Крюгер, но не Фредди
Это не озеро Чад, но жирафы бродят.
В процессе джип-сафари у окраин нацпарка Крюгера гид упомянул, что носороги особенно часто становятся жертвами контрабандистов вследствие востребованности их рога китайцами, полагающими, что тот усиливает потенцию. Come on, guys... Двадцать первый век на дворе, НТП, без гаджетов жизни не мыслим - и все еще убиваем носорогов?! Кушайте же виагру, дорогие мои.
Теперь по порядку. О сафари никогда не мечтала - вроде, и так много повидала для моего ранга и возможностей. Но оно случилось.
Подбил на это приключение коллега. У нас выдалась конференция в Цване, и он предложил после конфы отправиться в сторону парка - Крюгера, разумеется. Я долго упиралась - тарифы на сафари-удовольствия весьма внушительные. Однако я существо завистливое, и отпускать его одного не хотела. Так что в конце концов сдалась. И правильно сделала. Кто знает, какие воспоминания будут греть в старости.
На этапе приготовления случилась приятная вещь. Поскольку в первый раз я въезжала в ЮАР по визе, на этот раз я тоже собрала документики и отправилась в посольство (поскольку жила я о ту пору в Бельгии, то посольство было в Брюсселе). Самое интересное, что документы у меня уже практически приняли, но в последний момент девушка попросила подождать и вернулась со списком стран, гражданам которых установлен безвизовый въезд. И - о чудо! - мы нашли в этом списке Российскую Федерацию, и я радостно удалилась.
Место проведения конференции случилось в стороне от города у пыльного шоссе (хотя нам случилось и там насладиться видом местных грызунов даманов); гостиница (достаточно миленькая, как здесь часто случается, из отдельных бунгало) случилась тоже у этого же пыльного шоссе.
Наше первое пристанище. Casa Toscana Lodge - гостиница на период конференции. Претория.
Наше первое пристанище. Casa Toscana Lodge - гостиница на период конференции. Претория.
Впрочем, в пешей досягаемости проживали люди в солидных особнячках, и царила цивилизация.
Претория. Богатые окрестности.
Прогулка по Претории ознакомила с местным колоритом, огромной статуей Манделы и островком колониальной архитектуры (там же я впервые познакомилась и с uber), но не порадовала. Так что если бы этим визит и ограничился, он запомнился бы как не самый яркий.
Претория
Нельсон Мандела.
Итак, по окончанию конференции мы взяли машину и поехали на восток. Вначале, как и полагается, боялись местных, преступности и пр., и пр., но позже пришлось начать опасаться совсем других вещей. Ровнехонько как стемнело, дорога пошла по серпантину, и началась страшная гроза. Периодически появлялись трудно обгоняемые тихоходы, напарник нервничал, я молилась, чтобы доехали. И мы доехали.
Наш первый ночлег был запланирован в местечке Hazyview. Гостиница Rissington Inn оказалась весьма милой колониальной виллой с группой бунгало и собственным газоном.
Гостиница Rissington Inn, Hazyview.
Гостиница Rissington Inn, Hazyview.
Гостиница Rissington Inn, Hazyview.
Насладиться в полной мере обустройством и возможными четвероногими посетителями, впрочем, мы не могли, ибо предстоял тур по окрестностям с посещением Blyde River Nature Reserve. Здесь тоже с наслаждением не очень сложилось - мировые природные знаменитости пришлось наблюдать через завесу дождя.
В пути.
Blyde River Nature Reserve. South Africa.
Blyde River Nature Reserve. South Africa.
Blyde River Nature Reserve. South Africa.
Blyde River Nature Reserve. South Africa.
На пути к сафари.
