Утепление и отделка балкона своими руками.
Последним крупным шагом в моём ремонте стало утепление и отделка балкона, о чём я сегодня подробно и в картинках напишу.
Балкон обычно представляется кладбищем старых вещей, их предпоследним кругом ада перед отправкой на дачу. =)
Но я решил пойти против системы и вместо склада вторсырья организовать себе место в котором можно отдыхать или заниматься какой-то мелкой работой, при этом с возможностью хранения всяких коробок с реконструкторскими вещами, инструментами и всем прочим, что используется не каждый день, а места занимает немало.
Для начала напомню, как всё выглядело после застройщика.
Вдоль края плиты установлен металлический каркас, который снаружи обшит профлистом, и несущий на себе "холодное" остекление в алюминиевых рамах с одинарным стеклом. Стены обшиты минеральной ватой толщиной 150мм и оштукатурены.
Итак, процесс можно разделить на следующие шаги:
- удаление старого утеплителя со стен,
- построение тёплого ограждения,
- проектирование и установка тёплого остекления,
- утепление стен, пола и потолка,
- чистовая обшивка балкона ПВХ-панелями.
Итак, поехали.
Парапет состоит из следующего бутерброда (от улицы внутрь): профлист - минеральная вата 100мм - пароизоляция - пеноблок 120мм - фольгированый вспененый полиэтилен 20мм.
Такая конструкция обеспечивает смещение точки росы в сторону улицы и не позволяет пеноблокам впитывать уличную влагу из воздуха, плюс пароизоляция защищает от продувания.
Минвата нарезана и уложена, закрыта пароизоляцией и начинаем строить парапет.
Блоки тщательно подгоняем друг к другу (в этом деле здорово выручает сабельная пила с соответствующим полотном) и делаем клеевые швы максимально тонкими, буквально притирая блоки друг к другу.
Когда стена готова - переходим к полу.
Утепление пола сделано в два слоя минватой толщиной 50мм каждый.
Сперва крепим к полу поперечные лаги из бруса 50х50мм на расстоянии ровно в ширину плиты из минваты, а потом к ним прикручиваем продольные лаги тоже 50х50мм - отступ от стены можно сделать 5-15см. Таким образом в моём случае их было три штуки (третью еще не прикрутил в момент снимка).
Продольные лаги выравниваются по уровню с помощью монтажных клиньев.
Поверх на лаги укладывается черновой пол. Я использовал плиты OSB толщиной 9мм в три слоя - итого 27мм. В принципе двух слоёв достаточно, но я купил материал с запасом, поэтому чтобы не выкидывать - уложил и третий.
Дальше очередь остекления. Спроектированный комплект выглядит вот так. Получилось 6 секций, из которых три глухие, а три поворотно-откидные.
При этом на замере надо не забывать о необходимости установки по краям доборов шириной 100мм, т.к. там на них будет заходить чистовая обшивка стен, а отступ от потолка должен быть не менее 80мм, который также формируется добором.
Отступ этот необходим для утепления потолка и установки освещения.
Установка остекления заняла почти целый день у монтажников, после чего я поехал в Леруа и купил там подоконники шириной 20см. Мне такая ширина показалась избыточной, поэтому циркуляркой подрезал их на 3см. С учётом захода в паз подставочного профиля итоговая ширина подоконника получилась 16,5см. Ну и пришлось немного повозиться с подгонкой в местах поворота остекления - там в дело пошли шаблоны из картона, на которых подбирался угол распила.
Для надёжности помимо каркаса дополнительно подоконник поддерживается уголками через каждые 30-35см. Танцевать на нём, конечно, нельзя, но вот облокотиться или поставить что-то можно вполне без опаски.
Минимальная толщина листового утеплителя - 30мм, а для установки врезных светильников зазор должен быть не менее 65мм.
На фото - результат. Утеплитель крепится с помощью пластиковых "грибков" и сам разделён направляющими из бруса. Дальше формируется каркас для панелей ПВХ и можно видеть две площадки закладных - к ним будет крепиться потолочная сушилка для белья.
А на этом фото на стене под окном видна закладная для крепления держателя верёвочных оттяжек для сушилки (если не понятно - в конце на фото посмотрите, о чём идёт речь).
Прокидываются линии для освещения и розеток. Сперва идут вертикальные направляющие, затем - горизонтальные, которые выравниваются в вертикальной плоскости с помощью всё тех же клиньев.
На этом фото продолжение каркаса и видна закладная для настенного светильника.
А под оконным блоком в центральной части парапета сделана закладная на случай, если я захочу там повесить складной откидной столик.
Все такие вещи полезно продумывать заранее, чтобы потом не было мучительно больно, как говорится.
