paris tu paries paris que je te quitte
26 июня в моем микрокосмосе состоялся небольшой день независимости, независимости от сессии и всякой ученической какашечки, после чего я отчалила в романтическую поездку в Париж со своим вечным спутником жизни Екатериной Н.
Дело в том, что в этом году я путешествую только в города на П из 5 букв, в которых раньше уже была, но ничего не помню. Про наш зимний Питер-трип вы уже читали, возможно.
Что ж, да. Когда я с маман-папан была в Париже 11 лет назад, мы смотрели такой красивый Париж. С ночными речными прогулками по Сене, иллюминацией на Тур Эфеле и прочим пейзажами а-ля картинки на рабочий стол. В этот раз мы окунулись в совсем другой Париж. Это и Парижем назвать трудновато было бы - так, знаете, небольшой Кот д'Ивуар на выезде. И дело не в том, что мы жили недалеко от самого адского вокзала - Гар дю Нор, там просто. везде. очень. много. негров, арабов, турков и индусов. Со мной за всю жизнь никто столько раз не пытался познакомиться, как там. Я уж не говорю про то, как в первый же день нас позвали замуж.
- Ноу, ноу сенк ю вери мач, - говорила Катя
- Бат ю си, а лав ю, ай уил киль майсельф! Тель ми, ар ю сингль?
- Ноу, ээ, мм, фиансэ, ээ, гуд бай.
- Ахалай-махалай! Джихад паранжа саддам хуссейн! *древнее арабское проклятие*
Все эти ребята плодятся с завидными скоростями, а средняя эфрикен-мама тащит в слинге пару негритянских детишек и еще пяток идентичных малолеток с немыслимыми афро-прическами следует за ней гуськом. Весь наш путь от метро до отеля, которым заправляли чудесные бангладеш-френдс, составляли дичайшие афро-парикмахерские, поэтому на дороге то и дело можно было наткнуться на клоки и выдранные пряди искуственных разноцветных волос, медленно плывущих по густому парижскому воздуху.
Воздух там правда густой и тяжелый, поэтому в нем очень плотно задерживаются любые запахи и висят огромным ароматическим пятном. Можно практически кожей ощутить как проходишь сквозь это вонючее облако. Иногда, конечно, пахнет вкусными духами, одеколонами, шанелями за нумером 5... но чаще всего ощущается запах близлежащих буланжери, мимо которых решительно невозможно пройти, особенно, конечно, в гейском квартале Марэ, где кондитерские изделия выполнены в форме... фаллосов? Кстати, да, про геев не забыть сказать. Так вот, про запахи. Самый частый, на самом деле, запах - запах говна. Серьезно. Вообще, много каких-то дичайших зловоний и если на секунду закрыть глаза, можно легко вляпаться в свежую кучу ощутить себя героем фильма "Парфюмер" (где, помните, в начале была сцена на рынке, где тетка собственно и родила Жана-Батиста Гренуя среди грязищи, вонищи и гнилой рыбы).
Гомосексуальные меньшинства, как и этнические, перетекают в большинства. В Париже примерно в районе центра Помпиду (местный Винзавод) расположен квартал, буквально кишащий геями, которые ничуть не смущаются демонстрировать свои отношения всем праздно бродящим. Повсюду висят радужные символы посвященных гейские флажки, а по телику транслируются клипы про неразделенную любовь или непонятость, брошенность, униженность, ускорбленность... отверженность? Вообще, французов занимают социальные вопросы и весь французский теле-прайм-тайм занят обсуждением этносов, демографии, проблем бывших колоний, различных меньшинств. Французы просыпаются и засыпают в радужном ореоле своих Либертэ, Эгалитэ и Фратернитэ, от того так любят страйковать по поводу и без. Эта "мировая боль", вызванная государственными несправедливостями у них в крови, любят они подекабристничать со своими королями. Учитывая эту особенность, мы с Катей сократили "мировую боль" до неологизма "мираболь", в морфеме которого явно читается след Мирабо.
Вообще, подобных наблюдений о французах скопилось за поездку очень много и, будь я осмотрительнее, я бы это зафиксировала, чтобы не забыть. Mais non. Надеюсь, что моя маленькая Утя-Катя припомнит что-нибудь эдакое в комментах.
Наша поездка именовалась "индивидуальным туром" и потому все маршруты свершались нами посредством метро, в котором я нынче ориентируюсь не хуже, чем в нашем. Метро у них совершенно типовое, не считая нескольких уникальных с дизайнерской точки зрения станций, промежутки между станциями коротенькие, а переходы просто гигантские. Бесконечные. В метро легче всего встретить представителей третьего мира, потому как истинные парижане катаются по Парижу преимущественно на тачилах отечественного производства, то бишь, на Ситроенах, Рено и Пежо. Хотя еще встречаются мини-куперы и смарты. Долговязые французские дядьки в строгих костюмах смотрятся за рулем Смарта достаточно комично. А еще, конечно, мопеды и велосипеды в ходу. Если бы не стормозили, обязательно бы взяли велик на прокат.
