Кристин Бар: история женщины в брюках
Что такое брюки? Не только одежда, но еще и символ. «У кого кюлоты, у того и власть», - говорили до того, как на смену кюлотам, закрывавшим ноги только до колен, пришли длинные брюки. Именно в этом ракурсе о брюках пишет французский исследователь Кристиан Бар, автор книги «Политическая история брюк», недавно выпущенной издательством «Новое литературное обозрение» в переводе Сергея Петрова. На рубеже XVIII-XIX веков брюки превращаются из одежды простонародья в предмет гарбероба высших классов общества. Бар особенно концентрируется на том, что брюки как символ мужественности были долго запрещены для женщин, которым пришлось отвоевывать право их носить. Эту аннотацию я увидела случайно, на ресурсе по рукоделию, и не особенно удивилась, когда исследователь Кристиан Бар оказался исследовательницей Кристин Бар [Christine Bard], почтенной лауреатке награды в области библиографии. Кстати, за путеводитель по источникам истории феминизма [Guide des sources de l’histoire du féminisme]. Итак, «Политическая история брюк» [Une histoire politique du pantalon, 2010]. Но позвольте, брюки и политика? Вы ещё, чего доброго, скажете: брюки и экономика! брюки и философия!
Нельзя объять необъятное:Кристин Бар сосредотачивается на брюках французских, pantalon, зато начинает с самого начала, со времён Великой Французской революции. Панталоны-санкюлоты, панталоны-граждане стали символом гражданских свобод. Увы, только для одного пола. Революционные амазонки не заходили так далеко, чтобы облачаться в штаны. Солдаток, избравших военную форму, а их было немало, отстранили от армейской службы и, соответственно, от мундирных штанов, уже в 1793 году. В панталонах подвизались маркитантки и войсковые проститутки, которых что отстраняй, что не отстраняй...
1800 год - печальная веха в истории брюк. Распоряжением полицейской префектуры Парижа свобода человека одеваться дополнялась поправкой: женщинам одежда мужского пола безусловно воспрещалась. Исключения делались разве что для карнавала или бала-травести. особо отважные дамы могли попытаться получить разрешение на брюки в префектуре. Безоговорочно получали это дозволение разве что эксцентричные представительницы высшего света и... бородатые женщины, например, Клемантина Делэ. В Великобритании гремит Амелия Блумер и её функциональный женский костюм с шальварами. В карикатурах появляется грозный и одновременно комичный образ протосуфражистки в брюках. На полях франко-прусской войны и на баррикадах Парижской КОммуны сражаются девушки и женщины в мужском платье.
Рассказывают, как юную девушку, переодевшуюся гвардейцем, взяли в плен и расстреляли. Когда она агонизировала, офицер запретил подчинённым её добивать, чтобы она «сдохла как корова, потому что корова она и есть».
Многие знаменитые женщины выбирали брюки: Луиза Мишель, Жорж Санд, Роза Бонёр, Сара Бернар, археологиня Жанна Дьелафуа, Рашильд, Колетт... Скандальная феминистка Мадлен Пельтье открыто утверждала, что надлежит быть мужчинами в социальном смысле этого слова. То есть и в вестиментарном тоже. Мой костюм говорит мужчине: «Я на равных с тобой» - писала она, с сарказмом хмыкая в сторону Розы Люксембург и Клары Цеткин, при всей новизне идей одетых по-старому, по-дамски.
А вот мрачный образ: Виолетта Моррис (1893-1943), чемпионка Франции по боксу, автоконструкторша, атлетка, победительница ралли «Золотая чаша». Отстояв своё право на брюки в суде, она тем не менее была убеждённой антифеминисткой и, кстати, нацисткой, сотрудничала с гестапо. Партизанский выстрел положил конец её странной судьбе.
По сути дела, осторожное распространение брюк (авторский термин Бар) было спровоцировано двумя войнами. Из означающих феминизма, спорта и/или гомосексуальности они стали спецодеждой, военной формой, иногда - вопросом безопасности в период оккупации. Захватывающе французская исследовательница пишет и о триумфе брюк в шестидесятые и об их специфическом современном положении. По иронии судьбы, некоторым современным активисткам приходится бороться за то, чтобы носить юбку... Победное шествие штанов продолжается.
