Толедо. Евреи, мусульмане, христиане
Пусть вступлением ко второй части прогулки по Толедо будет отличная цитата из книги Петра Вайля:
"Стереотипы, по которым неизбежно пролегает маршрут любого путешествия - если ты, конечно, не первопроходец, а ты, конечно, не первопроходец, - суть сгустки человеческого опыта, концентрат исторической мудрости. Если толедская церковь Сантьяго дель Аррабаль удостоена звездочки на плане, то наверняка церковь за углом менее примечательна. Если известно, что испанцы вспыльчивы, французы бережливы, а кавказцы клановы, то любые - личные или государственные - планы надежнее строить, исходя из этого, а не из собственных впечатлений. На туристском уровне это означает, что путеводителю надо доверять. <...> "Жить - это видеть, как все повторяется".
После посещения кафедрального собора, погружаюсь в лабиринт узких средневековых улиц Толедо, по дороге обдумывая, куда мне дальше направить свои стопы. Здесь очень малолюдно. Опять сюда очень точно подойдет цитата, так удивительно сейчас соотносить свои фотографии с тем, что написал Вайль:
"Стоит чуть отойти в сторону от толчеи возле кафедрала и на площади Сокодовер - и погружаешься в то, что обещает миф города и путеводитель по нему. Бродишь по пустынному Толедо, без фальшивых клинков и подлинных сластей. Впрочем, это феномен всеобщий. Турист ленив и нелюбопытен: в пяти минутах от пражского Карлова моста - средневековая глухомань, в пяти кварталах от Сан-Марко - ренессансная пустыня. Но в безлюдной Венеции жутко только в туман, а в Толедо - всегда. Тут неуютно и дико. Когда спускаешься от кафедрала к реке, противоположные стороны улиц едва ли не соприкасаются крышами у тебя над головой, а сами улицы невзначай превращаются в лестницы. Страшно тесен этот город, узок в плечах и бедрах"
Но иногда узкие улицы превращаются в небольшие уютные площади, мимо этого идальго я проходила в своих блужданиях с горки на горку раза три
Зашла в абсолютно безлюдный двор монастыря Санто Доминго, здесь продают марципаны, которыми славится Толедо, но звонить в колокольчик, чтобы призвать продавца постеснялась. Решила, что мне надо посмотреть старую мечеть, которая находилась в другой стороне, пришлось возращаться назад мимо площади с идальго
Средневековая мечеть Кристо де ла Луз (Cristo de la Luz) расположена рядом с одними из городских ворот Толедо. Важный памятник испано-мавританского зодчества. Мечеть Баб аль Мардум была построена во времена халифата в X веке рядом с одноименными городскими воротами, по образу мечети в Кордове. Два века спустя мечеть превратили в церковь, пристроили апсиду, но сохранили общий архитектурный облик здания, такой симбиоз называют стилем мудехар
Внутри помещение очень небольшое, разделено четырьмя колоннами на девять квадратов, над колоннами подковообразные арки. Колонны с грубо вырезанными вестготскими капителями, их позаимствовали при постройке мечети у прежних хозяев
Рядом с мечетью небольшой садик с восточным фонтаном в стене и смотровая площадка с прекрасным видом на крепостную стену, город и окружающие Толедо холмы. В садике было очень приятно посидеть и отдохнуть. Во время археологических раскопок на северной террасе садов мечети была обнаружена римская дорога пятиметровой ширины, вымощенная большими гранитными плитами. Дорога шла с севера на юг, а под ней была канализация, которая шла к уже известной канализационной шахте Валмардон, которая находится под воротами с тем же названием. А под средневековой апсидой, пристроенной к мечети, археологи нашли еще одну больших размеров апсиду, принадлежащую римскому или вестготскому зданию. Вот как тесно переплелись разные культуры и эпохи на одном пятачке
Обратите внимание на небольшой белый камень на дороге перед оградой мечети. Этот камень отмечает место, где по легенде остановился и опустился на колени конь короля Альфонсо IV, когда тот с триумфом въехал в Толедо после отвоевания города у мавров. Таким образом конь короля поклонился Христу, который во время мавританского правления был за перегородкой, освещенный светом лампы
Посмотрим на ярко-фуксиевые цветы делоспермы и передвигаемся в еврейский квартал
Интересная деревянная дверь