Ну и конечно, мы были абсолютно свободны в выборе маршрута, времени, места... Во всем. Единственное, чего не сделали - не погуляли по ночному Парижу. Хотя, казалось, бы это такой очевидный экшн - красивая иллюминация, всяческий романтИк... Но во-первых, зачем нам Новожиловой романтИк не очень ясно, а во-вторых, если кто-то забыл, напомню - мы зассыхи и не любим искать приключения на свои задницы. А проживание в супер-этно-квартале делало нас дабл-зассыхами и потому наше возвращение домой происходило не позднее 10-11 вечера (но это оправдано, ибо и вставили мы в 6-7 утра). Там в крохотном номерочке отеля на Rue du Chevalier de la Barre мы смотрели френч-ТВ, дегустировали вино, сыр, фуа гра (фуа гру?)), и миллионные плюшки-ватрушки из божественной буланжери у нашего метро - Шато Руж. Также мы читали Фигаро, Пари Мэтч, и приложение к Monde про религии, угорали над хакикой, мажикой, тетей, дядей, Мишуткой, утей, Гю и Фрю и следили за развитием отношений между шведскими школьницами и иранскими мужиками. В силу особеннностей расположения нашего номера мы, высунувшись из окна, могли наблюдать за всем происходящим на низших этажах отеля.
Это, наверное, на всю Европу распространяется, но, если что, в Париже очень дешевые шмотки. Одежда, обувь, сумки - все максимально простое по фасону, цветовой гамме, стилю, но очень хорошего качества. Но зато там достаточно дорогие книги и пресса. Можно, конечно, отхватить старый потрепанный б\у томик за 2 евро, и таких книжных развалов со старыми книжками довольно много. Но вот новые книжки, особенно отмеченные премиями, призеры лит конкурсов, стоят в районе 15-25 евро. То есть, у нас за эти деньги можно 3 книжки купить, как минимум. А также недешевая еда, если питаться в заведении (в супермаркете нормально), французы еще любители чаевые включить в счет, так что в этом плане не очень-то обожрешься. Потому все сидят и томно посасывают кофеек, растягивая его на три часа досужего трепа со своими ами. Утром, днем, вечером, в будние и выходные - все кафешки забиты до отказа. Более того, летние веранды устроены так, что люди сидят не друг напротив друга, а в одном длинном ряду и лицом к улице, как в театре. Им так удобно: можно глазеть на людей, не оборачиваясь, обсуждать прохожих, судачить о последних сплетнях и всякой повседневной фигне. А ты идешь по улице, такой уязвимый для всех скучающих взглядов, такой весь "нате, рвите, глядите, заготавливайте чан!".
Так. Пф. Теперь пожалуй, пару слов о том, где были, что видели. Ну про Эйфелеву башню, Нотр Дам и Триумфальную Арку писать как-то не комильфо. Во всех программных местах кроме музея д'Орсэ были вроде, хотя далеко не всегда заходили во внутрь, ограничиваясь подсчетом людей, стоящих в очереди на вход и парой примитивных фоток-на-фоне. В Лувр идти не хотели, но поддались туристическому маниакальному зову "для галочки". Для какой Галочки это было сделано - не ясно, просто спустили 8 евро в унитаз. Давно понятно, что хождение по мукам по музеям, без понимания, ЧТО ты смотришь лишено смысла. Эти толпы туристов галопом, скачущие по километровым коридорам Лувра - зачем они это делают и что реально остается у них в голове за час заказанной экскурсии? Специально для таких горе-искуствоведов по всему музею расклеены указатели "Мона Лиза там". Я тоже быстренько проследовала по ним, одни глазком глянула на хваленую Джоконду и в некотором недоумении пошла прочь. Не буду спорить, наверное, это правда мировой шедевр, но если и пытаться его анализировать и разгадывать, надо открыть в интернете и внимательно посмотреть, почитать что-нибудь. А просто прийти в музей и на расстоянии 5 метров таращиться на картину 30 на 40 см, примерно, занятие глупое. Если уж ходить в музей, то делать это надо осознанно, понимая что, кто, какая эпоха, стиль, манера. Короче, с Лувром как-то не удалось. Зато мы были в каком-то забытом богом музее Средневековья - и вот это было правда интересно. Еще были в музее Пикассо и в доме-музее Гюго - там очень мало туристов и короче, очень нам понравилось.
