Самарканд
Из Бухары в Самарканд 270 километров. Едва ли доедешь доедешь на машине за четыре часа, зато на поезде всего 2.5. И это не на скоростном, а на обычном. Скоростные, а точнее будет сказать, сверхскоростные поезда, в Узбекистане тоже есть, что является немалым достижением. Между Бухарой и Самаркандом уже давно курсирует испанские Talgo, которые называются здесь Afrosiyob (произносится Афросиаб). Мне очень хотелось прокатиться именно на таком поезде, но увы, билетов купить не удалось. Предварительная продажа начинается за месяц. Я озаботился билетами за 28 дней, и это оказалось уже поздно - все места были раскуплены.
Железные дороги в Узбекистане поддерживаются, во всем чувствуется развитие. В наследство от Союза стране досталась сеть изрезанная границами. Узбекистан с самого начала был расположен не так, его бы чуть повернуть туда-сюда, чтобы железные дороги поместились в стране. И кто строил эти дороги, кто рисовал эти границы?) Раньше поезд из Бухары шел на запад страны заныривая два раза в Туркменистан. И это не тот случай, когда вы, например, по пути из Саратова в Махачкалу, мимоходом заезжаете в Казахстан и даже не замечая этого. Пассажирам узбекских железных линий приходилось четырежды (!) проходить погранконтроль на границе с не самой простой страной. Сейчас дорогу перестроили, она идет полностью по территории страны, а оставшиеся огрызки путей с другой стороны туркмены давно разобрали.
Зал-вокзал. Публика очень разношерстная, полно иностранцев. Есть на минутку убавить звук у зевластых китайцев, сразу же будет выделяться французская речь. Она тут повсюду, я так и не понял что за нашествие такое франкоязычных туристов, с чего им так полюбился Узбекистан?
Объявление о посадке на поезд объявляют по громкой связи, но этим дело не ограничиваются. Как я уже говорил, по местным понятиям это все полумеры. Чтобы уж гарантированно донести информацию до всех, в зал выходит одна из сотрудниц вокзала и начинает громко звать на посадку пассажиров - вот это верный метод. Зал ожидания небольшой, докричаться до всех не трудно.
Внутри вагона. Чисто, уютно, розетки, много китайцев.
Одно из главных туристических достопримечательностей ("как вы могли сюда не сходить!") Самарканда - гробница Тамерлана. Здание огромное, по размерам с кафедральный собор. Основная часть его отреставрирована, но есть и аутентичные развалюки - их, наверное, будут тоже приводить в соответствие.
Во дворе мавзолея. Вход сюда платный, и даже очень. В Узбекистане вообще в музеях неслабые ценники. Например, вход в этот стоил примерно как плотный ужин в ресторане на двоих.
Великий хромец Тимур, Основатель огромной, но очень недолговечной империи. Портрет канонический, говорят его образ был утвержден самим президентом Каримовым.
На самом деле Тамерлан выглядел совсем не так. Рыжий он был и непрезентабельный, - вешал лапшу на уши туристам хозяин сувенирной лавки, впаривая им "настоящий портрет Тамерлана".
Убранство гробницы очень даже соответствует масштабам ее главного обитателя. Хорошо бы сюда прийти рано утром или же вечером. Древние мастера умели играть со светом. В Святой Софии в Стамбуле тоже похожие эффекты есть.
Надгробные камни здесь условные. Останки лежат не прямо под ними, а ниже, в подвале (крипте). Там же покоится и Тамерлан. Там же мел судьбы и все такое.
Русский Самарканд. В богатом здании бывшего русско-китайского банка сейчас размещается государственный музей истории и культуры Узбекистана
В сквере с китайскими иероглифами приютился Конфуций
А рядом с ним костел. Его построили в еще те времена, когда в Самарканде жили не только русские, но и поляки. Поляков тут давно нет, зато есть корейцы. Именно они и являются прихожанами храма Святого Иоанна Крестителя.
Идем дальше и заходим в парк. В парке растут какие-то непонятные деревья с огромными цветами. Вон какие гигантские георгины тут выросли!
