Ужасно модно. Часть I
Все мы уже ни раз отметили, написали, прочитали, обсудили, осудили, похвалили тот факт, что как и вся наша милая пост-модернистская культура ( Искусство или пародия на него), современная мода ввергнута в тяжелый кризис идей и потерю чувства прекрасного.
Одежда всегда выполняла и продолжает выполнять целый ряд функций. Первая и главная, непосредственно связанная с тем, что иудеи и христиане называют первородным грехом, - стыд наготы, вторая, не менее главная и так же связанная все с той же старой историей - выдворение из рая и, как последствие, необходимость защищаться от холода, ветра, солнца, грязи и прочих природных факторов. Подытожив вышесказанное, можно сделать нехитрый вывод о том, что одежда служит прежде всего для прикрытия наших бренных чресел. На этом, однако, функции одежды явно не исчерпываются. Это можно сравнить с приемом пищи: мы едим для того, чтобы получать необходимую нам жизненную энергию, это первичная функция еды, но мы садимся за стол и для того, чтобы приятно провести время вместе, чтобы насладиться вкусом того или иного блюда, чтобы отдохнуть и просто получить удовольствие от приятной компании, красивой сервировки, уютной атмосферы, вкусной еды. Примерно то же можно сказать и об одежде. То, что мы надеваем, непременно выражает и наш вкус и представления о прекрасном, и наш внутренний мир или наше видение мира внешнего, наше социальное положение (здесь особенно показателен пример строго регламентированных правил одежды в Индии, хотя, как все мы знаем, и в западных либерально-демократических странах есть свои негласные дресс-коды, обойти которые не всегда представляется возможным и нужным, ибо можно оказаться неправильно понятым или принятым не за того, кем являешься в действительности). Одежда всегда так или иначе выражает наш возраст, статус, род деятельности и проч. Но вот что мне кажется весьма любопытным в отношении моды и ее истории: если до начала прошлого века одним из основных критериев для оценки одежды была ее эстетическая красота и возможность украсить и улучшить ею тело в соответствии с эстетическими канонами той или иной эпохи, то начиная с полной крови и ужаса первой половины XX века ситуация стала резко меняться.
Возможно, все началось еще с Поля Пуаре и моды чарльстон. Жизнь в эпоху первой мировой войны была настолько тяжела как физически, так и экономически, что людям хотелось хотя бы на время забыться. Так, именно в этот период начинают становиться безумно популярными наркотические вещества, изначально это были используемые в медицине морфий, кокаин, эфир, опиум. Другим способом уйти от тяжелой реальности были танцплощадки, эдакие дискотеки 20-х годов. Тем, кому не хватало обоих средств приходилось искать более радикальные методы: я не знаю цифр статистических данных, но сдается мне, что именно в этот момент началась эпоха массовых самоубийств, чего стоит только череда самоубийств среди российской интеллигенции начала прошлого века.
Возвращаясь к моде, для того, чтобы танцевать чарльстон, нужно было одеваться в соответствующие платья: легкие, короткие, свободные, блестящие, не требующие большого количества нижнего белья (что и побудило Пуаре на создание легкой и удобной комбинации и полное устранение корсета), не сковывающие движения и, конечно, сексапильные (дискотечный наряд непременно должен быть sexy). Эстетическая ценность одежды начала потихоньку отходить на второй план.
Платье Поля Пуаре, 1925 г., иллюстрация для журнала La Gazette du Bon Ton
Затем появилась Шанель, которая и создала современную моду с ее главным девизом "удобство", разрушив старую с ее красотой и женственностью. Нарядив богатых женщин в кутюрные платья из дешевого джерси, цветом и кроем напоминающие одежду для секретарш и уборщиц (цитируя журналиста New York Times), она стала первой и главной феминисткой мира моды и, если говорить положа руку на сердце, весьма примитизировала женский образ. Хотя стоит отметить, что сама Шанель видимо быстро сообразила, что этот шаг был слишком радикален, и загладила свою оплошность, обогатив простенькие серые платья и скучные твидовые костюмы крупной бижутерией и изысканными духами.
Костюм Chanel 1929 г. и статья с иллюстрациями знаменитой выставки ювелирных украшений Chanel 1932 г.
