Civita di Bagnoregio - умирающий, но живой
В день празднования Ferragosto было решено Рим покинуть. Встретившись с Олегом на площади Святого Петра, пройдясь по Ватиканскому холму, отправились в путь. Место назначения для нас с Настей оставалось тайной. Это была единственная поездка в нынешнем путешествии, к которой я была совершенно не готова информационно.
- А мы вообще куда?
- Ты знаешь.
Вот интересно. Но я понятия не имела, куда мы отправляемся.
Едем по региону Лацио. Иногда окликаю Настю посмотреть то в одну сторону, то в другую. Вот какой-то городок на холме. Вот еще. И так на протяжении всего пути. Кое-где видны выжженные пространства полей, холмов. Пожары - зло, которое издевается не только над Россией. Италия, и другие страны Европы, тоже от этого страдают. И так же, как у нас, причиной пожара может стать тот самый человеческий фактор, будь он неладен.
В уме гоняю варианты, куда же мы направляемся. Вижу на указателе «Orvieto» - предполагаю, что в этот самый Орвието мы и едем. Замечательно! Ведь я хотела туда попасть, но потом от планов этих отказалась, слишком уж насыщенная программа получается.
Но я заблуждалась. Оказалось, наша заветная цель, не Орвието, а Чивита ди Баньореджо. Об этом городе я мечтала, но представлялся он мне в каком-то далеком, туманном будущем. А тут - раз, и Чивита. Это полный восторг!
Чивита ди Баньореджо (Civita di Bagnoredgio) - средневековый город-замок, похожий на гнездо гигантской птицы, свившей его на вершине холма между долинами, на остров, на айсберг в океане - как хотите. Но так было не всегда. История города началась около двух с половиной тысяч лет назад, благодаря товарищам-этрускам. В те времена это был важный город, расположенный вдоль древней дороги, связанной с густой сетью торговых путей.
Изоляция Чивиты (так фамильярно я буду называть этот город в тексте) стала следствием непреодолимой эрозии, разрушения рыхлого туфового слоя, составляющего основу для здешних мест. В результате дождей и ветров горные туфовые массивы покрылись «морщинами» оврагов.
Пешеходный мост соединяет Чивиту (Civita di Bagnoredgio) и Баньореджо (Bagnoredgio), которые сейчас стали двумя разными городами. Из документов эпохи Средневековья становится ясно, что Чивита и Баньореджо были двумя кварталами одного города, который вплоть до одиннадцатого века называли Balneum Regis. В 18 веке, примерно в середине пути между этими двумя городами стоял монастырь Святого Франциска. Об этом остались только скудные упоминания в документах тех времен.
В 1695 году произошло первое сильное землетрясение, разрушившее дома, дороги и вынудившее часть жителей покинуть город. Череда последующих землетрясений и спровоцированных ими оползней продолжала наносить непоправимый ущерб, угрожая жителям полной изоляцией. С того момента и началась постоянная миграция горожан в другие земли, обрекая Чивиту на запустение и медленную смерть. Городку угрожают и сильные ливни, уносящие грунт, и не редкие в этих краях землетрясения. С 1854 года город опустился на 25 метров, вот так быстро и решительно, по 7 сантиметров в год. Оползни, поглощающие окраины города, не прекращают свое грязное дело.
Тем временем мы прошли по трехсотметровому мосту, построенному в 1965 году, соединяющему древний город с современностью.
Вход в город (он же выход) - это ворота Санта-Мария. Усталый путник, честно заслуживший отдых, перевести дух после подъема может здесь. Пять минут отдышаться и идем дальше.
Сейчас количество постоянных жителей Чивиты по разным источникам составляет от 14 до 18 человек. В летнее время - больше. Основное их занятие - туризм. Именно туристы не дают погаснуть жизни в этих местах.
Почитала отзывы народа о Чивите - каждый первый пишет фразу «здесь время остановилось» или что-то типа того. Подумала. Ну, как бы по-другому не скажешь. Поэтому я не буду оригинальничать, а напишу «ЗДЕСЬ ВРЕМЯ ОСТАНОВИЛОСЬ», большими буквами. Ему некуда спешить.
Мы, открыв рот, пытались поспеть за Олегом (он-то здесь уж не впервой, когда-то именно его пост в ЖЖ о Чивите стал для меня толчком для зарубки на память об этом месте). Ходили, смотрели, фотографировали. Поводы для фотоохоты в Чивите на каждом шагу, сами понимаете. Можно зависнуть около какого-то камня, стены, горшка с геранью.
Вынужденная изоляция сохранила средневековый облик Чивиты. Здесь нет машин, я не видела и велосипедов, хотя на них сюда можно приехать. Говорят, почтальон может приехать на мопеде.
И цветы, цветы везде, где только можно.
Чивита входит в список организации «Самые красивые деревни Италии».
Какое будущее ожидает Чивиту? Суждено ли городу сдаться оплзню или есть способы спасти умирающий город?
Кое-что на эту тему нашла.В 2004 году появились планы по усилению плато стальными стержнями с тем, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения Чивиты.
В 2006 году город был внесен в список 100 находящихся под угрозой исчезновения объектов, составленный ЮНЕСКО.
