Буэнос Айрес. День второй. Прогулко-поездка по городу.
Главная площадь столицы - Plaza del Congreso. (Площадь Конгресса)
Утром, точно по расписанию, за нами приехала наш гид и мы отправились знакомиться с городом. Гидом оказалась хрупкая женщина лет 30. Дело свое она знала прекрасно. Даже чересчур. Пришлось настраивать ее на нашу волну, иначе, мы до обеда не выбирались бы из первобытного строя.
Поэтому, лихо проскочив начало века мы сосредоточились на делах текущих. В связи с этим, я не стану показывать вам статуи лихих пацанов на конях, а перейду к более интересному. Сначала небольшой disclaimer , пишу эти строки на корабле а карта Буэнос Айреса куда то запропастилась. Поэтому точного названия районов которые мы посещали сейчас привести не могу.Если кому-то необходимо уточнение обращайтесь, отвечу. Итак, слегка покружившись по городу чья архитектура ничем особым не выделяется мы отправились в район служивший пристанищем людям исскуства.
Нет, я кажется заврался. Архитектура БА это лихая смесь модернизма, колониализма, и еще бог знает чего. Тут знатоки меня захотят поправить.
И объяснят, что колониализм не архитектурное направление.Что ж они правы.Но вот эпоха колониализма отразилась в архитектуре очень даже четко. Португальцы принесли свое, англичане так же не отставали.Вот и получилось, - то что получилось.
А сейчас, мы направляемся в район La Boca. Это очень колоритная часть БА. Этот район выделяется разноцветной окраской зданий, наличием множества магазинчиков, уличных танцоров, с радостью но не бескорыстно фотографирующихся с туристами, маленькими ресторанчиками.
В одном из таких ресторанчиков я снял фото на котором суровые мужики танцуют танго.
Ну а вспоминая суровых мужиков как не вспомнить любимца публики Била Клинтона, - он побывал в этом ресторанчике ранее.
Что радостно удостоверяет фото на стене.
Я так же оставил свое фото владельцу.
Кто знает, может прославлюсь и буду висеть там на стене где- то между знаменитыми аргентинцами и Клинтошей.
На вопрос почему повсюду марионетки огромного размера гид слегка задумалась и ответила - да просто так, любим большое и пестрое. Да и туристам есть что фотографировать.
Я этим ответом удовлетворился и ниже привожу фото этого милого райончика.
Краткий курс истории Аргентины мы прошли за время переезда в другой район который благодаря великой женщине стал наиболее посещаемым - это район Recoleta.
Именно здесь, в центре города и находится кладбище на котором и нашла свое последнее пристанище Эвита Перон, - эта неординарная женщина.
Не углубляясь в детали кратко расскажу о истории посмертного путешествия Эвиты закончившегося на этом знаменитом кладбище.
После смерти Эвиты её тело забальзамировали. И, то ли пять то ли семь гробов были отправлены в разные концы страны.
Перронисты боялись что тело похитят и уничтожат. Их предположения оправдались , но план удался.
На несколько эскортов были совершены нападения, погибли солдаты сопровождения, но главная цель была достигнута - тело Эвиты сохранили.
И позже, 15 лет спустя, когда Перон вернул наконец тело своей любимой жены на родину - ее похоронили в фамильном склепе семьи Дуарте
(девичья фамилия Эвиты), не разрешив Перону восспользоваться своим фамильным склепом. Склеп семьми Дуарте перед вами.
Мои путевые заметки , это не более чем заметки. Думаю что в сети можно найти много интересного о Аргентине и ее национальных героях. Кстати о кладбище. Ничего подобного мне встречать не приходилось. Величие фамильных склепов и их архитектура просто восхищает.Это поистине архитектурный музей.Тут в миатюре представленны все течения мировой архитектуры. Многие склепы уходят глубоко вниз и никто не знает сколько человек там похороненно. Есть конечно и не очень ухоженные, - это усыпальницы тех, чьи родственники либо эмигрировали, либо не оставили наследников. Поскольку кладбище частное и земля приобретена навсегда, то и трогать склеп никто не имеет права.
