«Она не оставила меня»: как я увидел Севилью, часть I
Оригинал взят у drugoi в «Она не оставила меня»: как я увидел Севилью, часть I
Итак, давайте посмотрим на Севилью - четвертый по населению город Испании, центр автономии Андалусия. Основан, как говорят, греческим героем Гераклом. Имеет роскошный логотип - посмотрите на классную работу дизайнера эпохи Возрождения. Логотип Севильи - это ребус, который содержит в себе фразу, принадлежащую королю Альфонсо X Мудрому. Короля сверг с престола его собственный сын и опальный монарх не смог найти себе пристанища нигде, кроме Севильи, которая приняла его.
Обретя кров и покой, благодарный испанский король сказал про Севилью: «Она не оставила меня». По-испански это звучит: No (madeja) do=No me ha dejado (Но мадеха до) Слово «мадеха» - это моток веревки, моток шерсти. Так дизайнер графически изобразил слово во фразе изгнанного монарха и она стала символом города. Его можно увидеть везде: на автобусах, плакатах, буклетах, даже на канализационных люках. Это великолепная находка неизвестного нам художника осталась в веках. Завидую и преклоняюсь.
Так выглядел центр Севильи в 1926 году. На снимке кафедральный собор, который называется Санта-Мария де ла Седе. Он был построен на месте мечети 1172-1248 гг. От мечети остался минарет, который превратился в колокольню и дворик с апельсиновыми деревьями. В XVI веке испанцы начали строить собор и христианские епископы сказали: "Давайте сделаем церковь такую красивую и грандиозную, чтобы каждый, кто ее увидит, посчитал, что мы сумасшедшие". В 1506 г. собор был построен. Не думаю, что кто-то счел создателей его сумасшедшими, потому что и снаружи, а особенно внутри Санта-Мария де ла Седе вызывает потрясающее впечатление. Я со знанием дела могу сказать, что Нотр-Дам де Пари, Кельнский собор или парижская базилика Сакре-Кёр сильно уступают по тому впечатлению, которое на человека производит этот храм Божий.
Сфотографировать Санта-Мария де ла Седе с земли практически невозможно - здание огромное и необъятное даже широкоугольному объективу. На снимке только его часть.
Мавры, которые строили здесь мечеть, использовали подручный материал, оставшийся им от римлян - сейчас в основании минарета-колокольни можно видеть вот такие остатки римской цивилизации, существовавшей здесь со 2 в.д.э.
Вот здесь, на этой площади перед собором, где девочка паркует свой велосипед, 4 февраля 1481 г. великий инквизитор Томаззо де Торквемада произвел первое в истории Испании аутодафе - на костре были сожжены сразу шестеро еретиков.
Времена святой инквизиции - страшные времена, откинувшие культурное и социальное развитие Испании на века. Террор, развязанный инквизиторами Торквемады, оставил свои следы даже в названиях улиц: вот здесь рядом две маленькие улочки, одна называется улицей Жизни, а эта улицей Смерти. Все просто: во время облав на «еретиков» (а правила по их определению были введены только через три года после того, как людей начали жечь на кострах) улица Жизни была проходной, через нее можно было убежать. Улица Смерти заканчивалась тупиком, глухой стеной.
Или вот, например, обычный перекресток, который связан с трагической историей конца XV в. - тогда здесь собрались сжечь еретичку, знатную сеньору Урраку Осорио, и уже развели огонь под ней, когда поднялся сильный ветер, задрав юбки несчастной жертвы. Чтобы избежать позора публичной наготы, к ней бросилась служанка, закрыла собой и сгорела вместе со своей сеньорой. Имя служанки осталось в истории - Леонор Д'Авалос. В честь этого события на этом месте поставили крест в глиняной амфоре. Так и осталось название улицы - Cruz de la tinaja.
Но будет о плохом. Давайте поглядим на красоты внутреннего убранства кафедрального собора Санта-Мария де ла Седе. У входа в собор стоит копия флюгера, который установлен на вершине колокольни. Флюгер называется «Триумф всепобеждающей веры» - оригинал, который сейчас на колокольне, был отреставрирован (за 600 тыс. евро), а во время реставрации его заменяла копия. Теперь копия стоит во дворе у входа.
Санта-Мария де ла Седе - самый большой в мире готический христианский собор в мире, основные работы закончились в XV-XVI вв, но строительство и отделка продолжались аж до 1928 г. Учитывая, что минарет и апельсиновый дворик относятся к 1182 г., сроки, когда на этом месте что-то строили, выглядят просто фантастическими.