Но цветы оказались вырезаны из полиэтиленового пакета. Но как искусно! Пока не потрогаешь и не поймешь)
А это осколки уже советской империи. Подумалось вот что. Наверное, жители Татарстана, как никакого другого региона (ну может, за исключением Башкирии и Чувашии) смогут свободно прочесть вывески как далеко на западе - вплоть до Праги, так и на востоке, даже если они и не знают татарского. По крайней мере, они точно поймут что это за магазин, и что в нем продают.
И эту надпись наверняка поймут. Второе слово точно переведут, а как переводится первое легко догадаться. Кинотеатр "Звезда Востока". Шик!
В кинопрокат отечественные фильмы. Мировых бестселлеров в афише я не увидел. Узбекистан большая страна, с населением 36 миллионов человек. Здесь есть смысл снимать свое кино.
К этому дому мы шли целенаправленно. Я его увидел в путеводители еще перед поездкой. Он меня тогда поразил какой-то чрезмерной цыганской роскошью, дом был выкрашен в золото. Но сейчас его перекрасили, выглядит он уже не так аляповато.
Узбекский язык уже 20 лет живет латиницей, и за это время кириллицу так и не удалось до конца изжить. Переход шел долго, болезненно. Старшее поколение так и не освоило новую азбуку, зато новое уже не знает кириллицы, и вся та литература, которая издавалась раньше им теперь не доступна. Реформа языка здорово разделила народ. Кое где кириллица еще в ходу. Эту надпись я бы перевел как "Не выкидывай мусор, скотина". А может: "Не выкидывайте мусор, животные растаскивают"
Узбекистан - страна Шевроле. На местном автопроме ездят чуть меньше чем все. Я задался такой затеей - взялся считать проезжающие машины. Насчитал 47 Шевроле, после которой проехала одна Нешевроле.
Нешевроле
Местные хрущевки. По-советски близко, по-южному уютно.
Заглянул в подъезд. И там все наше, родное)
Самарканд как и Бухара города очень смешанные. Здесь титульное население чуть ли не вполовину разбавлено таджиками. В квартале в котором мы жили был полностью таджикским. Хозяева говорят, был один узбек, да и тот съехал. Граница Таджикистана совсем рядом - в 10 километрах от города. Таджики - единственное нетюркоязычный народ в Средней Азии. Есть еще иранцы, но от таджиков они не сильно отличаются. И те, и другие разговаривают на фарси. Только одни шииты, а другие сунниты. Иранский суннит называется таджик, - так тут говорят.
На фото шиитская мечеть Самарканда. Ее прихожане как раз и являются местными иранцами.
Внутренний дворик шиитской мечети
А это уже открыточно-туристический центр, место где сосредоточено старинное самаркандской великолепие. Площадь Регистан, улица Регистан - это топоним среднеазиатского центра города.
Объектов в Регистане много, можно любоваться ими до тошноты - все не пересмотришь. Самарканд ключевой логистический узел Шелкового пути. Понастроили тут в свое время много и богато.
Опять же двери, ну разве не чудо?
В Хиве, Бухаре, Самарканде разные минареты. По минаретам можно определить город. В Хиве они конусообразные, а в Самарканде прямые и с вазочкой наверху. Многие минареты подкошенные, "падающие". Чтобы они не повалились совсем реставраторам приходится постоянно укреплять фундамент.
Главная площадь Регистана состоит из трех объектов, которые собственно и образуют эту площадь. Она закрытая, вход сюда платный, я бы даже сказал очень платный)
Медресе Тилля-Кори. По вечерам здесь демонстрируют лазерное шоу. Кажется проецируют прямо на это здание, хотя я могу ошибаться, изображение получается объемное, как голограмма. Зрелище захватывающее, посмотреть его собирается очень много народа. Но иногда, народ приходит, а шоу не показывают)
В детстве, в библиотеке мне попалась одна книжка про средневекового ученого, внука Хромого Тимура Улегбека. Книжка оказалась увлекательной, а другой и не могла быть - она была истрепанной, заляпанной, с пожелтевшими страницами и пахла по-особому - т.е. пользовалась популярностью. Такие книжки всегда хотелось взять в первую очередь. Ни названия, ни сюжета я сейчас не вспомню, но имя главного героя навсегда врезалось в память. Вот он, какой-то из этих дядек. Великий Улегбек, математик и астроном, просветитель и поэт.
