Девять дней на Санторини, часть первая
За девять дней на острове получилось так.
Два отеля, шесть культурных объектов (музеи и т.д.), одиннадцать ресторанов и таверн, три бара и закусочных, десять виноделен, девять пляжей, два шоу-представления, два острова, входящих в санторинский архипелаг. Дополнительно - одно попадание под ливень, одна радуга над Эгейским морем, два почти побега от собак-охранников и неизвестное число километров, пройденных пешком.
Это коротко. Подробнее под катом.
День первый
Третий раз добираюсь на Санторини самолетом. Паромом, конечно, дешевле, но долго.
Еще эта моя боязнь долгих плаваний - а вдруг шторм, или команда прозевает айсберг и всем не хватит спасательных шлюпок.
Да и возможность еще раз посмотреть на Санторини с высоты добавляет плюсов к выбору перелета.
В отеле у Антонио в этот раз решила не останавливаться, все темы для бесед, на которые хватало моих познаний в английском, исчерпаны.
Даже политика обсуждена. Мне нужна новая кровь, новые впечатления. Или я так оправдываю свое нежелание платить 150 евро в сутки за номер в отеле у Антонио, который в ноябрьские приезды обходился мне всего в 29 евро? Жить неподалеку от кальдеры на Санторини в сезон (пусть и в его завершении) - дорогое удовольствие.
Да и находиться на Санторини в сентябре гораздо дороже, чем в ноябре.
Я разделила пребывание на острове: сначала остановилась в Фире, потом перебралась в Акротири.
В Фире выбрала отель Romantic Spa Resort, из-за гуманной для сентября цены.
Отель удален от кальдеры, от него до центра около двадцати минут пешком. Часть пути, метров триста, приходилось идти по узкой обочине, уворачиваясь от машин.
Меня подобным неудобством не смутить, ходить люблю, и следить за несущимся транспортом могу, но не всем такой вариант подойдет.
Зато удобно для тех, кто планирует передвигаться по острову на машине - в Romantic Spa Resort есть место для парковки.
Номер просторный, мебель и сантехника не из новых. Из самого важного для меня - чисто, есть холодильник и чайник.
Выходила на балкон, смотрела на бассейн, но ни разу им не воспользовалась. В отеле оставалась редко, а если было свободное время, то погода не позволяла - ветер поднимался или неприятно холодало.
Когда я приехала на Санторини впервые, чувствовала себя восторженным щенком. Есть оправдание - сбылась мечта.
Тогда, в первый островной вечер несколько лет назад, я металась вдоль края кальдеры от отеля Atlantis до спуска в старый порт.
Вдавливала кнопку фотокамеры ежеминутно. Жадничала, старалась оставить себе на память опустевшую ноябрьскую Фиру, белые дома, купола церквей, вулкан, закат и грустных осликов. И впервые пила санторинское вино в одном из немногих открытых в конце ноября ресторанов.
В третий приезд на остров, я никуда не спешила. Отошла подальше от людей, подставила нос солнцу, прикрыла глаза.
Нет эйфории. Есть тихая, зрелая любовь, с принятием изнанки, без восхищения кальдерой, закатами и образцово-показательной Ией.
Я проводила солнце и ушла в Pelican Kipos - ресторан в самом центре Фиры, в двадцати метрах от главной площади.
Учитывая, что деревьев на острове мало, уютный сад, где расположился этот ресторан, место для Санторини не типичное.
Для первого ужина я выбрала санторинский салат (помидоры свежие и вяленные на солнце, листья каперсов, мягкий сыр, листья салата, оливки, бальзамический соус и мед), жареное филе свинины с соусом из вина Асиртико и заправкой из йогурта и меда, бокал красного вина - купаж сортов Мавротрагано и Мандилария. Говорят, подвалы Pelican Kipos хранят более четырехсот видов вина.
Но мало мне было ресторана, подавайте еще и бар - Kira Thira Juzz Bar.
Маленький и уютный, заполненный посетителями.
Все читают отзывы и идут сюда не только за коктейлями, но и с надеждой оказаться на концерте.
- Концерты у нас бывают не часто, - говорит бармен Джорджио, - когда люди приходят на музыкальные вечера, они меньше пьют, и меньше тратят денег.