Ну а теперь очередь чистовой обшивки. Начинаем с потолка, укладывая панели поперёк и подгоняя их по месту.
Не забываем прорезать коронкой по дереву установочные места для встраиваемых светильников.
Художественная "концепция" оформления балкона состояла в следующем - имитировать небольшой дворик или сад. Поэтому на полу планировался искусственный газон, потолок под покраску в голубой цвет, а стены обшить панелями под дерево. И тут мне несказанно повезло - в Леруа обнаружились панели ПВХ под названием "Дублин", у которых в нижней части напечатана каменная кладка, а выше побелевшие от времени и солнца доски. Да, недёшево, но они того стоили по итогу.
Как видно по фотографиям - не использовались угловые или соединительные профили, за счёт чего оформление выглядеть цельно и красиво. ПВХ-панели позволяют при правильном подходе это делать, поэтому использование профилей можно объяснить разве что ленью монтажников.
На полу обязательно следует уложить тёплый пол, т.к. без него ноги будут мёрзнуть, а также это позволит поддерживать стабильную температуру. Но не забывайте, что в последующем он не должен ничем перекрываться, т.к. это может привести к локальному перегреву и выходу его из строя. У меня площадь тёплого пола составила 2 квадратных метра и потребляемая мощность у него 300Вт Управляется программируемым терморегулятором Devi.
Ну а теперь самое время раскатать искусственный газон.
Финальный штрих - закрываем все стыки и примыкания пластиковыми уголками подходящей ширины, а стуки проходим белым силиконовым герметиком.
В одинаковый цвет с потолком красим и сушилку, чтобы она не выделялась. Для окраски использовалась Тиккурила Евро 20 для влажных помещений, заколерованная в специально подобранный цвет.
А вот и итог. В углу поместилось кресло-мешок, а в с другой стороны в нишу отлично вписался стеллаж из икеи.
Что ещё хочется отметить.
Освещение сделано через двухклавишный выключатель и поэтому можно отдельно включить потолочное, когда нужен яркий свет, а можно отдельно настенный светильник для создания уютной атмосферы. В той же рамке с выключателями установлен и терморегулятор тёплого пола.
Розетки установлены по обе стороны дверного проёма и это строго обязательно. Просто поверьте мне на слово - делать надо всегда именно так.
Вроде бы всё описал, но если остались вопросы - добро пожаловать в комментарии.
Балкон обычно представляется кладбищем старых вещей, их предпоследним кругом ада перед отправкой на дачу. =)
Но я решил пойти против системы и вместо склада вторсырья организовать себе место в котором можно отдыхать или заниматься какой-то мелкой работой, при этом с возможностью хранения всяких коробок с реконструкторскими вещами, инструментами и всем прочим, что используется не каждый день, а места занимает немало.
Для начала напомню, как всё выглядело после застройщика.
Вдоль края плиты установлен металлический каркас, который снаружи обшит профлистом, и несущий на себе "холодное" остекление в алюминиевых рамах с одинарным стеклом. Стены обшиты минеральной ватой толщиной 150мм и оштукатурены.
Итак, процесс можно разделить на следующие шаги:
- удаление старого утеплителя со стен,
- построение тёплого ограждения,
- проектирование и установка тёплого остекления,
- утепление стен, пола и потолка,
- чистовая обшивка балкона ПВХ-панелями.
Итак, поехали.
Парапет состоит из следующего бутерброда (от улицы внутрь): профлист - минеральная вата 100мм - пароизоляция - пеноблок 120мм - фольгированый вспененый полиэтилен 20мм.
Такая конструкция обеспечивает смещение точки росы в сторону улицы и не позволяет пеноблокам впитывать уличную влагу из воздуха, плюс пароизоляция защищает от продувания.
Минвата нарезана и уложена, закрыта пароизоляцией и начинаем строить парапет.
Блоки тщательно подгоняем друг к другу (в этом деле здорово выручает сабельная пила с соответствующим полотном) и делаем клеевые швы максимально тонкими, буквально притирая блоки друг к другу.
Когда стена готова - переходим к полу.
Утепление пола сделано в два слоя минватой толщиной 50мм каждый.
Сперва крепим к полу поперечные лаги из бруса 50х50мм на расстоянии ровно в ширину плиты из минваты, а потом к ним прикручиваем продольные лаги тоже 50х50мм - отступ от стены можно сделать 5-15см. Таким образом в моём случае их было три штуки (третью еще не прикрутил в момент снимка).
Продольные лаги выравниваются по уровню с помощью монтажных клиньев.