Конечно, можно было бы взять выездную экскурсию на заказ. Съездить в Нормандию, Версаль, Фонтенбло, Живерни, замки Луары... Но все это дорого и беспонтово, а я, напомню, истинный папаша Грандэ. К тому же перспектива провести день в автобусе в компании немецких пенсионеров в жилетках а ля Анатолий Вассерман и сандалиях Коламбия (впрочем, ничего против Коламбии не имею), как-то нас не прельстила. Интерес к древним замкам был исчерпан следующим образом. Нашли мы где-то на карте метро рекламки всякие - сходите туда, посетите это. И вот оно - Шато де Винсен, 12 век, гид не обязателен, а вход для студентов вообще гратюи. Всего лишь нужно доехать до конечной станции желтой ветки и оп-ля-ля. Если вы любите всякую средневековщину - съездите, там круто. Выглядит это так: выходишь из метро, смотришь направо- обычная парижская улочка: куафюр, фромажери, буланжери, шоссюр на любой вкус, смотришь налево: перед тобой огромная крепость 12 века постройки с откидным мостом. В Париже много такой близкой старины, ее там ценят и любят. Ну прикиньте, у нас бы на выходе со станции Жулебино стояла крепость Рюриковских времен. Ну да, вот, вот. Короче, крутое место, рядом с ним еще и готическая церквушка была, где в тот момент проходила выставка болгарских икон почему-то. Забавное ощущение от православных икон в католической церкви - маленький религиозный коллапс в голове происходит.
Ну а когда весь маст-син-пэрис был нами осмотрен, мы надумали куда-нибудь рвануть. Сначала хотели в Мон Саш Мишель и мне до сих пор немного жаль, что не вышло - там очень сложно добираться, надо несколько видов транспотра сменить и ехать около 5 часов. Впрочем, как раз в день нашего отъезда - 5 июля, SNCF открыли прямой маршрут Париж-Мон Сан Мишель, так что если будете в Париже, съездите, ладно?) Потом вроде решили в Брюссель, потом еще что-то, и путем вечных катиных амбивалентных но-да-но-нет, докатились мы до Руана. В прямом смысле. Короче купили билет, в 8 отправлялся поезд, на который мы вновь чуть не опоздали, из-за того, что во Франции все очень автоматизировано! Вот у нас как - купить билет - сидит тетка в кассе, прокомпостировать - проходит дядька специальный, узнать расписание - снова идите в такое-то окошко. А там человеческий ресурс на эту справочно-бюрократическую фигню вообще не тратится. Автомат для этого, аппарат для того, специальная машинка для третьего. Очень удобно для француза, но абсолютно непривычно для русского туриста (где написано, что надо было засунуть билет в маленькую желтую фиговину недалеко от платформы? кто нам об этом сообщил? а? ну? никто). Короче, мы изрядно налажали, конечно, с этими билетами.
Ну да ладно, доехав до Руана и побродив около часа в руанском спальном районе, мы как-то подгнили с мыслью - эээ, и че тут делать? Ну да, милейшие фахверковые домики, такой чудесный пасторальный видок, но не более. Занять себя до с 11 утра до 8 вечера на первый взгляд было решительно нечем. Единственная надежда оставалась на Жанну д'Арк (которая собственно из Руана) и на Руанский Собор. Но потом мы выплыли, наконец, к самому известному, наверное, в Европе готическому собору. Он нереально большой! То есть, Нотр Дам де-Пари велик, а если посмотреть на макеты средневекового Парижа - так тогда он вообще казался аномально огромным. А Нотр Дам де-Руан превосходит его в размерах раза в два-три, по крайней мере, на общем фоне руанских кукольных домиков он смотрится просто феерично. Вообще, я как-то прониклась готической архитектурой, поэтому не стоит удивляться, что половина фоток (которые я выложу в контакт к марту-апрелю) - церквушки, костелы и красивая католическая муть. Еще там, конечно, эти знаменитые золотые часы Гро Орлож, кальвадос, сидр, яблочная карамель и все им. Жанны д'Арк. Во-первых, башня, в которой держали руанскую ведьму-вояку (ведьму ли?) 6 месяцев до сожжения. Очень, кстати, там стрёмно находиться внутри. Такой прям зловонный душок Инквизиции сочится из каменных стен. Во-вторых, там главная улица - Жанны д'Арк, главная площадь - Жанны д'Арк, только вот церкви Жанны д'Арк нет. Оно и понятно, на какой черт ведьме церковь, но в итоге не устояли руанцы и после 2 мировой воздвигли-таки странную конструкцию на главной площади Вью Маршэ, назвав этот собором Жанны д'Арк. Хотя в реальности в этом соборе находится и музей, и рынок. Не удивлюсь, если под землей собора есть еще, например, аквапарк, ипподром, и штаб ООН.
Короче, если поедете во Франс, не тратьте деньги и нервы на треп с туроператорами, ездите сами, так веселее. Вообще, моего примитивного французского там вполне хватило, чтобы купить билеты, заказать что-то в кафе, проконсультироваться в магазине и тп. А многие французы даже принимали нас за своих, что вообще странно.