Еще в IX век мусульмане называли этот обнесенный стеной район мадинат аль-Яхуд, или город евреев, сейчас он называется Ла Худерия (La Juderia). В процветающем еврейском городе разных кваталах жили более пяти тысяч евреев, напротив синагоги дель Трансито был старый еврейский замок. Возле моста Сан-Мартин были мясные лавки и скотобойня, где животных убивали по законам еврейской чистоты. Жизнь евреев в Толедо была прервана в 1492 году, когда по "Альгамбрскому декрету" католических королей Изабеллы и Фердинанда испанские евреи получили четыре месяца для того, чтобы перейти в католицизм или покинуть Испанию. Десять тысяч евреев эмигрировали из Испании в Португалию, Северную Африку, Италию и Османскую империю. Позже, в 1492 году, Фердинанд написал письмо в адрес евреев, покинувших Кастилию и Арагон, в котором он приглашал их вернуться в Испанию в том случае, если они станут христианами. Однако, учитывая отступничество большинства христианских новообращенных, инквизиторы решили: "... было много размышлений по этому вопросу, мы договорились чтобы все евреи оставили наши царства"
В районе очень колоритно, туристов очень немного, гуляя по узким улочкам можно спокойно погрузиться в атмосферу средневекового города
Вид со смотровой площадки Mirador del Paseo del Transito рядом с синагогой дель Трансито. Обратите внимание на башенку монастыря, к которому мы скоро спустимся
Витрина антикварного магазина
В Толедо было 10-12 синагог. Главная синагога в еврейском квартале - Санта Мария ла Бланка (Santa Maria la Blanca) - один из самых красивых памятников Толедо. Синагога предположительно была построена в конце XI века, но примерно в XV веке перед изгнанием евреев была превращена в христианский храм. Здание синагоги считается несравненным примером стиля мудехар в Толедо, здесь можно увидеть многие черты мусульманской архитектуры. Территория синагоги окружена стеной, а во внутреннем саду растут высокие кипарисы
Пространство разделено на пять нефов подковообразными арками, стоящими на восьмигранных колоннах. А сверху еще один ряд арок. Предполагают, что для женщин была выгорожена специальная зона у главного нефа, так как в синагогах, как и в мечетях, женщины молятся в отдельной зоне. Капители колонн украшены спиральными лентами и выступающими сосновыми шишками. Сосновый шишки - традиционный ближневосточный элемент, связанный с единством народа Израиля. Очень мне понравились эти капители, такие выразительные
Между арками диски с геометрическим узором. Геометрические и растительные узоры - основа декора синагоги. На последнем декоративном диске справа от центрального нефа находится знаменитый еврейский символ Маген Давид или Звезда Давида, шестиконечная звезда. Преобразования XVI века разрушили самую важную и богатую часть синагоги - нишу для Торы. Санта Мария ла Бланка мне очень понравилась, такое изящное пространство с замечательной подсветкой
А буквально в нескольких шагах от Белой синагоги находится монастырь, прославляющий католических королей, изгнавших мавров и евреев, Изабеллу и Фердинанда - Monasterio de San Juan de Los Reyes. Вот как выглядели предводители Реконкисты, которым папа Александр VI дал титул католических монархов, потому что они ревностно продвигали католичество
Монастырь Сан-Хуан-де-лос-Рейес был построен католическими монархами в честь победы в битве при Торо в 1476 году. Эта битва положила конец войне за преемственность трона между Изабеллой, сестрой покойного короля Энрике IV, и ее племянницей и крестницей, незаконорожденной дочерью короля. Монастырь также строили для того, чтобы он стал усыпальницей монархов, но после отвоевания Гранады, Изабелла пожелала быть похороненной в Альгамбре, "городе, который я люблю больше, чем свою собственную жизнь".
Согласно историческим документам на строительство этого францисканского монастыря было потрачено около 200 тысяч дукатов, примерно столько же, сколько на отвоевание Гранады. В девятнадцатом веке церковное имущество было захвачено, монахи изгнаны, и только в 1954 году церковное здание было возвращено монахам. Не только у нас в стране случались подобные перепетии, в Европе гораздо раньше началась борьба с церковью.