И вот еще попалось: «Итальянские архитекторы компании Progettospore предложили проект необычного моста для пешеходов и легкого транспорта в Civita di Bagnoregio в Viterbo, Италия. Создавая этот мост, мы нарисовали несколько линий, которые отлично смотрелись в небе - говорят разработчики. Человек, идущий по этому мосту, будет чувствовать себя полностью свободным, передвигаясь в воздушном пространстве.
Третий мост создан специально для пешеходов с ограниченными возможностями передвижения. Траектория моста и взаимное пересечение его частей работают как единое целое, и позволяют использовать минимальное количество опор».
Идея этих архитекторов - совершенно безумная, мне так показалось.
Вот такие планы-меры мне попались, а что будет дальше - покажет время.
Церкви Сан Донато на главной площади Чивиты около тысячи лет, а до нее на этом месте тоже была церковь. Мы просто зашли, постояли. Фотографировать совсем не хотелось. Ощущения очень похожи на те, что я испытала в маленькой, полуразрушенной церкви в Лыхны (Абхазия). Без преувеличения, особый дух, который не хочется тревожить. Да, это не Собор Святого Петра, согласна. Это совсем другое.
Церковь я вам не покажу - а на центральной площади все очень просто.
Мохнатое чудо зовут Казановой.
Мы просто бродили по этому крошечному городу, по его полутора улицам. Есть крохотные ресторанчики, бары.
И вот еще, нашла, пока этот пост писала: «А еще в помещении старой мельницы можно попробовать брускету - это гренки с оливковым маслом или с овощной икрой - перец, баклажаны, фасоль. И домашнее вино. Этой траттории 500 лет. Интерьер траттории сохранен в оригинале, где можно увидеть, как в те далекие времена делали оливковое масло». Мы прошли мимо, не зашли. Я об этом не знала, да и время было ограничено.
Предполагаю, что тайное место здесь.
Сад поэта. Я была в такой прострации от окружающего, что забыла дать денег хозяину. Мне стыдно.
Чую дух этрусков. Где-то здесь, точно...
А вы можете рассмотреть Чивиту в разрезе, нашли лаз за городские стены. Олег нашел.
Чивита - место рождения Святого Бонавентуры (по отцу Джованни Фиданца), который умер в 1274 году. С раннего детства Бонавентура был мистически связан со святым Франциском Ассизским. Существует легенда, что, будучи еще ребенком, он опасно заболел, и, когда врачи отчаялись в его выздоровлении, мать обратилась с молитвой к Святому Франциску Ассизскому, благодаря чему мальчик выздоровел. После выздоровления маленький Джованни получил второе имя - Buona Ventura (дитя счастья). Таким образом, с самого детства он был под благословением Святого Франциска и, когда решался вопрос об обучении, выбор был предопределен этим событием.
Сначала он обучался во францисканском монастыре в родном городе. В возрасте девятнадцати-двадцати лет он приехал в Париж и поступил на факультет искусств. А что с ним было дальше - желающий да узнает, благодаря Всезнающему Гуглу.
Отмечу только, что положительный во всех отношениях Бонавентура стал генералом ордена францисканцев, кардиналом, был канонизирован 14 апреля 1482 г. в соборе Святого Петра, а спустя еще одно столетие, в 1587 г., папа Сикст V буллой «Торжествующий Иерусалим» причислил его к Учителям Церкви.
Примерно в этом месте, насколько я поняла, когда-то был дом детства Бонавентуры, но он (дом) уже ушел вниз, благодаря очередному оползню.
Возвращаемся. Настя решила пообщаться с животным миром.
Солнце садится, нам пора в путь, но все же останавливаемся полюбоваться видом на озеро Больсена (итал. Lago di Bolsena) - расположенным в кальдере потухшего вулкана.
По берегам озера идёт римская консульская дорога Виа Кассия. Римляне назвали это озеро Лакус Волсинии (лат. Lacus Volsinii), от названия города этрусков Велзна (Velzna), долго противостоявшего Риму, и полностью разрушенному после 264 года до н. э.
Озеро интересно еще и островами:
Бисентина (итал. L’isola Bisentina) - самый большой остров озера, его площадь составляет 17 га. Интереснейшее место, известное следами, оставленными на нем этрусками и средневековыми разбирательствами церковной знати. На остров можно попасть.
Остров Мартана (итал. L'isola Martana) служил убежищем для христианских реликвий Святой Кристины (Santa Cristina), не допуская их попадания в руки варваров. Во время господства готов, в 535 году на острове встретила свою ужасную смерть остготская королева Амаласунта. Её кузен Теодахад желая захватить власть, подослал к ней наёмных убийц. Сейчас же остров является частной собственностью и не доступен для посещения.
А на озеро мы смотрим из городка Монтефьясконе (Montefiascone), знаменитого своим вином «Est! Est!! Est!!!» и не только. Но это уже совсем другая история.
Информацию собирала с миру по нитке. И еще раз спасибо Олегу за чудесное путешествие в мечту.
Место расположения Чивиты: провинция Витербо, регион Лацио (на границе с Умбрией), примерно в 140 километрах от Рима. На одном из форумов нашла такую ориентировку, даваемую местными жителями: «Если ехать по автостраде А-1, то надо съехать в Орвието (120 км от Рима), а от Орвието до этого необычного городка 18 км». Вдруг кому-то пригодится.
Click to view