Медресе Улегбека. Во дворе.
В бывших республиках СССР я стараюсь смотреть на частные объявления. Раньше по ним можно было составить представления, об общем языке коммуникации. Сейчас этот метод уже не точен. Бумажные объявления отживают свой век. Поэтому нельзя сказать, что тут рабочий язык русский.
Если же смотреть на граффити, то все они исключительно на уже латинице, на узбекском или английском - новое поколение заточено уже под нее.
Один из центральных парков Самарканда. Парки большие, красивые, но почему-то без скамеек.
Все есть: фонтаны, дорожки, лужайки, деревья, а скамеек нет.
Патриотическая линейка у национального театра. Школьники здесь исключительно все в форме, хиджабы девочки не носят - запрещено. В самом начале построения какой-то педагог орал на детей в мегафон на русском языке. Мы тут же заинтересовался этим явлением, сели начали слушать. Но потом основная часть мероприятия уже шла на узбекском. Я так понял, русский тут язык дисциплины). Тем не менее, отрадно осознавать, что язык тут используется, при том что 83% населения республики составляют этнические узбеки.
Кстати, незнакомые дети на улице здороваются с вами "Здравствуйте!" - так тут заведено.
Поливалка заправляется водой аки паровоз на вокзале
Православная церковь. Русские тут продолжают жить, хоть осталось их совсем немного. Исход начался после развала СССР, когда к власть здесь начала откровенно заигрывать с националистами. Хозяин гостинки разводит руками: "Раньше много было русских, уехали, не знаю зачем. Никто их не выгонял". Ну как же, не выгоняли... Я легко могу насчитать с десяток своих знакомых, которых здесь жили пока не случилась катастрофа, они расскажут как их "не выгоняли", как они за бесценок продавали здесь квартиры, и уезжали на Родину верхом на контейнере с пожитками. Причем это касалось не только русских, но и всех тех, кто приехал когда-то сюда с ними. "Русские - в Рязань, татары - в Казань" - вот такой лозунг тогда разгонялся.
Возле церкви православное кладбище, хотя формально оно считается братским. Тут похоронены не только русские. Много, например, памятников с армянскими фамилиями. А на фото татарская могила, рядом с русскими. Татары здесь ближе к своим соотечественникам, чем к братьями по вере.
Отдельно, прямо на территории кладбища стоит памятник павшим в Великую Отечественную войну. Сейчас это редкость, в Узбекистане монументы ВОВ переделаны под нейтральные памятники "Скорбящая мать". Это, конечно, не варварский снос советских памятников как на Украине, но смысл действия понятен - стирание памяти о советском прошлом.
А вот и результат латинизации. Молодым предпринимателям незнакома кириллица, пишут как могут. Но зато по-русски. И выглядит по-пивному презентабельно, с чешскими мотивами)
Дом из редкого здесь черного мрамора. Таких домов мы много видели в Гюмри
Первый президент Узбекистана Ислам Каримов родом из Самарканда. Здесь же он и был похоронен, в самом центре города, на горе, в мечети.
Говорят, Каримов был богоборником в том смысле, что не щадил исламистов. Его можно понять, совсем недалеко отсюда, за речкой живут фанатичные ребята в шароварах, в тюрбане и в сланцах. С таким соседом не расслабишься.
Саркофаг Каримова
Отсюда, с холма открывается вид на Регистан
Здесь же проходит улица Каримова (бывшая Ташкентская), в этой части она совсем безлюдная, по обоим сторонам забор кладбищ. Мертвых обитателей на улице Каримова гораздо больше чем живых.
Одно из кладбищ - еврейское. Мы из интереса заглянули и сюда. У самого входа, почти на центральном месте богатая могила.
