Зарисовки по стилю: мужская формальная одежда
Как бы ни говорили, что у мужчин небольшой выбор одежды, который всегда состоит из практически однотипных вещей (брюки, рубашки, майки, джинсы и пиджаки), мы часто видим интересные образы. А в вечерней официальной одежде мужчина всегда смотрится неотразимо. Кроме обычного костюма, мы часто видим смокинги и фраки, а также официальную одежду на мероприятия до 6 вечера - визитку.
Но сначала немного об истории костюма.
Для официальных мероприятий, проходящих до 18.00, уместна визитка (cutaway coat, или тайт) - это своеобразный вид сюртука, с некоторыми изменениями. Этот вид официальной одежды пришел из Англии и его носили истинные денди. Впервые они появились в середине XIX века в качестве утренней одежды для езды верхом. Вскоре они стали повседневной одеждой среднего и высшего классов, вытесняя фраки и сюртуки, которые стали надеваться лишь по особым случаям. После I Мировой войны визитки вышли из повседневного употребления, с тех пор их надевают лишь по исключительным случаям (свадьбы, похороны, церемониальные политические мероприятия).
Визитка - пиджак на одной пуговице с бортами, которые от линии талии постепенно сужаются книзу (но не по прямой линии, как у фрака, а закругляясь сзади), образуя конусообразный вырез спереди. А сзади длина визитки достигает уровня колен. Это классическая форма одежды для формальных свадеб и любых важных или праздничных мероприятиях, происходящих в дневное время. Носить визитку принято со светлыми брюками в полоску, рубашкой с воротником «бабочка» под классическим жилетом, и галстуком "эскот".
Фрак появился во Франции в середине 18-го века и был исключительной военной одеждой. Особенностями своего вида фрак обязан тому, что изначально был элементом кавалерийской униформы офицеров. Укороченный пиджак спереди, длинные узкие фалды (полы) сзади позволяли им одновременно удобно находиться в седле, верхом на коне, и при этом еще и эффектно выглядеть. В то время, фрак не считался официальной одеждой и его видели на балах только на офицерах, которые приходили в военной форме. Но уже через некоторое время, как многие элементы современной одежды, фрак постепенно стал модной в те времена одеждой для торжественных случаев.
Основные элементы фрака: укороченный пиджак спереди, с длинными фалдами сзади и брюки с атласными лампасами. Фрачные брюки в целом похожи на брюки от смокинга - с той только разницей, что у фрачных брюк сбоку есть двойные шёлковые полоски (галуны).
Под фрак надевается сорочка с туго накрахмаленной манишкой, стоячим воротником и рукав с двойной манжетой, повязывается белый пикейный или шёлковый галстук-бабочка, а поверх сорочки надевается белый пикейный жилет (шёлковый не считается хорошим тоном) с тремя пуговицами, которые всегда должны быть застёгнутыми. В нагрудный карман пиджака вкладывается белый носовой платок (если на груди не прикреплены ордена). При себе следует иметь свежие белые перчатки. Ремень к фрачным брюкам не нужен, но обязательны лаковые туфли.
Сегодня фрак обязателен на всех мероприятиях, на приглашениях которых написано "white tie". Чтобы отличить участников мероприятия от обслуживающего персонала, также одетого во фраки, персонал надевает черные жилеты и галстуки-бабочки.
Но надо помнить, что фрак подчёркивает малейшие изъяны в осанке, поэтому сутулым лучше надеть смокинг.
Смокинг в нашем понимании (в Англии он называется diner jacket, а в Америке - tuxedo) родился в 60-х годах 19-го века, когда мужчинам нужна была одежда для полуофициальных мероприятий. Днем они ходили в костюмах (очень схожие с современными костюмами-тройками) или визитках, а на вечерних официальных мероприятиях - во фраках.
