Золотая голубятня у воды...
Светлой памяти нашей мамочки посвящается
Понадеявшись на то, что авиасообщение с Италией в августе станет реальностью, я купила на четвертое августа билет Милан - Москва. И перед замаячившим финалом своего сюрреалистического отпуска, помноженного на три, решила смотаться в нежно любимую Венецию - а то кто знает, удасться ли свидеться еще когда-нибудь в этой зыбкой жизни, а Венеция - это такая крепость, которая хоть и тонет, но для обычного человека являет собой вековой остров стабильности и неизменности, когда ты можешь почти со стопроцентной уверенностью сказать, что и Наполеон, и Мортон, и Бродский, и Достоевский, и Ахматова и все-все-все лицезрели все то же, что и ты сейчас. Этот город - лекарство для души.
Вид на Большой канал с моста Академии
В Венеции я была и весной, и осенью, и зимой, а вот сейчас нежданно-негаданно побывала здесь летом, даже съездила на остров Лидо, чтобы покупаться в мелком и спокойном Адриатическом море у берегов Венецианской лагуны - на пляже помимо темно-коричневых итальянцев было полно немцев и белокожих англичан. Пляжи Лидо не могут похвастаться живописными горами как Тоскана или лазурной водой как Лигурия, но мне здесь очень понравилось купаться, и такого козырного туза, как самый фантастический город земли под боком, нет ни на каком другом пляжном курорте мира.
Самое главное наслаждение для меня в Венеции - просто бродить хаотично по улицам, ведь здесь вы всегда увидите что-нибудь неожиданное и интересное, а в этот раз бродяжничеству по городу способствовал карантинный режим неработы или полукарантинный режим недоработы большинства достопримечательностей города, поэтому сегодня будет фотопрогулка, а в следующем посте я расскажу про те немногие места, которые удалось посетить.
Кованая вывеска-кронштейн траттории с внутренним садом
На следующей фотографии с виду неприглядное, но очень интересное место - это лодочный док Сан-Тровазо, на эту важную достопримечательность Венеции я раньше не натыкалась. На этой старинной лодочной верфи XVII века по-прежнему строят и ремонтируют гондолы. В сарае в левой части мастер красил одну из лодок красной краской.
Помимо гондол здесь изготавливают и другие типы венецианских лодок: пуппарин (лодка уже и короче, чем гондола, но тоже ассиметричная), сандало (плоскодонка без киля, чтобы проходить по мелям лагуны, название можно перевести как «башмак», у нас этот же корень в слове сандали), щиопон (сандало маленького размера, предназначенные для рыбалки и охоты на песчаных отмелях).
Лодочный док Сан-Тровазо, Венеция
Гондолы делают из 8 сортов дерева: вишни, ели, ореха, дуба, вяза, лиственницы, липы и красного дерева. Ремесло по изготовлению гондол, как и управление ими, передается по наследству.
Лодочный док Сан-Тровазо, Венеция
Золотая голубятня у воды,
Ласковой и млеюще-зеленой;
Заметает ветерок соленый
Черных лодок узкие следы.
Вот и сами красавицы-гондолы, по легенде шесть зубцов на железном набалдашнике «ферро» на носу символизируют шесть районов города: Сан-Марко, Каннареджо, Кастелло, Дорсодуро, Санта-Кроче и Сан-Поло, один зубец, обращенный к пассажирам - это остров Джудекка и головной убор дожа, а верхняя полуарка символизирует мост Риальто. На флаге Венеции на одной половине лев Святого Марка, а на другой все те же шесть полос или лент по количеству исторических районов (сестьере). Тяжелый железный набалдашник нужен гондоле не столько для красоты, сколько для того, чтобы уравновесить гребца, стоящего с другой стороны, а также указывает направление движения как прицел на оружии.