Сохраняться в памяти моей камеры Джорджио («а по-русски меня зовут Георгий») отказался. Не любит фотографироваться.
Да и сколько нас, таких праздных любопытствующих оказывается у барной стойки и пристает с просьбами о фото.
Это я додумала, представив ежевечернюю работу Джорджио с марта по декабрь в санторинском баре.
Потягивала «Kira Thira Special» (ракия, малиновый сироп, мед), а Джорджио смеялся над моим сравнением Kira Thira Juzz Bar с баром, где зажигали Том Круз и Брайан Браун в начале фильма «Коктейль». Говорит - не похож. А и не важно, похож или нет, как и отсутствие концерта. Свой теплый вечер в приятной и необременительной компании я получила. Даже обещала еще раз зайти в один из предстоящих на острове вечеров.
Заведомо невыполнимое обещание, учитывая, сколько всего нового я хотела увидеть в разных точках острова в следующие восемь дней.
День второй
Просыпаться рано не люблю. Это если работа, дела и прочие необходимости. А в путешествии - пожалуйста.
Так и в то утро, когда вышла из отеля еще затемно. Торопилась успеть на один из первых автобусов. Провожать солнце на покой на Санторини лучше на обрывистой стороне острова, у кальдеры - например, в Ие, Фире, Мегалохори, Акротири, а встречать его утром - на пологой стороне, например в Эксо Ялос, Камари, Периссе, Периволосе. Или в Бакседес, неподалеку от знаменитой Ии, куда я направлялась в полудреме, как многие пассажиры автобуса.
В Бакседес стоит ехать ради двух пляжей. Это сам Бакседес и расположенный неподалеку от него Колумбус.
И чтобы попасть на винодельню Domaine Sigalas.
Вулкан постарался и сделал берега и пляжи Санторини разноцветными - черными, красными, белыми, бежевыми.
Люди и прочие обстоятельства сделали их разнохарактерными. Можно выбирать по настроению.
Захотел тусовок, гламура или развлечений на воде - поезжай в Периссу или Периволос. С комфортом, но поспокойнее, семейно - в Камари. Требуется релакс и подумать - Влихада. Тянет на драму - Красный, у раскопок в Акротири. Просто смотреть на прозрачную воду можно за столиком в одной из таверн в бухте Аммуди, желательно с осьминогом на тарелке и бокалом местного вина.
Пляжи Бакседес и Колумбус не так популярны среди туристов, как тусовочные пляжи с черным вулканическим песком в Камари, Периссе и Периволосе. В сентябре, когда сезон на раскрученных пляжах еще не закончен, на пляжах Бакседес и Колумбус уже тихо.
Здесь нет променадов вдоль моря и баров в ряд. Хорошее место для утренней встречи солнца.
Хотя на Колумбусе есть бар. В нем я спасалась от внезапного ливня. Пять месяцев на Санторини не было дождя, и он догнал меня на пляже.
Хорошо, что оказалась в это время именно там. Если бы ушла гулять по открытым пространствам окрестным холмов, то промокла бы до нитки.
А так спряталась под пластиковым тентом пустынного летнего бара, завернулась в пляжную подстилку, и смотрела, как капли дождя пробивают промокшую насквозь пальмовую крышу и барабанят по стульям, столам и барной стойке.
Снова вышло солнце. Отправилась дальше, не особенно задумываясь о направлении.
Остров маленький, заблудиться на нем невозможно, а на каждом шагу что-то, заслуживающее внимания - одинокая белоснежная церковь, каменные вулканические ограды вдоль участков, каперсы и неожиданные встречи в пути.
Набродившись вдоволь, я снова вернулась на пляж Бакседес, купаться и загорать.
Небольшая передышка перед посещением винодельни Domaine Sigalas.
Винодельня находится примерно на середине пути между Ией и Бакседесом. По обеим сторонам дороги разбиты виноградники, идешь и любуешься ими, пока не появятся не слишком заметная вывеска и одноэтажное здание. Domaine Sigalas не может похвастаться видами на кальдеру, вроде тех, что открываются с виноделен Santo Wines и Venetsanos, долгой винодельческой историей, как у Canava Roussos, музеем санторинского виноделия, как у Koutsoyannopoulos или масштабами у Boutari.