Монастырь построен в испано-фламандском готическом стиле архитектором из Бретани: слияние пламенеющей готики Фландрии, Франции и Германии с каменнными ребрами стиля мудехар с украшениями из гипса и дерева
Снаружи прямоугольное здание окружено вертикальными пинаклями - декоративными копьевидными башенками, чтобы выглядеть как катафалк, окруженный похоронными факелами, ведь изначально монастырь должен был стать королевской усыпальницей
Ну и моя самая любимая часть - клуатр, вот уж порадовали меня Португалия и Испания своими великолепными клуатрами: в монастыре Жеронимуш, в Томаре, в Баталье, в Алкобасе. Сначала прогуляемся по второму этажу, верхнему клуатру, который называется "Танто Монта". Эти приятные оттенки охры на солнце выглядят великолепно
Согласно легенде, когда Александр Македонский прибыл в город Гордий и разрубил знаменитый гордиев узел, он воскликнул: "Танто монта", что значит "это не имеет значения", эти слова для католических королей символизировали то, что король и королева правили на равных условиях в каждом из своих королевств. Вся эта история архитектурно воплощена в этих двух львах - символах королевской власти, а с другой орел ордена Святого Иоанна держит герб Кастилии и Арагона
Небольшой сад внутри клуатра символизирует собой райский Эдемский сад. Мирт, кипарисы, апельсиновые и гранатовые деревья оживляют окружающий их камень. Садик разделен на четыре части, которые символизируют четыре стороны света, а в центре колодец, символ аллегорию девственности Марии (hortus conclusus, запертый сад): "Запертый сад - сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник; рассадники твои - сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами; нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мирра и алой со всякими лучшими ароматами; садовый источник - колодезь живых вод и потоки с Ливана" (Песнь песней Соломона 4.12 - 15)
Чудесные готические окна нижнего клуатра
Поэт девятнадцатого века назвал нижний клуатр "таинственным и купающимся в печальной меланхолии", но клуатр - это песня света и жизни, именно таким мне его довелось увидеть, хотя в плохую погоду он скорее будет таинственным и печальным
Нижний этаж клуатра покрыт немецкими перекрестными сводами, где ребра не пересекаются в центре, функционально клуатр продолжение церкви, место для литургический процессий. В клуатре было много молодежи, судя по всему из какой-то художественной школы, потому что многие делали рисунки, очень умиротворяющая атмосфера, всю усталость от целого дня прогулок по Толедо как рукой снимает
Я немного была дезориентирована поворотом реки, подумала, что то место, в котором я входила в город, совсем рядом, стала спускаться к реке
"По данным хроник, самая сердцевина Толедо заморозилась еще после Реконкисты (отвоевания Испании у арабов), и в центре города действительно заблудиться сейчас так же легко, как в каком-нибудь марокканском лабиринте. Мне, во всяком случае, удавалось. И не только мне, и не только сейчас. Сохранилось свидетельство посла Марокко в ХVII веке, который нашел улицы Толедо слишком узкими. Суперхристианский оплот испанского католичества оказался более мусульманским, чем мусульманские города" / Петр Вайль "Гений места"
Еще одно традиционное мастерство местных умельцев. У меня на работе давно валяется доставшийся от коллег нож для разрезания бумаги, ручка которого точно так же украшена. Я была очень удивлена, что, оказывается, являюсь обладателем сувенира из Испании, такой своеобразный привет из дома, или до меня дошли недобрые слова оставшихся работать коллег
Очень красивая белая статуя у городской стены
Чудесными белыми розами и ирисами в Испании можно любоваться уже в конце апреля
Упс, нежданчик, оказалось, что я совсем на другой стороне города, у моста Святого Мартина, и нужно опять пересечь весь Толедо по холмам. Этот пейзаж очень суровый и средневековый, прямо с картины Эль Греко, только черных туч и молний не хватает.
"Когда на "роковом рубеже испанской судьбы" (Ортега) Филипп II перенес столицу на 71 километр к северу, в Толедо пошел процесс консервации. Событие и явление естественные, потому что места на скале в излучине Тахо хватало только для того города, какой есть, и не столько Толедо захирел в тени Мадрида, сколько Мадрид разросся как раз потому, что Толедо расти было некуда" / Петр Вайль "Гений места"
Можно купить единый туристический браслет "Toledo Monumental" и всего за 9 евро посетить семь наиболее значимых памятников Толедо. Помимо трех вышеописанных мест, по браслету можно пройти в барочную церковь иезуитов Iglesia de los Jesuitas, с которой открывается красивый вид на Толедо; церковь Сан-Томе, в которой находится картина Эль Греко "Погребение графа Оргаса"; церковь Святого Сальвадора, в архитектуре которой смешались римский и вестготский храмы, мусульманская мечеть; королевский колледж благородных девиц "Royal College Doncellas Nobles"
"Стереотипы, по которым неизбежно пролегает маршрут любого путешествия - если ты, конечно, не первопроходец, а ты, конечно, не первопроходец, - суть сгустки человеческого опыта, концентрат исторической мудрости. Если толедская церковь Сантьяго дель Аррабаль удостоена звездочки на плане, то наверняка церковь за углом менее примечательна. Если известно, что испанцы вспыльчивы, французы бережливы, а кавказцы клановы, то любые - личные или государственные - планы надежнее строить, исходя из этого, а не из собственных впечатлений. На туристском уровне это означает, что путеводителю надо доверять. <...> "Жить - это видеть, как все повторяется".