На следующий день - переезд в первый уже настоящий сафари-кэмп на территории частного резервата (Klaserie Private Nature Reserve) на окрестностях Крюгера - Senalala Luxury Safari Camp. Термин Luxury в данном случае оправдан на 100%. Посреди первозданной саванны за электрозабором обнаруживаешь островок самой что ни на есть передовой архитектурной цивилизации: просторные стильные бунгало, прекрасно продуманная и соответственно оборудованная общая территория со смотровыми террасами с видом на собственный водопой, бассейном и пр., и пр. Первоклассная кухня, включенные напитки, адекватный персонал (т.е. такой, с которым не чувствуешь, что все эти блага достаются нам за немалые деньги). Ну и самое важное: выезды в саванну дважды в день - рано утром и вечером; днем по графику отдых в лагере. Во время нашего 3-х дневного пребывания лагерь не был заполнен и на половину своей мощности, что дополнительно усиливало ощущение эксклюзивности места и момента. Еще при моем первом визите в ЮАР мне подумалось, что настоящая роскошь может состояться только на бедном континенте. В Senalala я в очередной раз в этом убедилась.
Senalala Luxury Safari Camp
Senalala Luxury Safari Camp
Senalala Luxury Safari Camp
Senalala Luxury Safari Camp
Senalala Luxury Safari Camp
Животные. «Пустых» выездов у нас не случалось; под чутким руководством наших гидов каждый раз кто-нибудь из «пятерки» нас радовал. Впрочем, меня неизменно радовали даже стада антилоп импал, которые там повсюду.
Карета подана!
В саванне.
Конкурирующая организация.
Итак, первое мощное впечатление: они существуют. Второе - еще более мощное - для этих обитателей саванны не существуем ни мы, ни шумные джипы. Они настолько привыкли к этим странным «существам», что не обращают на туристов никакого внимания и занимаются своими делами: спят, охотятся, спариваются, пожирают добычу, делятся ею с гиенами и пр.
Время отдыха.
На оставшиеся два сафари-дня мы переехали в лагерь «попроще» - Umkumbe Safari Lodge, что в Sabi Sands Game Reserve. Группа бунгало размещена прямо на берегу реки. Каждое бунгало названо по имени какого-либо животного - в нашем коттедже, например, таким тотемным животным был носорог.
Umkumbe Safari Lodge
Umkumbe Safari Lodge
Umkumbe Safari Lodge
Umkumbe Safari Lodge
Пикантность пребыванию в Umkumbe придавало отсутствие какого-либо ограждения по периметру лагеря. Ну и чтобы по дороге к коттеджу нас никто не «встретил», в темное время перемещение по лагерю происходило только в сопровождении кого-либо из гидов.
Гостей в лагере было больше, чем в предыдущем; наш джип, как правило, изобиловал индусами (во время выездов я особенно сильно радовалась тому, что моя сафарная невинность была потеряна в роскоши Senalala, а не здесь); гидом была девушка (так мы узнали, что самое трудное в профессии гида - это менять колеса джипа).
Sabi Sands Game Reserve
Местность в Sabi Sands также отличалась - была более лесистой.
Sabi Sands Game Reserve
Sabi Sands Game Reserve
Sabi Sands Game Reserve
Sabi Sands Game Reserve
Кошачьи представители были здесь гораздо более частыми гостями, чем в окрестностях Senalala, и некоторые подходили к джипам - к нашему или, как в случае на фотографии, к оказавшемуся поблизости.
Джип - прекрасное заграждение для засады, создатель тени от солнца и пр.
"Коллегам" привалило счастье.
Все когда-либо заканчивается, и нам было пора возвращаться в Йоханнесбург. Провожали нас красочные пейзажи.
Где-то в Мпумаланге.
Где-то в Мпумаланге.
Где-то в Мпумаланге.
Где-то в Мпумаланге.
В Йоханнесбурге мы с коллегой расстались: он отправился в Зимбабве поглазеть на водопад Виктория, который особенно полноводен в эту пору, а я совершила последнюю прогулку по мегаполису и улетела обратно в Европу.
Радуга над Викторией.
I love South Africa!
Click to viewКрасочный видеосюжет, приготовленный нашими техасскими согруппниками по вылазкам в саванну из Senalala.