Гейзеры Татио. Первый подъем выше четырех тысяч метров.
Продолжаем про чудо севера Чили, про пустыню Атакама и её окрестности.
Я уже писала про городок Сан-Педро де Атакама, зеленый оазис посреди песка у высокогорья, и про удивительные долины Атакамы - Лунную и Мертвую.
А сегодня мы поедем с вами ещё дальше. В горы. Вверх. К столбам горячей воды, выходящей из земных недр.
Это мои первые гейзеры. Волнуюсь:)
Пешком до гейзеров не дойти. Далеко и высоко. Можно в теории доехать на велике, но тоже далеко и высоко. Можно взять на прокат машину, но можно заплутать среди направлений и гор. Так что мы решили поехать на минибасе с группой. Которая, конечно, раздражала. В начале.
Туристы выезжают к гейзерам в три часа ночи, чтобы добраться до долины на рассвете. На рассвете гейзеры наиболее активны и зрелищны, т.к. в морозном воздухе пара образуется гораздо больше.
Кое-как уснули часов в 10 вечера. В три сели в минибас и, пытаясь подремать, в холоде, поехали вверх.
Полная темнота. Звезды и млечный путь. Видны только ближайшие к дороге холмы. Петляющая грунтовка. Иногда на поворое видна вереница таких же минибасов, как наш, медленно поднимающихся на 4 с лишним тысячи. В такую рань мы даже забыли взять таблеток от горняшки. Ну да и не нужны они оказались.
На въезде в парк надо остановиться и заплатить, в Атакаме почти все эти природные красоты слегка платные. Потому что за ними очень качественно следят. Я вышла с заспанными глазами из маршрутки и мгновенно охренела от холода! Волосы в носу сразу слиплись. Был блять мороз!!!! Тогда как в городке, где мы живем, днем невозможно находиться на солнце, такая жара! Очередной контраст, однако, и напоминание, что в большом путешествии надо быть готовым ко всему!
Приехали на место. Стойкий запах серы. И пока еще не понятно откуда идущий шипящий звук. Не ходите, дети, близко к воде, провалитесь в кипяток.
Страшные истории про каких-то туристов, оставшихся без ног, витают в воздухе. Выходим, трясясь, из машины. Только-только начинает светать. Мороз бьет.
Шипящий звук - это звук, с которым газ из фумарол выбирается из-под земли. Количество пара в воздухе поражает. Вся долина заполнена паром, серой и шипением. Иногда то там, то тут выстреливает водяной столб. Я вспоминаю все свои запасы знаний про гейзеры, вулканические процессы, гидростатическое давление и прочее. Видеть все это природное действо своими глазами - это большой подарок. Светает очень медленно.
Умоляю солнце встать побыстрее. В итоге не выдерживаю и бегу обратно в машину, греться. Водитель понимающе включает печку на полную. Я сижу на полу, прислонив руки к теплу. Мне никогда в жизни не было так холодно.
Выползаю из машины только тогда, когда солнце показывается из-за гор. Всё еще трясет, но уже могу спокойно идти, говорить и смотреть. Да и долина в солнечном свете становится совсем другой...
Эта самая долина гейзеров Татио расположена на территории национального Чилийского заповедника Лос-Фламенкос. Это между прочим наиболее высоко расположенное геотермическое плато на земле (4.300 м над уровнем моря).
Камешками отмечены дорожки, по которым безопасно ходить среди источников. Оступишься - будет плохо.
Причина возникновения гейзеров - это чрезвычайная вулканическая активность этих мест. Эль Татио занимает третью строчку в рейтинге самых больших гейзеров после гейзеров в парке Йеллоустоун (США) и нашей Долины гейзеров на Камчатке. Здесь, в Чили, несколько сотен дыр в земле выпускают время от времени в воздух столбы газа, пара и воды. Кипящая вода, пар, сера и различные минералы образуют на рассвете фантастическую картину из множества цветов, постоянно меняющихся в свете первых лучей солнца.