После посещения кафедрального собора, погружаюсь в лабиринт узких средневековых улиц Толедо, по дороге обдумывая, куда мне дальше направить свои стопы. Здесь очень малолюдно. Опять сюда очень точно подойдет цитата, так удивительно сейчас соотносить свои фотографии с тем, что написал Вайль:
"Стоит чуть отойти в сторону от толчеи возле кафедрала и на площади Сокодовер - и погружаешься в то, что обещает миф города и путеводитель по нему. Бродишь по пустынному Толедо, без фальшивых клинков и подлинных сластей. Впрочем, это феномен всеобщий. Турист ленив и нелюбопытен: в пяти минутах от пражского Карлова моста - средневековая глухомань, в пяти кварталах от Сан-Марко - ренессансная пустыня. Но в безлюдной Венеции жутко только в туман, а в Толедо - всегда. Тут неуютно и дико. Когда спускаешься от кафедрала к реке, противоположные стороны улиц едва ли не соприкасаются крышами у тебя над головой, а сами улицы невзначай превращаются в лестницы. Страшно тесен этот город, узок в плечах и бедрах"
Но иногда узкие улицы превращаются в небольшие уютные площади, мимо этого идальго я проходила в своих блужданиях с горки на горку раза три
Зашла в абсолютно безлюдный двор монастыря Санто Доминго, здесь продают марципаны, которыми славится Толедо, но звонить в колокольчик, чтобы призвать продавца постеснялась. Решила, что мне надо посмотреть старую мечеть, которая находилась в другой стороне, пришлось возращаться назад мимо площади с идальго
Средневековая мечеть Кристо де ла Луз (Cristo de la Luz) расположена рядом с одними из городских ворот Толедо. Важный памятник испано-мавританского зодчества. Мечеть Баб аль Мардум была построена во времена халифата в X веке рядом с одноименными городскими воротами, по образу мечети в Кордове. Два века спустя мечеть превратили в церковь, пристроили апсиду, но сохранили общий архитектурный облик здания, такой симбиоз называют стилем мудехар
Внутри помещение очень небольшое, разделено четырьмя колоннами на девять квадратов, над колоннами подковообразные арки. Колонны с грубо вырезанными вестготскими капителями, их позаимствовали при постройке мечети у прежних хозяев
Рядом с мечетью небольшой садик с восточным фонтаном в стене и смотровая площадка с прекрасным видом на крепостную стену, город и окружающие Толедо холмы. В садике было очень приятно посидеть и отдохнуть. Во время археологических раскопок на северной террасе садов мечети была обнаружена римская дорога пятиметровой ширины, вымощенная большими гранитными плитами. Дорога шла с севера на юг, а под ней была канализация, которая шла к уже известной канализационной шахте Валмардон, которая находится под воротами с тем же названием. А под средневековой апсидой, пристроенной к мечети, археологи нашли еще одну больших размеров апсиду, принадлежащую римскому или вестготскому зданию. Вот как тесно переплелись разные культуры и эпохи на одном пятачке
Обратите внимание на небольшой белый камень на дороге перед оградой мечети. Этот камень отмечает место, где по легенде остановился и опустился на колени конь короля Альфонсо IV, когда тот с триумфом въехал в Толедо после отвоевания города у мавров. Таким образом конь короля поклонился Христу, который во время мавританского правления был за перегородкой, освещенный светом лампы
Посмотрим на ярко-фуксиевые цветы делоспермы и передвигаемся в еврейский квартал
Интересная деревянная дверь