В то время как Пуаре и Шанель кудесили во Франции над созданием нового функционального удобного женского костюма, - битва, в которой Пуаре со своими декоративно-архаичными элементами потерпел полное поражение во время знаменитой Международной выставки современных декоративных и промышленных искусств в Париже в 1925 году, - в это самое время в солнечной Италии бился фонтан идей и фантазий, Эльза Скьяпарелли. Ее коньком стали оригинальность и близость к современному искусству. Ее одежда была весьма экстравагантна и необычна, навеяна работами художников-сюрреалистов. Таким образом и в Италии красота для моды стала отходить на второй план, уступая место "интеллектуальности" и оригинальности.
Женщина в шляпе работы Эльзы Скьяпарелли 1952 г. и костюм от Скьяпарелли
После небольшого всплеска женственности, подаренного нам диоровским нью-луком в послевоенные годы, наступила научно-фантастическая и космическая эпоха 60-х. На моду сильно повлиял не только полет Гагарина в космос, холодная война и постоянный страх ядерной угрозы, но и появление новых материалов. Наступила эра Пако Раббана с его металлическими платьями и Андре Кураж с юбками мини - последствием изобретения колготок и противозачаточной таблетки. Модно стало то, что инновацонно и футуристично, а также сексуально и носит антиконформистский привкус.
Click to viewСцена из фильма "Кто вы Моли Магу?"
Конец 60-х подарил нам пресловутую сексуальную революцию, полное раскрепощение нравов, свингующую молодежь, эпоху хиппи, куривших травку и весьма немирными средствами несущих девизы "миру мир" и "занимайтесь любовью, а не войной" (очень советую посмотреть фильм Стенли Крамера "Революция в минуту", чтобы проникнуться глубокомысленными идеями тогдашней молодежи). О женственности и красоте в одежде и речи быть не могло. В моем представлении мода хиппи - это некий эмбрион гранжа, или что-то вроде "чем хуже тем лучше".
В 80-е годы сексуальным революционеркам удалось-таки добиться немалых результатов: женщины в политике, одни из самых знаменательных фигур фигура - Маргарет Тетчер, которую мы скоро увидим в исполнении Мерил Стрип, и Индира Ганди, в бизнесе, на руководящих должностях. Мода отреагировала знаменитым образом power girl с широкими, как у мужчин, плечами, ярким макияжем, как у амазонок, длинными "хищными" ногтями, как у тигрицы, прямыми линиями, флуорисцентными цветами. В целом это был некий гибрид, совмещающий в себе все самые характерные мужские и женские черты.
Смокинг и коктейльное платье Yves Saint Laurent 1987 г.
Минимализм и героиновый шик а-ля "Криминальное чтиво" 90-х годов тоже весьма далеко от классического понимания красоты и женственности. И вот мы дожили до начала третьего тысячелетия, и мода не знает, что сказать, не знает, о чем говорить, и спазматично и нервно ищет, пытается нащупать свое место в жизни.
Создавать что-то радикально новое довольно проблематично, ибо все уже создано много тысяч лет назад. Искать новую эстетику слишком сложно и очень немногие на это способны, остается заниматься плагиатом. Так мода XXI века начала интенсивно подворовывать идеи из трех основных источников: 1) коллег стилистов, работавших десятки и сотни лет назад, 2) предметов искусства (и псевдо-искусства) и 3) кинематографа (заменившего и театр, и балет, и оперу, а главное - цирк).
Про моду и кино я не устаю писать, т.к. очень люблю хорошие фильмы и к выбору книг и кинолент отношусь намного осторожнее, чем даже к выбору одежды. Ведь непонравившийся комплект можно выбросить или отдать, а плохая книга или фильм засоряют душу и выбросить их оттуда невозможно. Да и как не писать, друзья мои, если каждый второй дизайнер беззастенчиво тырит идеи, образы, костюмы, стиль и даже музыку у кинематографа.
Уходящий сезон явно прошел под девизом "нуар", Хичкок был процитирован везде, где только можно и нельзя. Помимо гениального создателя suspance, стиль и вкус которого действительно совершенно безупречны, дизайнеры очень полюбили использовать образы из фильмов ужасов. Граф Дракула, Фредди Крюгер, клоун-убийца из "Оно" Стивена Кинга, Розмари и загадочная секта из "Ребенка Розмари" в постановке Романа Поланского, не говоря уже о таких персонажах, как панковая Стервелла Де Виль из "101 далматинца" Гленна Клоуза или злобная готическая королева-мачеха из диснеевской "Белоснежки и семь гномов".
Друзья мои, подустала я писать, продолжение следует. В следующей серии рассказ о фильмах ужасов в представлении современных дизайнеров.