Не стоит думать, что в СССР брючной проблемы не существовало. Был период, когда дамские брюки вызывали у властей предержащих глубокую неприязнь. В 1964 году (да-да, Терешкова уже в космос летала!) С.Г. Лапин, председатель Комитета гостелевидения и радиовещания, постановил запретить женщинам приходить на работу в брюках. Почин подхватили и другие государственные учреждения. Да что шестидесятые! Моя мама училась в университете в конце семидесятых годов. Так встречались профессора, которые могли выйти из аудитории со словами:
- Я не могу вести лекцию! В аудитории студентка неподобающе одета.
Злокозненной брюконосице мог прилететь и выговор. Особенно забавно было, когда мне прислали ссылку на целый дискуссионный пост очередной ЖЖ-умницы: как так, что несёт эта безумная Майорова, это в Советском Союзе-то не приветствовались брюки? Вот ведь, и живописец свидетельствует. Следует соцреалистическое полотно, монтажницы на лесах, естественно, в штанах. Даже, кажется, в ватных. Что я могла ответить? Господи, ещё бы физкультурницу в шароварах приплели. В Ленинграде моего детства девушку в рабочем комбинезоне не пустили бы и в трамвай. На стройку строительницы, крановщицы, малярши приходили всё больше в таком одеянии:
А. Плотнов, «На стройку», 1951.
Да и на стройке юбочный вариант бы никого не удивил:
П.Г. Григорьев-Савушкин, «Крановщица», 1955.
Каков же вывод? Постсоветскому пространству не помешала бы своя собственная история брюк...
Другие книги серии «Библиотека журнала «Теория моды»» издательства «Новое литературное обозрение»:
Любительницам искусствоведения предлагаю обратить внимание на исследование «Богема: великолепные изгои» [Bohemias. The glamorous outcasts] Элизабет Уилсон (сентябрь 2019 года).«Шляпы» [Hats] Клэр Хьюз (март 2019 года) и «Волосы: иллюстрированная история» [HAIR. An illustrated History] Сьюзан Дж. Винсент (февраль 2020 года) - настоящие энциклопедии головных уборов и того, на что их надевают, как яввлений культуры. А «Космические одежды» [Spacewear. Weightlessness and the Final Frontier of Fashion] Барбары Брауни (апрель 2020 года) посвящены - нет, это не розыгрыш - моде в невесомости. Ведь с развитием космотуризма и на орбите придётся во что-нибудь одеваться!
Нельзя объять необъятное:Кристин Бар сосредотачивается на брюках французских, pantalon, зато начинает с самого начала, со времён Великой Французской революции. Панталоны-санкюлоты, панталоны-граждане стали символом гражданских свобод. Увы, только для одного пола. Революционные амазонки не заходили так далеко, чтобы облачаться в штаны. Солдаток, избравших военную форму, а их было немало, отстранили от армейской службы и, соответственно, от мундирных штанов, уже в 1793 году. В панталонах подвизались маркитантки и войсковые проститутки, которых что отстраняй, что не отстраняй...
1800 год - печальная веха в истории брюк. Распоряжением полицейской префектуры Парижа свобода человека одеваться дополнялась поправкой: женщинам одежда мужского пола безусловно воспрещалась. Исключения делались разве что для карнавала или бала-травести. особо отважные дамы могли попытаться получить разрешение на брюки в префектуре. Безоговорочно получали это дозволение разве что эксцентричные представительницы высшего света и... бородатые женщины, например, Клемантина Делэ. В Великобритании гремит Амелия Блумер и её функциональный женский костюм с шальварами. В карикатурах появляется грозный и одновременно комичный образ протосуфражистки в брюках. На полях франко-прусской войны и на баррикадах Парижской КОммуны сражаются девушки и женщины в мужском платье.