Как известно, французы любят себя, себя, себя и, пожалуй, еще сыр. Ну и вино. Так что если вы хоть немножко покукарекаете по-французски, вас полюбят и может быть, даже благосклонно перейдут на английский. А если начать разговор сразу с "Соррьки, уэр из зе тойлет" - лицо француза скривится в лягушачью жопку, а вам останется только уносить свои лапки от гневных галльских проклятий.
Русские у них тоже не в фаворе, впрочем. У нас там довольно часто спрашивали, откуда мы. (Мы сначала удивлялись, но, видимо, у них этот вопрос считается вполне тактичным. В России, мне кажется, этот номер бы не прокатил, у нас как-то вопрос национальности, происхождения более болезненно воспринимается) Так вот, когда мы говорили, что из приехали России, пыл добродушия и любопытства как-то утихал. Впрочем, потом стало понятно почему.
В один из дней мы там встретились с девушкой Мэрион, у которой Катя жила по обмену через школу года 4 назад. Мэрион - примерно наша ровесница, учится в Сорбонне на факультете права. Приятная, образованная девушка. Мы болтали о всякой ерунде, в частности, обсуждали популярные направления, факультеты и прочее, я говорила, что у нас нынче большой поток экономистов, менеджеров и пиарщиков. А у них, как выяснилось, самое модное и престижное это - право и медицина. Все хотят быть врачами, но очень строгий отбор, легко не поступить или вылететь. Вот так. Даже в этом проявляется французская тяга к "мироболи". Правовед защитит обиженного, врач его вылечит. Ах, французишки.
Потом разговор как-то перешел на отношении к русским, к России здесь. Мы, вот, мол, проходим ваших писателей - Расинов, Корнелей, Гюго, Дюма, Рабле, де Мюссе, а вы что? На это Мэрион сказала примерно вот что: "Ну мы проходили в школе, что у вас очень жестко все, диктатура там, авторитарный режим. Конечно, основное, что нам рассказывали, касалось ужасов СССР, Сталина, лагерей..." Йиха. К черту Петра, Екатерину, я уж не говорю про всяких там Ярославов Мудрых. Да и нынешняя Россия, видимо, им не знакома совсем. Неясно только, это умышленно создается такой образ России там, или просто они занимаются по учебникам времен холодной войны и нет доступа к адекватной информации? Что же до литературы, то про Пушкина, Лермонтова, Гоголя они не слыхали (хотя мы нашли в местном книжном Тараса Бульбу и даже Мертвые Души, только в последних появился какой-то новый герой по фамилии Аппатов - кто это, до сих пор не пойму!) Зато в книжных на полках с руслитом стоят Платонов, Шаламов, и, конечно, Солженицын. Сама Мэрион из русской литературы читала только Солженицына "Один день Ивана Денисовича". Была в ужасе. Посочувствовала нам. Конечно, это прекрасная иллюстрация ко всей истории нашей страны. То есть, немного обидно, что так однобоко все.
Тем не менее, в день отъезда мы познакомились на Монмартре с французским официантом, который очень круто говорил по-русски, потому что учил его в школе (Знаем мы, как они его учат "Свьеча горьела, свьеча горьела" - в "Прекрасной Смоковнице" была сцена такая), а еще познакомились с хохлушкой, которая уже год или два здесь работает няней, а летом подрабатывает смузи-мейкером на Сан Сюльпис. Нам показалось, что она хотела с нами встретиться как-нибудь, ибо она достаточно живо интересовалась нашим двух-минутным рассказом и расстроилась, когда узнала, что мы уезжаем на следующий день. Кстати, о смузи. У них всякие такие штуки очень распространены, на каждом углу фреш-бар и, готова поспорить, через год вся Москва будет забита не Шоколадницами, а всякими Джуси, Сюси-Пуси с кислородными коктейлями и всяческой органик фуд.
Фуф. Пора завязывать. А напоследок я еще раз скажу, что Париж похож на Питер. Он тоже низенький весь, очень много похожих зданий, парков, парижский Пантеон, что питерский Исакий, Сена как Нева... да много чего похожего. Питер бы прибрать, отмыть, отполировать, отфотошопить - и вуаля! Очень даже Париж. Что же до пресловутых стереотипов про особый дух Парижа, про романтику и все такое - не знаю, где вы это нашли. Мой Париж ничего общего с этим не имеет. И даже эти три страницы ворда, которые вы сейчас с большим или меньшим интересом, лениво зевая, просмотрели, не расскажут вам о том Париже. Так вот я напафосничала под конец.
P.S. Этого поста могло бы и не быть, если 28 июня мы бы все-таки опоздали на самолет! ААА, Кааать!
Тыбс-тыбс-тырыбс!