В соборе идет реставрация главного алтаря и, к сожалению, основной красоты не видно. В центре зала огорожено место для кардинальских советов. Это изумительная, превосходная работа резчиков по красному дереву.
Место для реставраторов огорожено и сделано окно, чтобы было видно, как они работают.
Вот это зал кардинальских советов. Когда он здесь был в последний раз, мне найти не удалось.
Вот такой резьбой по красному дереву оформлены внешние стены зала кардинальских советов. Это 1511 г. Выглядит это абсолютно крышесносяще, поверьте.
Такой же резьбой украшен главный орган собора.
По бокам главного зала расположены особые залы за решетками - церковь всегда умела вести свои дела и зарабатывать. Богатые горожане, духовные особы, аристократы за большие деньги выкупали себе места для захоронений прямо внутри собора.
Ну и, конечно, главная реликвия, хранящаяся в Санта-Мария де ла Седе - это саркофаг с останками великого Христофора Колумба (Кристобаля Колона). История появления его здесь сложна и запутанна. Колумб умер в 1506 г в испанском городе Вальядолид. Перед смертью он завещал похоронить себя в Новом Свете, открытым им. С тела великого путешественника сняли мясо и похоронили скелет в монастыре Святого Франциска там же. В 1542 г. жена сына Колумба Диего, исполняя волю обоих, перевезла их мощи в Доминикану. Там останки Колумба находились почти 250 лет в центральном соборе Санто-Доминго. Когда Испания проиграла войну Франции, то забрала останки Колумба в Гавану. Но и там бедному Кристобалу не было покоя - на Кубу напали американцы и в 1898 г. испанцы на борту судна «Conde de Venadito» перевезли останки в Кадис, а оттуда уже в Севилью. Сейчас в саркофаге, который находится в соборе, всего около 200 гр. останков Колумба и этот материал официально подтвержден анализами ДНК. Здесь надо отметить, что в 1878 г. в Доминикане обнаружили свинцовую шкатулку с надписью «блистательный и достипочтимый сеньор Кристобаль Колон» и фрагментами человеческих костей в ней. Никаких анализов содержимого никогда не делалось, но считается, что это тоже останки первооткрывателя Америки.
Саркофаг с останками великого Колумба несут четыре фигуры, символизирующие четыре тогдашних испанских королевства: Кастилью, Леон, Арагон и Наварру.
Это еще одно из частных захоронений в кафедральном соборе. Очень красиво.
Самое сладкое - подняться на 35 пролетов колокольни и снять Севилью сверху.
Деревья внизу - тот самый апельсиновый сад, который остался после мечети.
Апельсины эти обрывают специально и увозят, чтобы их не давили ногами посетители собора,
Крыши Севильи
Ладно, теперь спустимся с небес на землю и поговорим о проблемах архитектуры. В 1527 г. начали делать роскошный фасад мэрии Севильи, а в 1534 г. умер архитектор, у которого планы художественной резьбы по фасаду были в голове, а не на бумаге. Поэтому остаток здания остался таким, гладким и плоским. Бывает и так.
А это севильский трамвай. Всего четыре остановки, зато бесплатный вайфай внутри.
«Ночной зефир струит эфир. Шумит, бежит Гвадалквивир». Вот он, этот самый Guadalquivir, который Александр Сергеевич никогда не видел. Кстати, там, за деревьями - главная арена Испании La Maestranza, где проходят самые главные бои тореро. Я снимаю с другого берега - из района Triana.
Триана - это особый район. Это город в городе, его жители часто говорят, что они не севильцы, а они из Трианы. Есть люди, которые никогда не выезжали за пределы этого района и они гордятся этим. Это связано с многовековым соперничеством двух непримиримых сообществ поклонников двух святых дев - Макарены и Трианы. Это похоже на противостояние футбольных болельщиков, замешанное на христианстве и язычестве. Триана всегда славилась своим гончарным искусством, мастерами изразцов.
Раньше здесь гончары были в каждом доме, теперь остался один - Антонио Кампос. Остальные просто торгуют китайским ширпотребом под маркой Трианы.
Антонио делает чаши по заказу женского монастыря в Хересе.
Надежда отца - Ана. Она учится быть гончаром Трианы.
Для гостя из Москвы Антонио делает ботихо - особенный сосуд для воды, в которой она остается прохладной даже в самую страшную испанскую жару.
Завтра продолжение репортажа о Севилье: цыганский табор в центре города, памятник Церетели рядом с очистными сооружениями, мастерская художника, метро и многое другое. В субботу я еду на деревенский религиозный праздник.
Фотографии: © drugoi
Особая благодарность за гостеприимство и помощь в узнавании Испании Лене Горошковой и её замечательной семье.