Цветовая палитра совершенно неземная.
Давай, солнце, давай!!
На горизонте становятся различимы снежные шапки шеститысячных (и выше) Анд.
Мощные столбы воды и пара могут достигать аж 30 метров. Гейзеры наиболее активны с 5 до 8 часов утра, температура водяных паров может составлять +85° С, что позволяет, например, яйцу свариться за считанные секунды. Эти секунды я сама наблюдала, их варят гиды на завтрак своим туристам. И воду кипятят. Путо опускают чайник в дыру на пару десятков секунд.
Татио - на языке населявших когда-то эти склоны индейцев значит «Плачущий старик», профиль которого некоторым индивидуумам хорошо виден в очертаниях соседней горы под лучами проснувшегося в Боливии солнца. До Боливии здесь и правда не далеко. Ну то есть рукой подать, пешком можно дойти.
Жар, образующийся в долине в течение светового дня, настолько велик, что ещё с 1920 года ведутся научные разработки по превращению энергии гейзеров в электричество. Вот даже паровую машину поставили. Но она так и не заработала.
Около гейзеров находятся термальные колодцы, где можно искупаться в тёплой приятной воде. Это эффективно особенно для тех, кто страдает респираторными заболеваниями, нервными расстройствами, ревматизмом и неврологическими заболеваниями, так как термические источники богаты серой, натрием и калием, а температура воды достигает 49 градусов по Цельсию.
Идея искупаться была плохой идеей. В воде, конечно, тепло и приятно, но одеваться и разведатья на морозе, когда руки трясутся и ноги не слушаются - это пытка.
Солнце уже высоко, пора с гейзеров уезжать. Вход в парк выглядит так. В темноте было не до него.
По холмам вокруг долины ходят дикие викуньи.
Спускаемся на километр вниз. Виды поражают. Ночью видны только звезды
На обратном пути остановились у реки Путаны, вокруг которой живет огромное количество диких животных и птиц.
Но нам попались в этот раз только утки:)
Дорога к деревне Мачука, которая расположена на высоте 3.500 м над уровнем моря.
Известна деревня своей древней историей: она служила местом перевала и отдыха для древних караванов инков Траил. Мачука фактически необитаема. Несколько жителей, которых можно по пальцам пересчитать, занимаются сельским хозяйством, содержат скотину, производят сыр. Для туристов жарят шашлычки из мяса ламы - «антикучос», предлагаются блинчики с мясом и сыром, чай.
На крыше каждого дома стоит расписной крест.
В деревне есть очень живописная часовня, белоснежная с синими дверями и синим крестом перед входом.
Каменная баба:)
Там же за чаем мы познакомились с уругвайцами, которые едут по Южной Америке на мотоциклах. Это очень популярный вид путешествий в ЮА, повторяют маршрут Команданте Че Гевары.
Там вам расскажут древнюю легенду о птице Аликанто. Индейцы до сих пор верят, что это существо живёт высоко в горах на севере Чили и источает такое сияние, что увидев блеск её оперения, человек может ослепнуть. Причиной этого сияния является то, что питается Аликанто исключительно крупинками золота и серебра, что делает птицу крайне тяжёлой. Но даже большой вес и неповоротливость не мешают ей уворачиваться от охотников, стремящихся поймать Аликанто в надежде на то, что она покажет им заветную жилу и сделает их богачами. Немало людей покинули дом и все, что у них было, ради поисков волшебной золотой птицы. Немало охотников провели всю жизнь в попытках поймать Аликанто разными способами. Немало душ сгинуло в горах, так и не найдя место, куда прилетает Аликанто обедать золотыми зёрнами.
Кактусы, которые могут достигать 10 метров и жить без воды несколько лет.
Возвращаемся домой. Впереди еще одна умопомрачительная поездка на высокогорье, а потом Тихий океан.
Ну и я в образе гринго напоследок:) Не переключайтесь.