Шимунов Миша, погиб в 1983 году в автоаварии. На памятнике есть рисунок ДТП. Кем был этот Миша? Любимчик, баловень судьбы, мажор? А может знаменитый врач? Как говорится, напишите сочинение по картине.
В самых старых могилах похоронены польские евреи. Причем оформлены они на узбекский манер.
Едем дальше! Впереди Ташкент.
Железные дороги в Узбекистане поддерживаются, во всем чувствуется развитие. В наследство от Союза стране досталась сеть изрезанная границами. Узбекистан с самого начала был расположен не так, его бы чуть повернуть туда-сюда, чтобы железные дороги поместились в стране. И кто строил эти дороги, кто рисовал эти границы?) Раньше поезд из Бухары шел на запад страны заныривая два раза в Туркменистан. И это не тот случай, когда вы, например, по пути из Саратова в Махачкалу, мимоходом заезжаете в Казахстан и даже не замечая этого. Пассажирам узбекских железных линий приходилось четырежды (!) проходить погранконтроль на границе с не самой простой страной. Сейчас дорогу перестроили, она идет полностью по территории страны, а оставшиеся огрызки путей с другой стороны туркмены давно разобрали.
Зал-вокзал. Публика очень разношерстная, полно иностранцев. Есть на минутку убавить звук у зевластых китайцев, сразу же будет выделяться французская речь. Она тут повсюду, я так и не понял что за нашествие такое франкоязычных туристов, с чего им так полюбился Узбекистан?
Объявление о посадке на поезд объявляют по громкой связи, но этим дело не ограничиваются. Как я уже говорил, по местным понятиям это все полумеры. Чтобы уж гарантированно донести информацию до всех, в зал выходит одна из сотрудниц вокзала и начинает громко звать на посадку пассажиров - вот это верный метод. Зал ожидания небольшой, докричаться до всех не трудно.
Внутри вагона. Чисто, уютно, розетки, много китайцев.
Одно из главных туристических достопримечательностей ("как вы могли сюда не сходить!") Самарканда - гробница Тамерлана. Здание огромное, по размерам с кафедральный собор. Основная часть его отреставрирована, но есть и аутентичные развалюки - их, наверное, будут тоже приводить в соответствие.
Во дворе мавзолея. Вход сюда платный, и даже очень. В Узбекистане вообще в музеях неслабые ценники. Например, вход в этот стоил примерно как плотный ужин в ресторане на двоих.
Великий хромец Тимур, Основатель огромной, но очень недолговечной империи. Портрет канонический, говорят его образ был утвержден самим президентом Каримовым.
На самом деле Тамерлан выглядел совсем не так. Рыжий он был и непрезентабельный, - вешал лапшу на уши туристам хозяин сувенирной лавки, впаривая им "настоящий портрет Тамерлана".
Убранство гробницы очень даже соответствует масштабам ее главного обитателя. Хорошо бы сюда прийти рано утром или же вечером. Древние мастера умели играть со светом. В Святой Софии в Стамбуле тоже похожие эффекты есть.
Надгробные камни здесь условные. Останки лежат не прямо под ними, а ниже, в подвале (крипте). Там же покоится и Тамерлан. Там же мел судьбы и все такое.
Русский Самарканд. В богатом здании бывшего русско-китайского банка сейчас размещается государственный музей истории и культуры Узбекистана
В сквере с китайскими иероглифами приютился Конфуций
А рядом с ним костел. Его построили в еще те времена, когда в Самарканде жили не только русские, но и поляки. Поляков тут давно нет, зато есть корейцы. Именно они и являются прихожанами храма Святого Иоанна Крестителя.
Идем дальше и заходим в парк. В парке растут какие-то непонятные деревья с огромными цветами. Вон какие гигантские георгины тут выросли!
Но цветы оказались вырезаны из полиэтиленового пакета. Но как искусно! Пока не потрогаешь и не поймешь)
А это осколки уже советской империи. Подумалось вот что. Наверное, жители Татарстана, как никакого другого региона (ну может, за исключением Башкирии и Чувашии) смогут свободно прочесть вывески как далеко на западе - вплоть до Праги, так и на востоке, даже если они и не знают татарского. По крайней мере, они точно поймут что это за магазин, и что в нем продают.