Гондолы на Большом канале возле галереи Академии
Забавная историческая цитата из дневника стольника Петра I графа П. А. Толстого:
«в самой Венецы по каналам, то есть по улицам, то в тех гундалах ездят, нанимая их; а плата бывает на целой день от гундала, которой с одним гребцом, дукат венецкой, а московских денег 15 алтын; и за тое плату весь день повинен возить, где изволит»
Нашла информацию, что при Петре I солдату платили 3 копейки в день (3 коп = алтын), на которые можно было купить 9 кг хлеба, значит в то время гондольеры могли купить за день работы 135 кг хлеба. Сейчас за 30 минут прогулки на гондоле они просят 80 евро (вечером 100), и если взять за основу задачи 8-ми часовой рабочий день и среднюю цену хлеба 2 евро / кг, итого 1280 евро в день обошелся бы нам гондольер-таксист сейчас, а в хлебах за день это получается 640 кг! Правда, в XVIII веке в Венеции насчитывалось до 10 тысяч гондол, а сейчас всего 350, и в условиях монополии, цены так задрали.
В закоулке возле площади Манин в маленьком дворике среди жилых домов можно поглазеть на необычную для Венеции наружную винтовую лестницу с мраморными арками и перилами. Само палаццо XIV века в стиле венецианской готики, а лестница в ренессансном стиле была пристроена в XV веке.
Палаццо Контарини дель Боволо XV в, Венеция
С венецианского диалекта слово «боволо», которым называли винтовые лестницы, переводится как «улитка». Во Франции во дворцах долины Луары я ходила по подобным лестницам, поэтому на эту не стала подниматься, билет стоит 7 евро, правда внутри палаццо музейное собрание есть.
Сколько нежных, странных лиц в толпе.
В каждой лавке яркие игрушки:
С книгой лев на вышитой подушке,
С книгой лев на мраморном столбе.
Колонна Святого Марка, Венеция
Все, я думаю, знают эти две мраморные колонны на пьяцетте, которые встречали всех, кто раньше приезжал в Венецию с моря, коих было большинство. Колонны установили на площади в XII или XIII веке, прихватизировав их скорее всего в разграбленном Константинополе.
Лев на колонне Святого Марка, Венеция
Самое забавное, что лев на колонне Святого Марка, он же символ евангелиста, был переделан из очень древней греческой или сирийской бронзовой скульптуры, предположительно химеры, к которой венецианцы припаяли крылья.
Колонна Святого Теодора, Венеция
Святой Теодор (Феодор Тирон), побивающий дракона, считался покровителем города до детективного перенесения в Венецию мощей Святого Марка, тоже лего-конструктор: к бюсту римского императора в Средневековье приделали голову, руки и ноги.
Под колоннами во времена Средневековья и эпохи Возрождения были размещены деревянные лавки, но уже в середине XVIII в пространство между двумя стволами использовалось как место для казней. У венецианцев есть пословица «Я покажу тебе, который сейчас час», потому что приговоренные к смерти стояли во время казни спиной к морю, и видели большие часы на Часовой башне. Типа нашего «Я тебе покажу кузькину мать!»
Большинство музеев Венеции были закрыты или открывались только в субботу-воскресенье. Когда в субботу открылся дворец дожей и собор Сан-Марко, я захотела зайти внутрь собора, но оказалось, открыт доступ только на балкон, и на внутреннее убранство собора можно посмотреть только с галереи. Где логика? Лучше бы открыли для посещения сам собор, ведь он большой, люди в нем легко рассредоточились бы, а так все скучковались на узком балконе и галерее. Обидно за тех, кто первый и, может быть, единственный раз в жизни попал в Венецию и не увидел собора.
Детали северного фасада собора Сан-Марко, Венеция
Профиль фасадов собора Сан-Марко декорирован знаменитой готической беломраморной короной, созданной из статуй святых и колышащихся на ветру зубчатых листьев, это украшение создали в XIV-XV веках тосканские художники. С земли деталей этой короны не видно, а если выйти на балкон, то помимо великолепного вида на Венецию, можно рассмотреть и декоративные элементы. На вершине каждой из арок находится статуя святого, почитаемого в Венеции, или олицетворение добродетели. Благодаря этой позднеготической короне здание собора выглядит воздушным и хрупким, и особенно красиво смотрится на фоне вечернего синего неба.
Детали южного фасада собора Сан-Марко, Венеция
На южном фасаде собора, обращенном к морю, когда-то был большой портал Порта да Мар, ведущий в западный атриум собора прямо с пирса, периметр дворца дожей был раньше окружен водами лагуны. Южный фасад собора украшен очень интенсивно по сравнению с северным, чего тут только нет. Это великолепие должно было ослеплять прибывающих морем иностранцев и возвращающихся издалека венецианцев.