PS Муж снял двухминутный ролик на рассвете у гейзеров со своими комментариями, вот. Дает возможность услышать.
Я уже писала про городок Сан-Педро де Атакама, зеленый оазис посреди песка у высокогорья, и про удивительные долины Атакамы - Лунную и Мертвую.
А сегодня мы поедем с вами ещё дальше. В горы. Вверх. К столбам горячей воды, выходящей из земных недр.
Это мои первые гейзеры. Волнуюсь:)
Пешком до гейзеров не дойти. Далеко и высоко. Можно в теории доехать на велике, но тоже далеко и высоко. Можно взять на прокат машину, но можно заплутать среди направлений и гор. Так что мы решили поехать на минибасе с группой. Которая, конечно, раздражала. В начале.
Туристы выезжают к гейзерам в три часа ночи, чтобы добраться до долины на рассвете. На рассвете гейзеры наиболее активны и зрелищны, т.к. в морозном воздухе пара образуется гораздо больше.
Кое-как уснули часов в 10 вечера. В три сели в минибас и, пытаясь подремать, в холоде, поехали вверх.
Полная темнота. Звезды и млечный путь. Видны только ближайшие к дороге холмы. Петляющая грунтовка. Иногда на поворое видна вереница таких же минибасов, как наш, медленно поднимающихся на 4 с лишним тысячи. В такую рань мы даже забыли взять таблеток от горняшки. Ну да и не нужны они оказались.
На въезде в парк надо остановиться и заплатить, в Атакаме почти все эти природные красоты слегка платные. Потому что за ними очень качественно следят. Я вышла с заспанными глазами из маршрутки и мгновенно охренела от холода! Волосы в носу сразу слиплись. Был блять мороз!!!! Тогда как в городке, где мы живем, днем невозможно находиться на солнце, такая жара! Очередной контраст, однако, и напоминание, что в большом путешествии надо быть готовым ко всему!
Приехали на место. Стойкий запах серы. И пока еще не понятно откуда идущий шипящий звук. Не ходите, дети, близко к воде, провалитесь в кипяток.
Страшные истории про каких-то туристов, оставшихся без ног, витают в воздухе. Выходим, трясясь, из машины. Только-только начинает светать. Мороз бьет.
Шипящий звук - это звук, с которым газ из фумарол выбирается из-под земли. Количество пара в воздухе поражает. Вся долина заполнена паром, серой и шипением. Иногда то там, то тут выстреливает водяной столб. Я вспоминаю все свои запасы знаний про гейзеры, вулканические процессы, гидростатическое давление и прочее. Видеть все это природное действо своими глазами - это большой подарок. Светает очень медленно.
Умоляю солнце встать побыстрее. В итоге не выдерживаю и бегу обратно в машину, греться. Водитель понимающе включает печку на полную. Я сижу на полу, прислонив руки к теплу. Мне никогда в жизни не было так холодно.
Выползаю из машины только тогда, когда солнце показывается из-за гор. Всё еще трясет, но уже могу спокойно идти, говорить и смотреть. Да и долина в солнечном свете становится совсем другой...
Эта самая долина гейзеров Татио расположена на территории национального Чилийского заповедника Лос-Фламенкос. Это между прочим наиболее высоко расположенное геотермическое плато на земле (4.300 м над уровнем моря).
Камешками отмечены дорожки, по которым безопасно ходить среди источников. Оступишься - будет плохо.
Причина возникновения гейзеров - это чрезвычайная вулканическая активность этих мест. Эль Татио занимает третью строчку в рейтинге самых больших гейзеров после гейзеров в парке Йеллоустоун (США) и нашей Долины гейзеров на Камчатке. Здесь, в Чили, несколько сотен дыр в земле выпускают время от времени в воздух столбы газа, пара и воды. Кипящая вода, пар, сера и различные минералы образуют на рассвете фантастическую картину из множества цветов, постоянно меняющихся в свете первых лучей солнца.
Цветовая палитра совершенно неземная.
Давай, солнце, давай!!