Изобретение смокинга заслуженно приписывают принцу Уэльскому (позже королю Генриху VII). В конце 19-го века очень распространились неформальные вечерние собрания, которые, однако, не предполагали неформального костюма. Тогда еще принц Уэльский обратился в компанию Henry Poole & Co на известной Сэвил Роу, где портные и придумали пиджак с атласными лацканами, взятыми у курительного пиджака, и отдаленно напоминающий обычный пиджак. Он стал очень популярен в кругах знати и обеспеченной прослойки граждан. В 1886 году этот костюм надевает Джеймс Поттер (американский миллионер, тесно общавшийся с королем Генрихом VII) в клуб Tuxedo Park Club в Америке, где он [смокинг] становится очень популярным среди его членов, а затем и выходит за его рамки.
Классический смокинг не имеет ни одной шлицы сзади (что актуально и сегодня) и обязателен для всех мероприятий black tie.
Смокинг состоит из собственно пиджака с атласными лацканами, который как правило однобортный и имеет одну пуговицу (хотя сегодня дизайнеры предлагают больше вариантов), брюк с одной атласной полосой на лампасах, галстука-бабочки, пояса-кушака и чаще всего лаковых черных классических туфель. Сорочка должна быть белая и иметь воротник стойку с отгибающимися уголками для бабочки и застежки для запонок (желательно, с одинарными манжетами). Иногда допускается рубашка с обычным воротничком. В зависимости от лацканов пиджака, носят либо пояс-кушак (складки которого всегда должны смотреть вверх), либо подтяжки с жилетом (которых не должно быть видно). Ремень со смокингом не надевают никогда.
Сегодня мы очень часто видим на показах prêt-a- porter уже готовые костюмы, но надо помнить, что особенности строения тела в них не соблюдены. Первое, это рост. Диапазон роста, как правило, составляет около 5 см, что очень критично для пиджака. Если брюки вы можете укоротить, то пиджак остается длиннее, чем нужно, а ведь его длина должна быть ровно половины длины от шеи до пят. Рукава пиджака не должны быть очень длинными, рукава рубашки всегда должны немного выглядывать. Ну и ширина лацканов должна соответствовать форме лица. А это может определить только профессионал. Да и чувство, когда тебе шьют на заказ ни с чем не сравнить.
Но сначала немного об истории костюма.
Для официальных мероприятий, проходящих до 18.00, уместна визитка (cutaway coat, или тайт) - это своеобразный вид сюртука, с некоторыми изменениями. Этот вид официальной одежды пришел из Англии и его носили истинные денди. Впервые они появились в середине XIX века в качестве утренней одежды для езды верхом. Вскоре они стали повседневной одеждой среднего и высшего классов, вытесняя фраки и сюртуки, которые стали надеваться лишь по особым случаям. После I Мировой войны визитки вышли из повседневного употребления, с тех пор их надевают лишь по исключительным случаям (свадьбы, похороны, церемониальные политические мероприятия).
Визитка - пиджак на одной пуговице с бортами, которые от линии талии постепенно сужаются книзу (но не по прямой линии, как у фрака, а закругляясь сзади), образуя конусообразный вырез спереди. А сзади длина визитки достигает уровня колен. Это классическая форма одежды для формальных свадеб и любых важных или праздничных мероприятиях, происходящих в дневное время. Носить визитку принято со светлыми брюками в полоску, рубашкой с воротником «бабочка» под классическим жилетом, и галстуком "эскот".
Фрак появился во Франции в середине 18-го века и был исключительной военной одеждой. Особенностями своего вида фрак обязан тому, что изначально был элементом кавалерийской униформы офицеров. Укороченный пиджак спереди, длинные узкие фалды (полы) сзади позволяли им одновременно удобно находиться в седле, верхом на коне, и при этом еще и эффектно выглядеть. В то время, фрак не считался официальной одеждой и его видели на балах только на офицерах, которые приходили в военной форме. Но уже через некоторое время, как многие элементы современной одежды, фрак постепенно стал модной в те времена одеждой для торжественных случаев.