Поверх на лаги укладывается черновой пол. Я использовал плиты OSB толщиной 9мм в три слоя - итого 27мм. В принципе двух слоёв достаточно, но я купил материал с запасом, поэтому чтобы не выкидывать - уложил и третий.
Дальше очередь остекления. Спроектированный комплект выглядит вот так. Получилось 6 секций, из которых три глухие, а три поворотно-откидные.
При этом на замере надо не забывать о необходимости установки по краям доборов шириной 100мм, т.к. там на них будет заходить чистовая обшивка стен, а отступ от потолка должен быть не менее 80мм, который также формируется добором.
Отступ этот необходим для утепления потолка и установки освещения.
Установка остекления заняла почти целый день у монтажников, после чего я поехал в Леруа и купил там подоконники шириной 20см. Мне такая ширина показалась избыточной, поэтому циркуляркой подрезал их на 3см. С учётом захода в паз подставочного профиля итоговая ширина подоконника получилась 16,5см. Ну и пришлось немного повозиться с подгонкой в местах поворота остекления - там в дело пошли шаблоны из картона, на которых подбирался угол распила.
Для надёжности помимо каркаса дополнительно подоконник поддерживается уголками через каждые 30-35см. Танцевать на нём, конечно, нельзя, но вот облокотиться или поставить что-то можно вполне без опаски.
Минимальная толщина листового утеплителя - 30мм, а для установки врезных светильников зазор должен быть не менее 65мм.
На фото - результат. Утеплитель крепится с помощью пластиковых "грибков" и сам разделён направляющими из бруса. Дальше формируется каркас для панелей ПВХ и можно видеть две площадки закладных - к ним будет крепиться потолочная сушилка для белья.
А на этом фото на стене под окном видна закладная для крепления держателя верёвочных оттяжек для сушилки (если не понятно - в конце на фото посмотрите, о чём идёт речь).
Прокидываются линии для освещения и розеток. Сперва идут вертикальные направляющие, затем - горизонтальные, которые выравниваются в вертикальной плоскости с помощью всё тех же клиньев.
На этом фото продолжение каркаса и видна закладная для настенного светильника.
А под оконным блоком в центральной части парапета сделана закладная на случай, если я захочу там повесить складной откидной столик.
Все такие вещи полезно продумывать заранее, чтобы потом не было мучительно больно, как говорится.
Ну а теперь очередь чистовой обшивки. Начинаем с потолка, укладывая панели поперёк и подгоняя их по месту.
Не забываем прорезать коронкой по дереву установочные места для встраиваемых светильников.
Художественная "концепция" оформления балкона состояла в следующем - имитировать небольшой дворик или сад. Поэтому на полу планировался искусственный газон, потолок под покраску в голубой цвет, а стены обшить панелями под дерево. И тут мне несказанно повезло - в Леруа обнаружились панели ПВХ под названием "Дублин", у которых в нижней части напечатана каменная кладка, а выше побелевшие от времени и солнца доски. Да, недёшево, но они того стоили по итогу.
Как видно по фотографиям - не использовались угловые или соединительные профили, за счёт чего оформление выглядеть цельно и красиво. ПВХ-панели позволяют при правильном подходе это делать, поэтому использование профилей можно объяснить разве что ленью монтажников.
На полу обязательно следует уложить тёплый пол, т.к. без него ноги будут мёрзнуть, а также это позволит поддерживать стабильную температуру. Но не забывайте, что в последующем он не должен ничем перекрываться, т.к. это может привести к локальному перегреву и выходу его из строя. У меня площадь тёплого пола составила 2 квадратных метра и потребляемая мощность у него 300Вт Управляется программируемым терморегулятором Devi.
Ну а теперь самое время раскатать искусственный газон.
Финальный штрих - закрываем все стыки и примыкания пластиковыми уголками подходящей ширины, а стуки проходим белым силиконовым герметиком.
В одинаковый цвет с потолком красим и сушилку, чтобы она не выделялась. Для окраски использовалась Тиккурила Евро 20 для влажных помещений, заколерованная в специально подобранный цвет.
А вот и итог. В углу поместилось кресло-мешок, а в с другой стороны в нишу отлично вписался стеллаж из икеи.
Что ещё хочется отметить.
Освещение сделано через двухклавишный выключатель и поэтому можно отдельно включить потолочное, когда нужен яркий свет, а можно отдельно настенный светильник для создания уютной атмосферы. В той же рамке с выключателями установлен и терморегулятор тёплого пола.
Розетки установлены по обе стороны дверного проёма и это строго обязательно. Просто поверьте мне на слово - делать надо всегда именно так.
Вроде бы всё описал, но если остались вопросы - добро пожаловать в комментарии.