На горизонте становятся различимы снежные шапки шеститысячных (и выше) Анд.
Мощные столбы воды и пара могут достигать аж 30 метров. Гейзеры наиболее активны с 5 до 8 часов утра, температура водяных паров может составлять +85° С, что позволяет, например, яйцу свариться за считанные секунды. Эти секунды я сама наблюдала, их варят гиды на завтрак своим туристам. И воду кипятят. Путо опускают чайник в дыру на пару десятков секунд.
Татио - на языке населявших когда-то эти склоны индейцев значит «Плачущий старик», профиль которого некоторым индивидуумам хорошо виден в очертаниях соседней горы под лучами проснувшегося в Боливии солнца. До Боливии здесь и правда не далеко. Ну то есть рукой подать, пешком можно дойти.
Жар, образующийся в долине в течение светового дня, настолько велик, что ещё с 1920 года ведутся научные разработки по превращению энергии гейзеров в электричество. Вот даже паровую машину поставили. Но она так и не заработала.
Около гейзеров находятся термальные колодцы, где можно искупаться в тёплой приятной воде. Это эффективно особенно для тех, кто страдает респираторными заболеваниями, нервными расстройствами, ревматизмом и неврологическими заболеваниями, так как термические источники богаты серой, натрием и калием, а температура воды достигает 49 градусов по Цельсию.
Идея искупаться была плохой идеей. В воде, конечно, тепло и приятно, но одеваться и разведатья на морозе, когда руки трясутся и ноги не слушаются - это пытка.
Солнце уже высоко, пора с гейзеров уезжать. Вход в парк выглядит так. В темноте было не до него.
По холмам вокруг долины ходят дикие викуньи.
Спускаемся на километр вниз. Виды поражают. Ночью видны только звезды
На обратном пути остановились у реки Путаны, вокруг которой живет огромное количество диких животных и птиц.
Но нам попались в этот раз только утки:)
Дорога к деревне Мачука, которая расположена на высоте 3.500 м над уровнем моря.
Известна деревня своей древней историей: она служила местом перевала и отдыха для древних караванов инков Траил. Мачука фактически необитаема. Несколько жителей, которых можно по пальцам пересчитать, занимаются сельским хозяйством, содержат скотину, производят сыр. Для туристов жарят шашлычки из мяса ламы - «антикучос», предлагаются блинчики с мясом и сыром, чай.
На крыше каждого дома стоит расписной крест.
В деревне есть очень живописная часовня, белоснежная с синими дверями и синим крестом перед входом.
Каменная баба:)
Там же за чаем мы познакомились с уругвайцами, которые едут по Южной Америке на мотоциклах. Это очень популярный вид путешествий в ЮА, повторяют маршрут Команданте Че Гевары.
Там вам расскажут древнюю легенду о птице Аликанто. Индейцы до сих пор верят, что это существо живёт высоко в горах на севере Чили и источает такое сияние, что увидев блеск её оперения, человек может ослепнуть. Причиной этого сияния является то, что питается Аликанто исключительно крупинками золота и серебра, что делает птицу крайне тяжёлой. Но даже большой вес и неповоротливость не мешают ей уворачиваться от охотников, стремящихся поймать Аликанто в надежде на то, что она покажет им заветную жилу и сделает их богачами. Немало людей покинули дом и все, что у них было, ради поисков волшебной золотой птицы. Немало охотников провели всю жизнь в попытках поймать Аликанто разными способами. Немало душ сгинуло в горах, так и не найдя место, куда прилетает Аликанто обедать золотыми зёрнами.
Кактусы, которые могут достигать 10 метров и жить без воды несколько лет.
Возвращаемся домой. Впереди еще одна умопомрачительная поездка на высокогорье, а потом Тихий океан.
Ну и я в образе гринго напоследок:) Не переключайтесь.
PS Муж снял двухминутный ролик на рассвете у гейзеров со своими комментариями, вот. Дает возможность услышать.
Click to view