Еще в IX век мусульмане называли этот обнесенный стеной район мадинат аль-Яхуд, или город евреев, сейчас он называется Ла Худерия (La Juderia). В процветающем еврейском городе разных кваталах жили более пяти тысяч евреев, напротив синагоги дель Трансито был старый еврейский замок. Возле моста Сан-Мартин были мясные лавки и скотобойня, где животных убивали по законам еврейской чистоты. Жизнь евреев в Толедо была прервана в 1492 году, когда по "Альгамбрскому декрету" католических королей Изабеллы и Фердинанда испанские евреи получили четыре месяца для того, чтобы перейти в католицизм или покинуть Испанию. Десять тысяч евреев эмигрировали из Испании в Португалию, Северную Африку, Италию и Османскую империю. Позже, в 1492 году, Фердинанд написал письмо в адрес евреев, покинувших Кастилию и Арагон, в котором он приглашал их вернуться в Испанию в том случае, если они станут христианами. Однако, учитывая отступничество большинства христианских новообращенных, инквизиторы решили: "... было много размышлений по этому вопросу, мы договорились чтобы все евреи оставили наши царства"
В районе очень колоритно, туристов очень немного, гуляя по узким улочкам можно спокойно погрузиться в атмосферу средневекового города
Вид со смотровой площадки Mirador del Paseo del Transito рядом с синагогой дель Трансито. Обратите внимание на башенку монастыря, к которому мы скоро спустимся
Витрина антикварного магазина
В Толедо было 10-12 синагог. Главная синагога в еврейском квартале - Санта Мария ла Бланка (Santa Maria la Blanca) - один из самых красивых памятников Толедо. Синагога предположительно была построена в конце XI века, но примерно в XV веке перед изгнанием евреев была превращена в христианский храм. Здание синагоги считается несравненным примером стиля мудехар в Толедо, здесь можно увидеть многие черты мусульманской архитектуры. Территория синагоги окружена стеной, а во внутреннем саду растут высокие кипарисы
Пространство разделено на пять нефов подковообразными арками, стоящими на восьмигранных колоннах. А сверху еще один ряд арок. Предполагают, что для женщин была выгорожена специальная зона у главного нефа, так как в синагогах, как и в мечетях, женщины молятся в отдельной зоне. Капители колонн украшены спиральными лентами и выступающими сосновыми шишками. Сосновый шишки - традиционный ближневосточный элемент, связанный с единством народа Израиля. Очень мне понравились эти капители, такие выразительные
Между арками диски с геометрическим узором. Геометрические и растительные узоры - основа декора синагоги. На последнем декоративном диске справа от центрального нефа находится знаменитый еврейский символ Маген Давид или Звезда Давида, шестиконечная звезда. Преобразования XVI века разрушили самую важную и богатую часть синагоги - нишу для Торы. Санта Мария ла Бланка мне очень понравилась, такое изящное пространство с замечательной подсветкой
А буквально в нескольких шагах от Белой синагоги находится монастырь, прославляющий католических королей, изгнавших мавров и евреев, Изабеллу и Фердинанда - Monasterio de San Juan de Los Reyes. Вот как выглядели предводители Реконкисты, которым папа Александр VI дал титул католических монархов, потому что они ревностно продвигали католичество
Монастырь Сан-Хуан-де-лос-Рейес был построен католическими монархами в честь победы в битве при Торо в 1476 году. Эта битва положила конец войне за преемственность трона между Изабеллой, сестрой покойного короля Энрике IV, и ее племянницей и крестницей, незаконорожденной дочерью короля. Монастырь также строили для того, чтобы он стал усыпальницей монархов, но после отвоевания Гранады, Изабелла пожелала быть похороненной в Альгамбре, "городе, который я люблю больше, чем свою собственную жизнь".
Согласно историческим документам на строительство этого францисканского монастыря было потрачено около 200 тысяч дукатов, примерно столько же, сколько на отвоевание Гранады. В девятнадцатом веке церковное имущество было захвачено, монахи изгнаны, и только в 1954 году церковное здание было возвращено монахам. Не только у нас в стране случались подобные перепетии, в Европе гораздо раньше началась борьба с церковью.