Повод стремиться в Domaine Sigalas - именно их вино.
Интересно, предполагал ли студент Парис Сигалас, когда изучал в семидесятые годы ХХ века математику в Париже и в свободное время экспериментировал с вином в усадьбе своего отца на Санторини, что его винодельня станет одной из лучших на острове и результаты работы Domaine Sigalas высоко оценят виноделы и критики мира? Показатель моего уважения к этой винодельне в том, что из трех дозволенных законом к ввозу в Россию литров вина, купленных мной домой, два с половиной были производства Domaine Sigalas.
После Domaine Sigalas я вернулась в Фиру. Зашла в музей Мегаро Гизи в особняке XVII века.
Маленький музей, но информативный. Не удержалась, пересняла некоторые фотографии.
Извержение вулкана в 1950 году.
После разрушительного землетрясения 1956 года.
Тогда погибло около пятидесяти человек, города подверглись сильным разрушениям, много островитян покинуло Санторини.
Вечером поужинала в Аssyrtico Wine Restaurant, и пошла на свадебное шоу в театр «The White Door».
«Гости свадьбы» попадают в сороковые годы ХХ века, в дни, когда не было мобильных телефонов.
В первой части представления гостей приветствуют в семье Пападопулос, где готовятся к свадьбе - с неразберихой, суетой и волнением, как положено в таких случаях.
После гостей приглашают во внутренний двор, где для каждого приготовлено место за накрытым столиком с закусками и белым санторинским вином без ограничений. Здесь-то и происходит само «празднование».
Семья Пападопулос показывает сценки из жизни, артисты поют, играют и танцуют знаменитый танец сиртаки.
Можно присоединиться к участникам представления, чтобы повторить «Танец Зорбы» - так иногда называют сиртаки.
Кстати, а вы знали, что сиртаки танец молодой и не народный?
Его создали в 1964 году для фильма «Грек Зорба» с Энтони Куинном в главной роли.
Действие фильма происходит на Крите, и критяне в нем показаны очень неприятными типами.
После выхода фильма сиртаки стал самым популярным греческим танцем в мире и одним из символов Греции.
Пусть мой новый знакомый Джорджио из Kira Thira Juzz Bar считает, что представление в театре «The White Door» исключительно для туристов, но я в восторге. Поэтому многократный "ямас" семье Пападопулос и "гостям свадьбы", настолько вошедшим во вкус, что никому не хотелось расходиться по отелям.
День третий
В прошлый приезд моя затея пройти из Ии в Фиру пешком вдоль кальдеры провалилась.
Я вышла из Ии после заката, в темноте сбилась с пути, пришлось сойти на автомобильную дорогу.
Ошибка исправлена - трехчасовой путь прошла при свете дня. И успокоилась.
Если бы тогда, в 2015 году, я была упрямой ослицей, и продолжала карабкаться по камням без освещения, результатом могла быть сломанная нога.
Или шея.
Размышляла я об этом в закусочной «Hungry Donkey», неподалеку от автобусной остановки в Ие.
Там вкусные блины с клубникой, шоколадом и сладким-сладким кремом.
Нормальное место для перекуса перед тем, как слиться с людскими потоками, заполнившими узкие улицы Ии.
Ия в конце сентября. Вид со второго этажа магазина Atlantis Books.
Как же здесь многолюдно и тесно. Я не пожалела, что отказалась от первоначальной идеи остановиться в Ие на несколько дней.
Конечно, если просыпаться рано-рано, можно увидеть поселок без раздражающей толпы.
Но в остальное время мне отсюда хочется сбежать. Я уже говорила, что не люблю Ию?
И представляю, сколько усилий надо приложить, чтобы сделать здесь хорошие свадебные фотографии, когда на каждом пятачке люди.
Перевела дух в книжном магазине Atlantis Books, уже ставшим знаменитым.
В 2002 году молодые парни Оливер и Крэйг провели неделю на Санторини. Все им нравилось на острове, но не хватало книжного.
Они снова оказались здесь зимой 2004 года в компании друзей из разных стран. Нашли пустое здание в Ие, арендовали его, завели собаку и кошку, открыли банковский счет, устроили полки и заполнили их книгами. Открылся магазин Atlantis Books весной 2004 года.