Детали южного фасада собора Сан-Марко, Венеция
Детали южного фасада собора Сан-Марко, Венеция. Мозаика Богоматери Молящейся (Оранта)
Легко узнаваемый стиль венецианской готики сочетал в себе готику итальянскую, местные строительные требования, византийскую и исламскую архитектуры, отражающие торговую сеть Венеции. Подавляющее большинство сохранившихся зданий в стиле венецианской готики - светские, а не религиозные, что весьма необычно для средневековой архитектуры. Самые известные примеры: дворец дожей и Ка’ д’Оро. Самые знаковые характеристики стиля венецианской готики: остроугольные килевидные и трехлопастные (похожие на трехлистный клевер) арки, увенчанные рельефным орнаментом, лоджии из близко расположенных небольших колонн, узор с отверстиями в виде четырехлистника, украшения вдоль линии крыши, иногда цветные рисунки на ровных поверхностях стен, похожие на веревки витые рельефы.
Церковная готическая архитектура имела тенденцию быть менее отчетливо венецианской, и ближе к остальной части Италии. Начало стиля, вероятно, восходит к XIII веку, расцвет пришелся на XIV век, но из-за консерватизма города здания венецианской готики, особенно небольшие дворцы, продолжали строиться до второй половины XV века, а архитектура венецианского ренессанса очень часто сохраняла воспоминания о своем готическом предшественнике.
Вид на Бумажные ворота и дворец Дожей с балкона собора Сан-Марко
Дож Фоскари преклоняет колени перед крылатым львом Святого Марка над главным входом во дворец дожей. Франческо Фоскари был 65-м венецианским дожем и правил дольше всех, почти 35 лет, время правления пришлось на XV век. Причем интересно, что из-за безалаберного сына, которого Совет десяти приговорил к высылке из Венеции за взяточничество и коррупцию, дожу пришлось добровольно отказаться от своего поста, хотя большинство дожей правили до смерти. Правда после отставки дож прожил всего неделю, и венецианский народ настоял, чтобы Фоскари был похоронен как официальное лицо со всеми почестями в церкви Фрари. А реальная история легла в основу пьесы Джорджа Байрона «Двое Фоскари», которая в свою очередь породила либретто одноименной оперы Джузеппе Верди.
Бумажные ворота во дворце дожей в стиле венецианской готики
Статуя Правосудия с мечом, весами и двумя львами венчает готический ансамбль Бумажных ворот.
Бумажные ворота во дворце дожей в стиле венецианской готики
Когда перед взорами горожан в 1430 году предстал дворец Ка’ д’Оро, вдобавок к изысканному готическому кружеву, он искрился сусальным золотом и был раскрашен самыми дорогими красками того времени - киноварью и ультрамарином. Заказчик постройки Марино Контарини, в предках которого числилось аж 3 дожа, решил возвести дворец, какого в Венеции еще не видели. И хоть сейчас яркие краски стерты временем, это палаццо по-прежнему считается самым красивым на Большом канале. В этот раз мне опять не удалось посмотреть, что же внутри Ка’ д’Оро: сначала нужно было дождаться выходных, когда начали открывать музеи, пришла с утра в субботу, оказалось, что открываются с обеда, поэтому я посетила Галерею Академии, вернулась к Ка’ д’Оро, и в процессе покупки входного билета служитель любезно меня предупредил, что открыли они после карантина всего лишь маленький уголок на первом этаже!
Фасад Золотого дворца Ка’ д’Оро в стиле византийской готики
Я предпочитаю бродить по лабиринту венецианских улочек пешком, но хотя бы раз нужно обязательно проехаться по Гранд-каналу на трагетто, чтобы увидеть великолепные фасады домов, выходящих на Большой канал, большинство из них простро невозможно увидить даже с противоположного берега, потому что сплошной линии набережной в Венеции нет, только отдельные участки. Одноразовый проезд на трагетто стоит аж 7,50 евро - не важно едете ли вы на остров Лидо или Мурано, или просто хотите проехать одну остановку. Поэтому выгоднее всего купить безлимитные проездной на 24 часа 20 евро, на 48 часов 30 евро и кататься по Гранд-каналу, на острова Мурано, Бурано, Лидо, Сан-Джордо пока не надоест.
