще увижу столько счастливых людей сразу. Счастливых, но не осознающих собственного счастья, и, как и все, находящихся в поиске мечты. Только какой-то своей.


Мечты должны сбываться, поэтому за день до вылета я купила куклу Барби, попробовала настоящий гамбургер и сфотографировалась в фотоавтомате, потому что этого мне очень хотелось в детстве.



Евгения Формальнова

Смоленск - Вашингтон - Сент-Луис

(опубликовано в «РП», 13 июля 2011)

washington, obama, Небо и Земля, the usa, mississipi, dream, Город, st. louis

Previous post Next post
Up