И эту надпись наверняка поймут. Второе слово точно переведут, а как переводится первое легко догадаться. Кинотеатр "Звезда Востока". Шик!
В кинопрокат отечественные фильмы. Мировых бестселлеров в афише я не увидел. Узбекистан большая страна, с населением 36 миллионов человек. Здесь есть смысл снимать свое кино.
К этому дому мы шли целенаправленно. Я его увидел в путеводители еще перед поездкой. Он меня тогда поразил какой-то чрезмерной цыганской роскошью, дом был выкрашен в золото. Но сейчас его перекрасили, выглядит он уже не так аляповато.
Узбекский язык уже 20 лет живет латиницей, и за это время кириллицу так и не удалось до конца изжить. Переход шел долго, болезненно. Старшее поколение так и не освоило новую азбуку, зато новое уже не знает кириллицы, и вся та литература, которая издавалась раньше им теперь не доступна. Реформа языка здорово разделила народ. Кое где кириллица еще в ходу. Эту надпись я бы перевел как "Не выкидывай мусор, скотина". А может: "Не выкидывайте мусор, животные растаскивают"
Узбекистан - страна Шевроле. На местном автопроме ездят чуть меньше чем все. Я задался такой затеей - взялся считать проезжающие машины. Насчитал 47 Шевроле, после которой проехала одна Нешевроле.
Нешевроле
Местные хрущевки. По-советски близко, по-южному уютно.
Заглянул в подъезд. И там все наше, родное)
Самарканд как и Бухара города очень смешанные. Здесь титульное население чуть ли не вполовину разбавлено таджиками. В квартале в котором мы жили был полностью таджикским. Хозяева говорят, был один узбек, да и тот съехал. Граница Таджикистана совсем рядом - в 10 километрах от города. Таджики - единственное нетюркоязычный народ в Средней Азии. Есть еще иранцы, но от таджиков они не сильно отличаются. И те, и другие разговаривают на фарси. Только одни шииты, а другие сунниты. Иранский суннит называется таджик, - так тут говорят.
На фото шиитская мечеть Самарканда. Ее прихожане как раз и являются местными иранцами.
Внутренний дворик шиитской мечети
А это уже открыточно-туристический центр, место где сосредоточено старинное самаркандской великолепие. Площадь Регистан, улица Регистан - это топоним среднеазиатского центра города.
Объектов в Регистане много, можно любоваться ими до тошноты - все не пересмотришь. Самарканд ключевой логистический узел Шелкового пути. Понастроили тут в свое время много и богато.
Опять же двери, ну разве не чудо?
В Хиве, Бухаре, Самарканде разные минареты. По минаретам можно определить город. В Хиве они конусообразные, а в Самарканде прямые и с вазочкой наверху. Многие минареты подкошенные, "падающие". Чтобы они не повалились совсем реставраторам приходится постоянно укреплять фундамент.
Главная площадь Регистана состоит из трех объектов, которые собственно и образуют эту площадь. Она закрытая, вход сюда платный, я бы даже сказал очень платный)
Медресе Тилля-Кори. По вечерам здесь демонстрируют лазерное шоу. Кажется проецируют прямо на это здание, хотя я могу ошибаться, изображение получается объемное, как голограмма. Зрелище захватывающее, посмотреть его собирается очень много народа. Но иногда, народ приходит, а шоу не показывают)
Click to view
В детстве, в библиотеке мне попалась одна книжка про средневекового ученого, внука Хромого Тимура Улегбека. Книжка оказалась увлекательной, а другой и не могла быть - она была истрепанной, заляпанной, с пожелтевшими страницами и пахла по-особому - т.е. пользовалась популярностью. Такие книжки всегда хотелось взять в первую очередь. Ни названия, ни сюжета я сейчас не вспомню, но имя главного героя навсегда врезалось в память. Вот он, какой-то из этих дядек. Великий Улегбек, математик и астроном, просветитель и поэт.