Комментарии открыты для всех, но будут жестко постмодерироваться.
Итак, давайте посмотрим на Севилью - четвертый по населению город Испании, центр автономии Андалусия. Основан, как говорят, греческим героем Гераклом. Имеет роскошный логотип - посмотрите на классную работу дизайнера эпохи Возрождения. Логотип Севильи - это ребус, который содержит в себе фразу, принадлежащую королю Альфонсо X Мудрому. Короля сверг с престола его собственный сын и опальный монарх не смог найти себе пристанища нигде, кроме Севильи, которая приняла его.
Обретя кров и покой, благодарный испанский король сказал про Севилью: «Она не оставила меня». По-испански это звучит: No (madeja) do=No me ha dejado (Но мадеха до) Слово «мадеха» - это моток веревки, моток шерсти. Так дизайнер графически изобразил слово во фразе изгнанного монарха и она стала символом города. Его можно увидеть везде: на автобусах, плакатах, буклетах, даже на канализационных люках. Это великолепная находка неизвестного нам художника осталась в веках. Завидую и преклоняюсь.
Так выглядел центр Севильи в 1926 году. На снимке кафедральный собор, который называется Санта-Мария де ла Седе. Он был построен на месте мечети 1172-1248 гг. От мечети остался минарет, который превратился в колокольню и дворик с апельсиновыми деревьями. В XVI веке испанцы начали строить собор и христианские епископы сказали: "Давайте сделаем церковь такую красивую и грандиозную, чтобы каждый, кто ее увидит, посчитал, что мы сумасшедшие". В 1506 г. собор был построен. Не думаю, что кто-то счел создателей его сумасшедшими, потому что и снаружи, а особенно внутри Санта-Мария де ла Седе вызывает потрясающее впечатление. Я со знанием дела могу сказать, что Нотр-Дам де Пари, Кельнский собор или парижская базилика Сакре-Кёр сильно уступают по тому впечатлению, которое на человека производит этот храм Божий.
Сфотографировать Санта-Мария де ла Седе с земли практически невозможно - здание огромное и необъятное даже широкоугольному объективу. На снимке только его часть.
Мавры, которые строили здесь мечеть, использовали подручный материал, оставшийся им от римлян - сейчас в основании минарета-колокольни можно видеть вот такие остатки римской цивилизации, существовавшей здесь со 2 в.д.э.
Вот здесь, на этой площади перед собором, где девочка паркует свой велосипед, 4 февраля 1481 г. великий инквизитор Томаззо де Торквемада произвел первое в истории Испании аутодафе - на костре были сожжены сразу шестеро еретиков.
Времена святой инквизиции - страшные времена, откинувшие культурное и социальное развитие Испании на века. Террор, развязанный инквизиторами Торквемады, оставил свои следы даже в названиях улиц: вот здесь рядом две маленькие улочки, одна называется улицей Жизни, а эта улицей Смерти. Все просто: во время облав на «еретиков» (а правила по их определению были введены только через три года после того, как людей начали жечь на кострах) улица Жизни была проходной, через нее можно было убежать. Улица Смерти заканчивалась тупиком, глухой стеной.
Или вот, например, обычный перекресток, который связан с трагической историей конца XV в. - тогда здесь собрались сжечь еретичку, знатную сеньору Урраку Осорио, и уже развели огонь под ней, когда поднялся сильный ветер, задрав юбки несчастной жертвы. Чтобы избежать позора публичной наготы, к ней бросилась служанка, закрыла собой и сгорела вместе со своей сеньорой. Имя служанки осталось в истории - Леонор Д'Авалос. В честь этого события на этом месте поставили крест в глиняной амфоре. Так и осталось название улицы - Cruz de la tinaja.
Но будет о плохом. Давайте поглядим на красоты внутреннего убранства кафедрального собора Санта-Мария де ла Седе. У входа в собор стоит копия флюгера, который установлен на вершине колокольни. Флюгер называется «Триумф всепобеждающей веры» - оригинал, который сейчас на колокольне, был отреставрирован (за 600 тыс. евро), а во время реставрации его заменяла копия. Теперь копия стоит во дворе у входа.
Санта-Мария де ла Седе - самый большой в мире готический христианский собор в мире, основные работы закончились в XV-XVI вв, но строительство и отделка продолжались аж до 1928 г. Учитывая, что минарет и апельсиновый дворик относятся к 1182 г., сроки, когда на этом месте что-то строили, выглядят просто фантастическими.
В соборе идет реставрация главного алтаря и, к сожалению, основной красоты не видно. В центре зала огорожено место для кардинальских советов. Это изумительная, превосходная работа резчиков по красному дереву.