Так у кальдеры, в одном из самых красивых мест в мире, появилось место, где царит любовь к литературе, искусству и красоте.
Ребята из Atlantis Books успевают и торговать книгами, и изучать остров.
Результатом их исследования стала субъективная карта-путеводитель с комментариями, добавляющими яркие штрихи к портрету острова.
Изящество и подтекст некоторых комментариев можно оценить, только если побываешь на острове и постараешься его понять.
Об острове-осколке Аспронини: «До нас постоянно доходят слухи, что он продается».
О маяке у Акротири: «Если вы приехали на Санторини, чтобы подумать о великом, то приходите сюда, и встаньте лицом к ветру на закате».
Об острове-вулкане Неа Камени: «Немного похоже на Марс».
О винодельне Domaine Sigalas: «Бутылка белого вина, тарелка с сыром и высушенными на солнце помидорами, терраса и виноградники на закате. Основатель книжного магазина Оливер сделал здесь предложение своей подруге Райан. Она сказала «да».
О пляже Коломбо: «Плывите вправо или прыгайте с утеса, если вы смельчак. Или покажите себя настоящего, оставив купальный костюм дома».
О пляже Камбиа: «Голосуем за самый спокойный пляж Санторини. Свежая рыба в семейной таверне, чистая вода в заводях лагуны, маленький причал у моря».
О «на удивление неизведанной территории» (пространство на северо-востоке острова): «Здесь драконы. А может просто ослики».
О Периссе: «Черный пляж, дощатые дорожки, шопинг и зонтики напрокат. Если это вам подходит».
О Древней Фире: «Здесь довольно жутко. Прежде чем сюда ехать, прочитайте об этом месте».
О магазине Faros Market: «Крутейшая бизнесвумен на Санторини торгует местными деликатесами с полуулыбкой и парой-тройкой хлестких фраз».
О раскопках Акротири: «Дом самого старого в мире туалета».
О Фире: «Не спрашивайте нас. Вероятно, там есть ночные клубы».
О Мегалохори: «Самая красивая вымощенная булыжником площадь на острове, с бугенвиллиями, колоколами над церковью, и кафе в тени».
О Пиргосе: «Самая высокая точка на острове. Дороги здесь без ограждений, поэтому будьте осторожны. Еще здесь военная база, поэтому будьте осторожны. Еще здесь церковь, поэтому будьте осторожны».
Эмпорио: «Эта деревня на холме - мечта для бегущего от туризма. Здесь останавливался Сартр во время путешествия на Санторини».
После книжного пошла в Военно-морской музей Ии, а затем спустилась в порт Аммуди.
Блины оказались чересчур сытными, поэтому равнодушно прошла мимо таверн у причала, и вернулась в верхнюю часть Ии.
Надеялась успеть на автобус до Фиры, а оттуда на редкий рейс во Влихаду.
Не успела, пришлось взять такси в Фире аж за 25 евро.
Для поездки во Влихаду есть несколько причин. Первая - "инопланетный" пляж, один из лучших на Санторини и мой любимый.
Вторая - обед в таверне «To psaraki» на холме над портом, где стоят рыбацкие лодки и катера, улов на кухню попадает из первых рук и быстро.
Я выбрала карпаччо из рыбы с оливковым маслом и треску в лимонном соусе. Все с каперсами. На Санторини без них никак, специалитет.
Счет, правда, принесли после третьей просьбы, но я не ругалась. За соседним столиком оказались бывшие соотечественники, перебравшиеся в Грецию. И очень вовремя, три дня уже не говорила по-русски, устала формулировать фразы на английском.
Так я получила языковую передышку и узнала кое-что новое об острове.
Третья причина - музей и арт-пространство «Santorini Arts Factory» в здании бывшего завода по переработке томатов.
Для полноты знаний об острове полезное посещение. Говорят, что раньше на Санторини основными сельскохозяйственными культурами были маленькие помидоры и виноград. И помидоров было больше, но это в прошлом. Хотя их выращивают и по-прежнему считают деликатесом.
И вернулась в Фиру. Такая она ночью.
Продолжение следует.