Рассказывают, как юную девушку, переодевшуюся гвардейцем, взяли в плен и расстреляли. Когда она агонизировала, офицер запретил подчинённым её добивать, чтобы она «сдохла как корова, потому что корова она и есть».
Многие знаменитые женщины выбирали брюки: Луиза Мишель, Жорж Санд, Роза Бонёр, Сара Бернар, археологиня Жанна Дьелафуа, Рашильд, Колетт... Скандальная феминистка Мадлен Пельтье открыто утверждала, что надлежит быть мужчинами в социальном смысле этого слова. То есть и в вестиментарном тоже. Мой костюм говорит мужчине: «Я на равных с тобой» - писала она, с сарказмом хмыкая в сторону Розы Люксембург и Клары Цеткин, при всей новизне идей одетых по-старому, по-дамски.
А вот мрачный образ: Виолетта Моррис (1893-1943), чемпионка Франции по боксу, автоконструкторша, атлетка, победительница ралли «Золотая чаша». Отстояв своё право на брюки в суде, она тем не менее была убеждённой антифеминисткой и, кстати, нацисткой, сотрудничала с гестапо. Партизанский выстрел положил конец её странной судьбе.
По сути дела, осторожное распространение брюк (авторский термин Бар) было спровоцировано двумя войнами. Из означающих феминизма, спорта и/или гомосексуальности они стали спецодеждой, военной формой, иногда - вопросом безопасности в период оккупации. Захватывающе французская исследовательница пишет и о триумфе брюк в шестидесятые и об их специфическом современном положении. По иронии судьбы, некоторым современным активисткам приходится бороться за то, чтобы носить юбку... Победное шествие штанов продолжается.
Не стоит думать, что в СССР брючной проблемы не существовало. Был период, когда дамские брюки вызывали у властей предержащих глубокую неприязнь. В 1964 году (да-да, Терешкова уже в космос летала!) С.Г. Лапин, председатель Комитета гостелевидения и радиовещания, постановил запретить женщинам приходить на работу в брюках. Почин подхватили и другие государственные учреждения. Да что шестидесятые! Моя мама училась в университете в конце семидесятых годов. Так встречались профессора, которые могли выйти из аудитории со словами:
- Я не могу вести лекцию! В аудитории студентка неподобающе одета.
Злокозненной брюконосице мог прилететь и выговор. Особенно забавно было, когда мне прислали ссылку на целый дискуссионный пост очередной ЖЖ-умницы: как так, что несёт эта безумная Майорова, это в Советском Союзе-то не приветствовались брюки? Вот ведь, и живописец свидетельствует. Следует соцреалистическое полотно, монтажницы на лесах, естественно, в штанах. Даже, кажется, в ватных. Что я могла ответить? Господи, ещё бы физкультурницу в шароварах приплели. В Ленинграде моего детства девушку в рабочем комбинезоне не пустили бы и в трамвай. На стройку строительницы, крановщицы, малярши приходили всё больше в таком одеянии:
А. Плотнов, «На стройку», 1951.
Да и на стройке юбочный вариант бы никого не удивил:
П.Г. Григорьев-Савушкин, «Крановщица», 1955.
Каков же вывод? Постсоветскому пространству не помешала бы своя собственная история брюк...
Другие книги серии «Библиотека журнала «Теория моды»» издательства «Новое литературное обозрение»:
Любительницам искусствоведения предлагаю обратить внимание на исследование «Богема: великолепные изгои» [Bohemias. The glamorous outcasts] Элизабет Уилсон (сентябрь 2019 года).«Шляпы» [Hats] Клэр Хьюз (март 2019 года) и «Волосы: иллюстрированная история» [HAIR. An illustrated History] Сьюзан Дж. Винсент (февраль 2020 года) - настоящие энциклопедии головных уборов и того, на что их надевают, как яввлений культуры. А «Космические одежды» [Spacewear. Weightlessness and the Final Frontier of Fashion] Барбары Брауни (апрель 2020 года) посвящены - нет, это не розыгрыш - моде в невесомости. Ведь с развитием космотуризма и на орбите придётся во что-нибудь одеваться!