Основные элементы фрака: укороченный пиджак спереди, с длинными фалдами сзади и брюки с атласными лампасами. Фрачные брюки в целом похожи на брюки от смокинга - с той только разницей, что у фрачных брюк сбоку есть двойные шёлковые полоски (галуны).
Под фрак надевается сорочка с туго накрахмаленной манишкой, стоячим воротником и рукав с двойной манжетой, повязывается белый пикейный или шёлковый галстук-бабочка, а поверх сорочки надевается белый пикейный жилет (шёлковый не считается хорошим тоном) с тремя пуговицами, которые всегда должны быть застёгнутыми. В нагрудный карман пиджака вкладывается белый носовой платок (если на груди не прикреплены ордена). При себе следует иметь свежие белые перчатки. Ремень к фрачным брюкам не нужен, но обязательны лаковые туфли.
Сегодня фрак обязателен на всех мероприятиях, на приглашениях которых написано "white tie". Чтобы отличить участников мероприятия от обслуживающего персонала, также одетого во фраки, персонал надевает черные жилеты и галстуки-бабочки.
Но надо помнить, что фрак подчёркивает малейшие изъяны в осанке, поэтому сутулым лучше надеть смокинг.
Смокинг в нашем понимании (в Англии он называется diner jacket, а в Америке - tuxedo) родился в 60-х годах 19-го века, когда мужчинам нужна была одежда для полуофициальных мероприятий. Днем они ходили в костюмах (очень схожие с современными костюмами-тройками) или визитках, а на вечерних официальных мероприятиях - во фраках.
Изобретение смокинга заслуженно приписывают принцу Уэльскому (позже королю Генриху VII). В конце 19-го века очень распространились неформальные вечерние собрания, которые, однако, не предполагали неформального костюма. Тогда еще принц Уэльский обратился в компанию Henry Poole & Co на известной Сэвил Роу, где портные и придумали пиджак с атласными лацканами, взятыми у курительного пиджака, и отдаленно напоминающий обычный пиджак. Он стал очень популярен в кругах знати и обеспеченной прослойки граждан. В 1886 году этот костюм надевает Джеймс Поттер (американский миллионер, тесно общавшийся с королем Генрихом VII) в клуб Tuxedo Park Club в Америке, где он [смокинг] становится очень популярным среди его членов, а затем и выходит за его рамки.
Классический смокинг не имеет ни одной шлицы сзади (что актуально и сегодня) и обязателен для всех мероприятий black tie.
Смокинг состоит из собственно пиджака с атласными лацканами, который как правило однобортный и имеет одну пуговицу (хотя сегодня дизайнеры предлагают больше вариантов), брюк с одной атласной полосой на лампасах, галстука-бабочки, пояса-кушака и чаще всего лаковых черных классических туфель. Сорочка должна быть белая и иметь воротник стойку с отгибающимися уголками для бабочки и застежки для запонок (желательно, с одинарными манжетами). Иногда допускается рубашка с обычным воротничком. В зависимости от лацканов пиджака, носят либо пояс-кушак (складки которого всегда должны смотреть вверх), либо подтяжки с жилетом (которых не должно быть видно). Ремень со смокингом не надевают никогда.
Сегодня мы очень часто видим на показах prêt-a- porter уже готовые костюмы, но надо помнить, что особенности строения тела в них не соблюдены. Первое, это рост. Диапазон роста, как правило, составляет около 5 см, что очень критично для пиджака. Если брюки вы можете укоротить, то пиджак остается длиннее, чем нужно, а ведь его длина должна быть ровно половины длины от шеи до пят. Рукава пиджака не должны быть очень длинными, рукава рубашки всегда должны немного выглядывать. Ну и ширина лацканов должна соответствовать форме лица. А это может определить только профессионал. Да и чувство, когда тебе шьют на заказ ни с чем не сравнить.