Еще о Санторини:
Фольклорный музей на Санторини.
Два отеля, шесть культурных объектов (музеи и т.д.), одиннадцать ресторанов и таверн, три бара и закусочных, десять виноделен, девять пляжей, два шоу-представления, два острова, входящих в санторинский архипелаг. Дополнительно - одно попадание под ливень, одна радуга над Эгейским морем, два почти побега от собак-охранников и неизвестное число километров, пройденных пешком.
Это коротко. Подробнее под катом.
День первый
Третий раз добираюсь на Санторини самолетом. Паромом, конечно, дешевле, но долго.
Еще эта моя боязнь долгих плаваний - а вдруг шторм, или команда прозевает айсберг и всем не хватит спасательных шлюпок.
Да и возможность еще раз посмотреть на Санторини с высоты добавляет плюсов к выбору перелета.
В отеле у Антонио в этот раз решила не останавливаться, все темы для бесед, на которые хватало моих познаний в английском, исчерпаны.
Даже политика обсуждена. Мне нужна новая кровь, новые впечатления. Или я так оправдываю свое нежелание платить 150 евро в сутки за номер в отеле у Антонио, который в ноябрьские приезды обходился мне всего в 29 евро? Жить неподалеку от кальдеры на Санторини в сезон (пусть и в его завершении) - дорогое удовольствие.
Да и находиться на Санторини в сентябре гораздо дороже, чем в ноябре.
Я разделила пребывание на острове: сначала остановилась в Фире, потом перебралась в Акротири.
В Фире выбрала отель Romantic Spa Resort, из-за гуманной для сентября цены.
Отель удален от кальдеры, от него до центра около двадцати минут пешком. Часть пути, метров триста, приходилось идти по узкой обочине, уворачиваясь от машин.
Меня подобным неудобством не смутить, ходить люблю, и следить за несущимся транспортом могу, но не всем такой вариант подойдет.
Зато удобно для тех, кто планирует передвигаться по острову на машине - в Romantic Spa Resort есть место для парковки.
Номер просторный, мебель и сантехника не из новых. Из самого важного для меня - чисто, есть холодильник и чайник.
Выходила на балкон, смотрела на бассейн, но ни разу им не воспользовалась. В отеле оставалась редко, а если было свободное время, то погода не позволяла - ветер поднимался или неприятно холодало.
Когда я приехала на Санторини впервые, чувствовала себя восторженным щенком. Есть оправдание - сбылась мечта.
Тогда, в первый островной вечер несколько лет назад, я металась вдоль края кальдеры от отеля Atlantis до спуска в старый порт.
Вдавливала кнопку фотокамеры ежеминутно. Жадничала, старалась оставить себе на память опустевшую ноябрьскую Фиру, белые дома, купола церквей, вулкан, закат и грустных осликов. И впервые пила санторинское вино в одном из немногих открытых в конце ноября ресторанов.
В третий приезд на остров, я никуда не спешила. Отошла подальше от людей, подставила нос солнцу, прикрыла глаза.
Нет эйфории. Есть тихая, зрелая любовь, с принятием изнанки, без восхищения кальдерой, закатами и образцово-показательной Ией.
Я проводила солнце и ушла в Pelican Kipos - ресторан в самом центре Фиры, в двадцати метрах от главной площади.
Учитывая, что деревьев на острове мало, уютный сад, где расположился этот ресторан, место для Санторини не типичное.
Для первого ужина я выбрала санторинский салат (помидоры свежие и вяленные на солнце, листья каперсов, мягкий сыр, листья салата, оливки, бальзамический соус и мед), жареное филе свинины с соусом из вина Асиртико и заправкой из йогурта и меда, бокал красного вина - купаж сортов Мавротрагано и Мандилария. Говорят, подвалы Pelican Kipos хранят более четырехсот видов вина.
Но мало мне было ресторана, подавайте еще и бар - Kira Thira Juzz Bar.
Маленький и уютный, заполненный посетителями.
Все читают отзывы и идут сюда не только за коктейлями, но и с надеждой оказаться на концерте.
- Концерты у нас бывают не часто, - говорит бармен Джорджио, - когда люди приходят на музыкальные вечера, они меньше пьют, и меньше тратят денег.