Монастырь построен в испано-фламандском готическом стиле архитектором из Бретани: слияние пламенеющей готики Фландрии, Франции и Германии с каменнными ребрами стиля мудехар с украшениями из гипса и дерева
Снаружи прямоугольное здание окружено вертикальными пинаклями - декоративными копьевидными башенками, чтобы выглядеть как катафалк, окруженный похоронными факелами, ведь изначально монастырь должен был стать королевской усыпальницей
Ну и моя самая любимая часть - клуатр, вот уж порадовали меня Португалия и Испания своими великолепными клуатрами: в монастыре Жеронимуш, в Томаре, в Баталье, в Алкобасе. Сначала прогуляемся по второму этажу, верхнему клуатру, который называется "Танто Монта". Эти приятные оттенки охры на солнце выглядят великолепно
Согласно легенде, когда Александр Македонский прибыл в город Гордий и разрубил знаменитый гордиев узел, он воскликнул: "Танто монта", что значит "это не имеет значения", эти слова для католических королей символизировали то, что король и королева правили на равных условиях в каждом из своих королевств. Вся эта история архитектурно воплощена в этих двух львах - символах королевской власти, а с другой орел ордена Святого Иоанна держит герб Кастилии и Арагона
Небольшой сад внутри клуатра символизирует собой райский Эдемский сад. Мирт, кипарисы, апельсиновые и гранатовые деревья оживляют окружающий их камень. Садик разделен на четыре части, которые символизируют четыре стороны света, а в центре колодец, символ аллегорию девственности Марии (hortus conclusus, запертый сад): "Запертый сад - сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник; рассадники твои - сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами; нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мирра и алой со всякими лучшими ароматами; садовый источник - колодезь живых вод и потоки с Ливана" (Песнь песней Соломона 4.12 - 15)
Чудесные готические окна нижнего клуатра
Поэт девятнадцатого века назвал нижний клуатр "таинственным и купающимся в печальной меланхолии", но клуатр - это песня света и жизни, именно таким мне его довелось увидеть, хотя в плохую погоду он скорее будет таинственным и печальным
Нижний этаж клуатра покрыт немецкими перекрестными сводами, где ребра не пересекаются в центре, функционально клуатр продолжение церкви, место для литургический процессий. В клуатре было много молодежи, судя по всему из какой-то художественной школы, потому что многие делали рисунки, очень умиротворяющая атмосфера, всю усталость от целого дня прогулок по Толедо как рукой снимает
Я немного была дезориентирована поворотом реки, подумала, что то место, в котором я входила в город, совсем рядом, стала спускаться к реке
"По данным хроник, самая сердцевина Толедо заморозилась еще после Реконкисты (отвоевания Испании у арабов), и в центре города действительно заблудиться сейчас так же легко, как в каком-нибудь марокканском лабиринте. Мне, во всяком случае, удавалось. И не только мне, и не только сейчас. Сохранилось свидетельство посла Марокко в ХVII веке, который нашел улицы Толедо слишком узкими. Суперхристианский оплот испанского католичества оказался более мусульманским, чем мусульманские города" / Петр Вайль "Гений места"
Еще одно традиционное мастерство местных умельцев. У меня на работе давно валяется доставшийся от коллег нож для разрезания бумаги, ручка которого точно так же украшена. Я была очень удивлена, что, оказывается, являюсь обладателем сувенира из Испании, такой своеобразный привет из дома, или до меня дошли недобрые слова оставшихся работать коллег
Очень красивая белая статуя у городской стены
Чудесными белыми розами и ирисами в Испании можно любоваться уже в конце апреля
Упс, нежданчик, оказалось, что я совсем на другой стороне города, у моста Святого Мартина, и нужно опять пересечь весь Толедо по холмам. Этот пейзаж очень суровый и средневековый, прямо с картины Эль Греко, только черных туч и молний не хватает.
"Когда на "роковом рубеже испанской судьбы" (Ортега) Филипп II перенес столицу на 71 километр к северу, в Толедо пошел процесс консервации. Событие и явление естественные, потому что места на скале в излучине Тахо хватало только для того города, какой есть, и не столько Толедо захирел в тени Мадрида, сколько Мадрид разросся как раз потому, что Толедо расти было некуда" / Петр Вайль "Гений места"
Можно купить единый туристический браслет "Toledo Monumental" и всего за 9 евро посетить семь наиболее значимых памятников Толедо. Помимо трех вышеописанных мест, по браслету можно пройти в барочную церковь иезуитов Iglesia de los Jesuitas, с которой открывается красивый вид на Толедо; церковь Сан-Томе, в которой находится картина Эль Греко "Погребение графа Оргаса"; церковь Святого Сальвадора, в архитектуре которой смешались римский и вестготский храмы, мусульманская мечеть; королевский колледж благородных девиц "Royal College Doncellas Nobles"