Медресе Улегбека. Во дворе.
В бывших республиках СССР я стараюсь смотреть на частные объявления. Раньше по ним можно было составить представления, об общем языке коммуникации. Сейчас этот метод уже не точен. Бумажные объявления отживают свой век. Поэтому нельзя сказать, что тут рабочий язык русский.
Если же смотреть на граффити, то все они исключительно на уже латинице, на узбекском или английском - новое поколение заточено уже под нее.
Один из центральных парков Самарканда. Парки большие, красивые, но почему-то без скамеек.
Все есть: фонтаны, дорожки, лужайки, деревья, а скамеек нет.
Патриотическая линейка у национального театра. Школьники здесь исключительно все в форме, хиджабы девочки не носят - запрещено. В самом начале построения какой-то педагог орал на детей в мегафон на русском языке. Мы тут же заинтересовался этим явлением, сели начали слушать. Но потом основная часть мероприятия уже шла на узбекском. Я так понял, русский тут язык дисциплины). Тем не менее, отрадно осознавать, что язык тут используется, при том что 83% населения республики составляют этнические узбеки.
Кстати, незнакомые дети на улице здороваются с вами "Здравствуйте!" - так тут заведено.
Поливалка заправляется водой аки паровоз на вокзале
Православная церковь. Русские тут продолжают жить, хоть осталось их совсем немного. Исход начался после развала СССР, когда к власть здесь начала откровенно заигрывать с националистами. Хозяин гостинки разводит руками: "Раньше много было русских, уехали, не знаю зачем. Никто их не выгонял". Ну как же, не выгоняли... Я легко могу насчитать с десяток своих знакомых, которых здесь жили пока не случилась катастрофа, они расскажут как их "не выгоняли", как они за бесценок продавали здесь квартиры, и уезжали на Родину верхом на контейнере с пожитками. Причем это касалось не только русских, но и всех тех, кто приехал когда-то сюда с ними. "Русские - в Рязань, татары - в Казань" - вот такой лозунг тогда разгонялся.
Возле церкви православное кладбище, хотя формально оно считается братским. Тут похоронены не только русские. Много, например, памятников с армянскими фамилиями. А на фото татарская могила, рядом с русскими. Татары здесь ближе к своим соотечественникам, чем к братьями по вере.
Отдельно, прямо на территории кладбища стоит памятник павшим в Великую Отечественную войну. Сейчас это редкость, в Узбекистане монументы ВОВ переделаны под нейтральные памятники "Скорбящая мать". Это, конечно, не варварский снос советских памятников как на Украине, но смысл действия понятен - стирание памяти о советском прошлом.
А вот и результат латинизации. Молодым предпринимателям незнакома кириллица, пишут как могут. Но зато по-русски. И выглядит по-пивному презентабельно, с чешскими мотивами)
Дом из редкого здесь черного мрамора. Таких домов мы много видели в Гюмри
Первый президент Узбекистана Ислам Каримов родом из Самарканда. Здесь же он и был похоронен, в самом центре города, на горе, в мечети.
Говорят, Каримов был богоборником в том смысле, что не щадил исламистов. Его можно понять, совсем недалеко отсюда, за речкой живут фанатичные ребята в шароварах, в тюрбане и в сланцах. С таким соседом не расслабишься.
Саркофаг Каримова
Отсюда, с холма открывается вид на Регистан
Здесь же проходит улица Каримова (бывшая Ташкентская), в этой части она совсем безлюдная, по обоим сторонам забор кладбищ. Мертвых обитателей на улице Каримова гораздо больше чем живых.
Одно из кладбищ - еврейское. Мы из интереса заглянули и сюда. У самого входа, почти на центральном месте богатая могила.
Шимунов Миша, погиб в 1983 году в автоаварии. На памятнике есть рисунок ДТП. Кем был этот Миша? Любимчик, баловень судьбы, мажор? А может знаменитый врач? Как говорится, напишите сочинение по картине.
В самых старых могилах похоронены польские евреи. Причем оформлены они на узбекский манер.
Едем дальше! Впереди Ташкент.