Сохраняться в памяти моей камеры Джорджио («а по-русски меня зовут Георгий») отказался. Не любит фотографироваться.
Да и сколько нас, таких праздных любопытствующих оказывается у барной стойки и пристает с просьбами о фото.
Это я додумала, представив ежевечернюю работу Джорджио с марта по декабрь в санторинском баре.
Потягивала «Kira Thira Special» (ракия, малиновый сироп, мед), а Джорджио смеялся над моим сравнением Kira Thira Juzz Bar с баром, где зажигали Том Круз и Брайан Браун в начале фильма «Коктейль». Говорит - не похож. А и не важно, похож или нет, как и отсутствие концерта. Свой теплый вечер в приятной и необременительной компании я получила. Даже обещала еще раз зайти в один из предстоящих на острове вечеров.
Заведомо невыполнимое обещание, учитывая, сколько всего нового я хотела увидеть в разных точках острова в следующие восемь дней.
День второй
Просыпаться рано не люблю. Это если работа, дела и прочие необходимости. А в путешествии - пожалуйста.
Так и в то утро, когда вышла из отеля еще затемно. Торопилась успеть на один из первых автобусов. Провожать солнце на покой на Санторини лучше на обрывистой стороне острова, у кальдеры - например, в Ие, Фире, Мегалохори, Акротири, а встречать его утром - на пологой стороне, например в Эксо Ялос, Камари, Периссе, Периволосе. Или в Бакседес, неподалеку от знаменитой Ии, куда я направлялась в полудреме, как многие пассажиры автобуса.
В Бакседес стоит ехать ради двух пляжей. Это сам Бакседес и расположенный неподалеку от него Колумбус.
И чтобы попасть на винодельню Domaine Sigalas.
Вулкан постарался и сделал берега и пляжи Санторини разноцветными - черными, красными, белыми, бежевыми.
Люди и прочие обстоятельства сделали их разнохарактерными. Можно выбирать по настроению.
Захотел тусовок, гламура или развлечений на воде - поезжай в Периссу или Периволос. С комфортом, но поспокойнее, семейно - в Камари. Требуется релакс и подумать - Влихада. Тянет на драму - Красный, у раскопок в Акротири. Просто смотреть на прозрачную воду можно за столиком в одной из таверн в бухте Аммуди, желательно с осьминогом на тарелке и бокалом местного вина.
Пляжи Бакседес и Колумбус не так популярны среди туристов, как тусовочные пляжи с черным вулканическим песком в Камари, Периссе и Периволосе. В сентябре, когда сезон на раскрученных пляжах еще не закончен, на пляжах Бакседес и Колумбус уже тихо.
Здесь нет променадов вдоль моря и баров в ряд. Хорошее место для утренней встречи солнца.
Хотя на Колумбусе есть бар. В нем я спасалась от внезапного ливня. Пять месяцев на Санторини не было дождя, и он догнал меня на пляже.
Хорошо, что оказалась в это время именно там. Если бы ушла гулять по открытым пространствам окрестным холмов, то промокла бы до нитки.
А так спряталась под пластиковым тентом пустынного летнего бара, завернулась в пляжную подстилку, и смотрела, как капли дождя пробивают промокшую насквозь пальмовую крышу и барабанят по стульям, столам и барной стойке.
Снова вышло солнце. Отправилась дальше, не особенно задумываясь о направлении.
Остров маленький, заблудиться на нем невозможно, а на каждом шагу что-то, заслуживающее внимания - одинокая белоснежная церковь, каменные вулканические ограды вдоль участков, каперсы и неожиданные встречи в пути.
Набродившись вдоволь, я снова вернулась на пляж Бакседес, купаться и загорать.
Небольшая передышка перед посещением винодельни Domaine Sigalas.
Винодельня находится примерно на середине пути между Ией и Бакседесом. По обеим сторонам дороги разбиты виноградники, идешь и любуешься ими, пока не появятся не слишком заметная вывеска и одноэтажное здание. Domaine Sigalas не может похвастаться видами на кальдеру, вроде тех, что открываются с виноделен Santo Wines и Venetsanos, долгой винодельческой историей, как у Canava Roussos, музеем санторинского виноделия, как у Koutsoyannopoulos или масштабами у Boutari.