Занимательна история кладбища. Согласно традиции знатных особ - друзей церкви хоронили в самой церкви. Однако впоследствии монахи стали оказывать знати в этой привилегии - быть похороненными внутри. Тогда знать, объединившись, прикупила землю близлежащего участка где и основало свое эксклюзивное кладбище. Так возникло самое посещаемое в мире кладбище где ...
нам пришлось стоять в очереди дабы засвидетельствовать свое уважение выдающейся женщине - Эвите Дуарте Перон.
И на прощание, немного "мифологии". Одно время кладбище стало прибежищем бездомных кошек. Которых привлекало туда несметное количество крыс и мышей.
Муниципалитет должен был принимать решение кого уничтожать? Приняли воистину соломоново решение:
Кошек - стерилизовать и отпустить назад на кладбище. Взамен , обязать вышеупомянутых кошек уничтожать всяческих грызунов.
Город выделил средства и идею воплотили в жизнь. В те времена в городе так же существовало большое количество бездомных собак.
Так вот, отмеченно что никогда ни одна собака не проникала на кладбище, а кошки никогда не выходили за его территорию.
Сегодня мы не заметили кошек, но мы особенно их и не искали. Хотя возможно принудительная стерилизация сделала свое черное дело.
Собак на улицах и скверах БА мы видели много, но всегда только в сопровождении профессионального "прогульщика" или " выгульщика" уж не знаю как правильней(?).
Естественно мы не могли обойти своим вниманием еврейский аспект жизни Буэнос Айреса.
В одном из католических соборов нам показали стену посвященную евреям Аргентины - обложки и страницы из книг.
Эта стена должна символизировать уважение к еврейскому народу. Правда надписи и пояснения оказались вырванны.Остались только следы клея.
Видать дружелюбие не безгранично.... Посещение старейшей синагоги и музея при ней к сожалению не состоялось. Да и разрешение на фото пришлось просить у охраны.
После атак террористов в 1992 и 1994 годах у зданий синагог установили заградительные барьеры их серьёзно охраняют.
Те же правила соблюдаются и в соседнем Уругвае. Правила посещения и расписание экскурсий здесь строго соблюдают. Попасть вовнутрь можно только по предъявлению паспорта, который тут же забирают и возвращают при выходе. Забрав наши паспорта, внутрь нас пустили, но к сожалению позднее расписание тура и его продолжительность не вписывались в наш график. Ведь наше судно сегодня уходило и нам хотелось бы его упустить . Последовательность моего рассказа не всегда совпадает с последовательностью нашего путешествия по Буэнос Айресу. Поэтому позволю себе небольшие вставки. Или скорее пояснения к фото.
На фото знаменитый Розовый Дворец. Тот самый с балкона которого ( три белых окна в центре) Эвита обращалась к народу.
Но "Не плачь по мне, Аргентина", она тогда не пела, за нее это сделала Мадонна.
Click to viewСегодня дворец огражден перманентным забором от слишком темпераментной публики. А на площади перед дворцом воины проигранной войны за Фолкландские острова требуют всяческих благ. И это несмотря что они не учавствовали в боевых действиях. Правительство давало им и надбавки и прочие блага , но им все мало. Вот и протестуют себе потихоньку. Еще одна примечательность - желание новых правителей "опустить" предыдущих. После смещения Перона, все памятники посвященные Эвите были уничтожены. Перронисты отстояли только один . Они несли охрану этого памятника довольно долго.
Сегодня, на всякий случай, он обнесен оградой и за ним неприметно приглядывают добровольцы.
Заметки со стороны.
Аргентина независимая страна, но ....вот названия некоторых районов Буэнос Айреса:
Palermo Soho, Palermo, Palermo Hollywood, Monserrat. Вот пожалуй и все . После просмотра фото возможно вспомниться что-то еще.
Тогда добавлю. А пока, - ночной переход в столицу Уругвая Монтевидео.