Место для реставраторов огорожено и сделано окно, чтобы было видно, как они работают.
Вот это зал кардинальских советов. Когда он здесь был в последний раз, мне найти не удалось.
Вот такой резьбой по красному дереву оформлены внешние стены зала кардинальских советов. Это 1511 г. Выглядит это абсолютно крышесносяще, поверьте.
Такой же резьбой украшен главный орган собора.
По бокам главного зала расположены особые залы за решетками - церковь всегда умела вести свои дела и зарабатывать. Богатые горожане, духовные особы, аристократы за большие деньги выкупали себе места для захоронений прямо внутри собора.
Ну и, конечно, главная реликвия, хранящаяся в Санта-Мария де ла Седе - это саркофаг с останками великого Христофора Колумба (Кристобаля Колона). История появления его здесь сложна и запутанна. Колумб умер в 1506 г в испанском городе Вальядолид. Перед смертью он завещал похоронить себя в Новом Свете, открытым им. С тела великого путешественника сняли мясо и похоронили скелет в монастыре Святого Франциска там же. В 1542 г. жена сына Колумба Диего, исполняя волю обоих, перевезла их мощи в Доминикану. Там останки Колумба находились почти 250 лет в центральном соборе Санто-Доминго. Когда Испания проиграла войну Франции, то забрала останки Колумба в Гавану. Но и там бедному Кристобалу не было покоя - на Кубу напали американцы и в 1898 г. испанцы на борту судна «Conde de Venadito» перевезли останки в Кадис, а оттуда уже в Севилью. Сейчас в саркофаге, который находится в соборе, всего около 200 гр. останков Колумба и этот материал официально подтвержден анализами ДНК. Здесь надо отметить, что в 1878 г. в Доминикане обнаружили свинцовую шкатулку с надписью «блистательный и достипочтимый сеньор Кристобаль Колон» и фрагментами человеческих костей в ней. Никаких анализов содержимого никогда не делалось, но считается, что это тоже останки первооткрывателя Америки.
Саркофаг с останками великого Колумба несут четыре фигуры, символизирующие четыре тогдашних испанских королевства: Кастилью, Леон, Арагон и Наварру.
Это еще одно из частных захоронений в кафедральном соборе. Очень красиво.
Самое сладкое - подняться на 35 пролетов колокольни и снять Севилью сверху.
Деревья внизу - тот самый апельсиновый сад, который остался после мечети.
Апельсины эти обрывают специально и увозят, чтобы их не давили ногами посетители собора,
Крыши Севильи
Ладно, теперь спустимся с небес на землю и поговорим о проблемах архитектуры. В 1527 г. начали делать роскошный фасад мэрии Севильи, а в 1534 г. умер архитектор, у которого планы художественной резьбы по фасаду были в голове, а не на бумаге. Поэтому остаток здания остался таким, гладким и плоским. Бывает и так.
А это севильский трамвай. Всего четыре остановки, зато бесплатный вайфай внутри.
«Ночной зефир струит эфир. Шумит, бежит Гвадалквивир». Вот он, этот самый Guadalquivir, который Александр Сергеевич никогда не видел. Кстати, там, за деревьями - главная арена Испании La Maestranza, где проходят самые главные бои тореро. Я снимаю с другого берега - из района Triana.
Триана - это особый район. Это город в городе, его жители часто говорят, что они не севильцы, а они из Трианы. Есть люди, которые никогда не выезжали за пределы этого района и они гордятся этим. Это связано с многовековым соперничеством двух непримиримых сообществ поклонников двух святых дев - Макарены и Трианы. Это похоже на противостояние футбольных болельщиков, замешанное на христианстве и язычестве. Триана всегда славилась своим гончарным искусством, мастерами изразцов.
Раньше здесь гончары были в каждом доме, теперь остался один - Антонио Кампос. Остальные просто торгуют китайским ширпотребом под маркой Трианы.
Антонио делает чаши по заказу женского монастыря в Хересе.
Надежда отца - Ана. Она учится быть гончаром Трианы.
Для гостя из Москвы Антонио делает ботихо - особенный сосуд для воды, в которой она остается прохладной даже в самую страшную испанскую жару.
Завтра продолжение репортажа о Севилье: цыганский табор в центре города, памятник Церетели рядом с очистными сооружениями, мастерская художника, метро и многое другое. В субботу я еду на деревенский религиозный праздник.
Фотографии: © drugoi
Особая благодарность за гостеприимство и помощь в узнавании Испании Лене Горошковой и её замечательной семье.
Комментарии открыты для всех, но будут жестко постмодерироваться.