Фасад дома в стиле венецианской готики, выходящий на Гранд-канал
Фасады домов, выходящие на Большой канал, Венеция
Готический фасад отеля Bauer Palazzo
Палаццо XV века Ка’ Джустиниан, в котором сейчас размещается часть венецианского биеннале.
Ка’ Джустиниан XV век, Венеция
На треугольном острие между каналом Джудекка и Большим каналом находится здание с бронзовым глобусом, поддерживаемым двумя атлантами - это историческая венецианская морская таможня, построенная в XVII веке. До таможни можно пешком дойти от площади Сан-Марко, эти острова соединены мостами. Таможню построили у входа в Большой канал, и ни одна мышь не могла проскочить, не заплатив здесь пошлины за ввозимые товары. А также это был удобный оборонительный пункт. По ночам вход в Главный канал закрывали в этом месте большими цепями от одного до другого берега.
Догана да Мар, здание венецианской морской таможни, XVII в
Венеция хороша и на общих планах, и столь же неотразима в деталях, несколько фотографий этого сказочного города.
Миниатюрный готический портал недалеко от музея Естественной истории
На следующем фото обратите внимание на сложную форму уключины весла, характерного для венецианских лодок. Она называется форкола. Каждая кривая, кромка, наклон выполняет определенную функцию, самая сложная уключина у гондол, на ней можно выделить 8 гребных позиций. Я видела, как один из гондольеров на Большом канале обучал сына-подростка управлению гондолой, так парень стоял практически на месте, видно было, что очень сложно ему управлять лодкой.
Гранд-канал, Венеция
Колокольню одной из самых древних церквей Венеции - церкви Святого Павла (Chiesa di San Polo) в нижней части украшают две скульптуры со львами: один играет со змеей, а второй - с человеческой головой. Вероятно, в прежней церкви, стоящей на этом месте, львы выполняли роль основания колонн - такие львы очень характерны для итальянской архитектуры, часто можно их увидеть в разных средневековых романских церквях. В архитектуре такой элемент - скульптура животного или фантастического монстра, помещенного в основание колонны - называется стилофор.
Статуя колокольни 1362 г церкви Сан-Поло "Лев, играющий со змеей", Венеция
Барельеф на доме напротив церкви Святого Захария, в этот раз я жила в районе Сан-Заккария, очень понравилась эта локация. Про церковь расскажу в каком-нибудь следующем посту, она стоит того, чтобы выделить время на посещение.
Украшение дома на площади Сан-Заккария (Campo San Zaccaria)
Скорее всего это Георгий Победоносец борется со змеем. Интересно, какого времен этот барельеф?
Украшение дома на площади Сан-Заккария (Campo San Zaccaria)
Ну и завершим сегодняшнюю прогулку зданием, какого вы точно нигде не встретите, кроме Венеции. Как вы думаете, что это такое?
Фасад скуолы Гранде Сан-Марко (Scuola Grande di San Marco) XV в, Венеция
Вот так оформлен вход в главную больницу Венеции -Ospedale SS. Giovanni e Paolo. Какой еще город на земле может козырнуть таким ренессансным фасадом своего лечебного учреждения? Вообще-то это одна из шести знаменитых венецианских скуол - Скуола Граде ди Сан-Марко, фасад которой представляет собой один из лучших образцов раннего Возрождения в Венеции и своими очертаниями напоминает собор Сан-Марко. Часть здания - это музей, а часть - госпиталь, в музей мне не удалось в эту смутное время попасть, а в госпиталь не хотелось. Зато я побывала в другой знаменитой скуоле, рассказ про которую, надеюсь, будет выпущен в скором времени.
Декор фасада скуолы Гранде Сан-Марко (Scuola Grande di San Marco) XV в, Венеция
Как на древнем, выцветшем холсте,
Стынет небо тускло-голубое...
Но не тесно в этой тесноте
И не душно в сырости и зное.
А. Ахматова «Венеция», 1912
P. S. вчера я получила сухое смс от «Уральских авиалиний», что рейс Милан - Москва отменяется, а значит дата возвращения домой, где меня уже не встретит привычное: «Слава Богу, все наконец-то дома!», опять повисает в неизвестности, и у меня уйма времени для письменного и видео- блоггинга.