Повод стремиться в Domaine Sigalas - именно их вино.
Интересно, предполагал ли студент Парис Сигалас, когда изучал в семидесятые годы ХХ века математику в Париже и в свободное время экспериментировал с вином в усадьбе своего отца на Санторини, что его винодельня станет одной из лучших на острове и результаты работы Domaine Sigalas высоко оценят виноделы и критики мира? Показатель моего уважения к этой винодельне в том, что из трех дозволенных законом к ввозу в Россию литров вина, купленных мной домой, два с половиной были производства Domaine Sigalas.
После Domaine Sigalas я вернулась в Фиру. Зашла в музей Мегаро Гизи в особняке XVII века.
Маленький музей, но информативный. Не удержалась, пересняла некоторые фотографии.
Извержение вулкана в 1950 году.
После разрушительного землетрясения 1956 года.
Тогда погибло около пятидесяти человек, города подверглись сильным разрушениям, много островитян покинуло Санторини.
Вечером поужинала в Аssyrtico Wine Restaurant, и пошла на свадебное шоу в театр «The White Door».
«Гости свадьбы» попадают в сороковые годы ХХ века, в дни, когда не было мобильных телефонов.
В первой части представления гостей приветствуют в семье Пападопулос, где готовятся к свадьбе - с неразберихой, суетой и волнением, как положено в таких случаях.
После гостей приглашают во внутренний двор, где для каждого приготовлено место за накрытым столиком с закусками и белым санторинским вином без ограничений. Здесь-то и происходит само «празднование».
Семья Пападопулос показывает сценки из жизни, артисты поют, играют и танцуют знаменитый танец сиртаки.
Можно присоединиться к участникам представления, чтобы повторить «Танец Зорбы» - так иногда называют сиртаки.
Кстати, а вы знали, что сиртаки танец молодой и не народный?
Его создали в 1964 году для фильма «Грек Зорба» с Энтони Куинном в главной роли.
Действие фильма происходит на Крите, и критяне в нем показаны очень неприятными типами.
После выхода фильма сиртаки стал самым популярным греческим танцем в мире и одним из символов Греции.
Пусть мой новый знакомый Джорджио из Kira Thira Juzz Bar считает, что представление в театре «The White Door» исключительно для туристов, но я в восторге. Поэтому многократный "ямас" семье Пападопулос и "гостям свадьбы", настолько вошедшим во вкус, что никому не хотелось расходиться по отелям.
День третий
В прошлый приезд моя затея пройти из Ии в Фиру пешком вдоль кальдеры провалилась.
Я вышла из Ии после заката, в темноте сбилась с пути, пришлось сойти на автомобильную дорогу.
Ошибка исправлена - трехчасовой путь прошла при свете дня. И успокоилась.
Если бы тогда, в 2015 году, я была упрямой ослицей, и продолжала карабкаться по камням без освещения, результатом могла быть сломанная нога.
Или шея.
Размышляла я об этом в закусочной «Hungry Donkey», неподалеку от автобусной остановки в Ие.
Там вкусные блины с клубникой, шоколадом и сладким-сладким кремом.
Нормальное место для перекуса перед тем, как слиться с людскими потоками, заполнившими узкие улицы Ии.
Ия в конце сентября. Вид со второго этажа магазина Atlantis Books.
Как же здесь многолюдно и тесно. Я не пожалела, что отказалась от первоначальной идеи остановиться в Ие на несколько дней.
Конечно, если просыпаться рано-рано, можно увидеть поселок без раздражающей толпы.
Но в остальное время мне отсюда хочется сбежать. Я уже говорила, что не люблю Ию?
И представляю, сколько усилий надо приложить, чтобы сделать здесь хорошие свадебные фотографии, когда на каждом пятачке люди.
Перевела дух в книжном магазине Atlantis Books, уже ставшим знаменитым.
В 2002 году молодые парни Оливер и Крэйг провели неделю на Санторини. Все им нравилось на острове, но не хватало книжного.
Они снова оказались здесь зимой 2004 года в компании друзей из разных стран. Нашли пустое здание в Ие, арендовали его, завели собаку и кошку, открыли банковский счет, устроили полки и заполнили их книгами. Открылся магазин Atlantis Books весной 2004 года.
Так у кальдеры, в одном из самых красивых мест в мире, появилось место, где царит любовь к литературе, искусству и красоте.
Ребята из Atlantis Books успевают и торговать книгами, и изучать остров.
Результатом их исследования стала субъективная карта-путеводитель с комментариями, добавляющими яркие штрихи к портрету острова.
Изящество и подтекст некоторых комментариев можно оценить, только если побываешь на острове и постараешься его понять.
Об острове-осколке Аспронини: «До нас постоянно доходят слухи, что он продается».
О маяке у Акротири: «Если вы приехали на Санторини, чтобы подумать о великом, то приходите сюда, и встаньте лицом к ветру на закате».
Об острове-вулкане Неа Камени: «Немного похоже на Марс».
О винодельне Domaine Sigalas: «Бутылка белого вина, тарелка с сыром и высушенными на солнце помидорами, терраса и виноградники на закате. Основатель книжного магазина Оливер сделал здесь предложение своей подруге Райан. Она сказала «да».
О пляже Коломбо: «Плывите вправо или прыгайте с утеса, если вы смельчак. Или покажите себя настоящего, оставив купальный костюм дома».
О пляже Камбиа: «Голосуем за самый спокойный пляж Санторини. Свежая рыба в семейной таверне, чистая вода в заводях лагуны, маленький причал у моря».
О «на удивление неизведанной территории» (пространство на северо-востоке острова): «Здесь драконы. А может просто ослики».
О Периссе: «Черный пляж, дощатые дорожки, шопинг и зонтики напрокат. Если это вам подходит».
О Древней Фире: «Здесь довольно жутко. Прежде чем сюда ехать, прочитайте об этом месте».
О магазине Faros Market: «Крутейшая бизнесвумен на Санторини торгует местными деликатесами с полуулыбкой и парой-тройкой хлестких фраз».
О раскопках Акротири: «Дом самого старого в мире туалета».
О Фире: «Не спрашивайте нас. Вероятно, там есть ночные клубы».
О Мегалохори: «Самая красивая вымощенная булыжником площадь на острове, с бугенвиллиями, колоколами над церковью, и кафе в тени».
О Пиргосе: «Самая высокая точка на острове. Дороги здесь без ограждений, поэтому будьте осторожны. Еще здесь военная база, поэтому будьте осторожны. Еще здесь церковь, поэтому будьте осторожны».
Эмпорио: «Эта деревня на холме - мечта для бегущего от туризма. Здесь останавливался Сартр во время путешествия на Санторини».
После книжного пошла в Военно-морской музей Ии, а затем спустилась в порт Аммуди.
Блины оказались чересчур сытными, поэтому равнодушно прошла мимо таверн у причала, и вернулась в верхнюю часть Ии.
Надеялась успеть на автобус до Фиры, а оттуда на редкий рейс во Влихаду.
Не успела, пришлось взять такси в Фире аж за 25 евро.
Для поездки во Влихаду есть несколько причин. Первая - "инопланетный" пляж, один из лучших на Санторини и мой любимый.
Вторая - обед в таверне «To psaraki» на холме над портом, где стоят рыбацкие лодки и катера, улов на кухню попадает из первых рук и быстро.
Я выбрала карпаччо из рыбы с оливковым маслом и треску в лимонном соусе. Все с каперсами. На Санторини без них никак, специалитет.
Счет, правда, принесли после третьей просьбы, но я не ругалась. За соседним столиком оказались бывшие соотечественники, перебравшиеся в Грецию. И очень вовремя, три дня уже не говорила по-русски, устала формулировать фразы на английском.
Так я получила языковую передышку и узнала кое-что новое об острове.
Третья причина - музей и арт-пространство «Santorini Arts Factory» в здании бывшего завода по переработке томатов.
Для полноты знаний об острове полезное посещение. Говорят, что раньше на Санторини основными сельскохозяйственными культурами были маленькие помидоры и виноград. И помидоров было больше, но это в прошлом. Хотя их выращивают и по-прежнему считают деликатесом.
И вернулась в Фиру. Такая она ночью.
Продолжение следует.
Еще о Санторини:
Фольклорный музей на Санторини.