Стиль в фильме «Бегущий по лезвию»
За десятилетия, прошедшие с премьеры фильма Blade Runner, он превратился в настоящее культурное наследие, задал новые стандарты для научно-фантастических фильмов, сформировал жанр киберпанк и серьезно повлиял на все виды искусства, от кинематографа до моды. Рассмотрим в этой статье fashion-грань кинематографического шедевра.
Художник по костюмам Майкл Каплан получил работу в картине практически случайно. Как вспоминает Ридли Скотт, он попросил главу Гильдии дизайнеров костюмов прислать к нему кого-нибудь «молодого и свежего, без избитых идей о научной фантастике». К тому моменту Каплан работал иллюстратором и ассистентом, стажировался у Кельвина Кляйна и не очень-то верил в великое будущее (это уже потом на его счету появятся «Бойцовский клуб», «Армагеддон», «Мистер и миссис Смит», «Комната страха», «Перл-Харбор», «Бурлеск», «Я - легенда», «Звездный путь» и «Звездные войны»).
На собеседовании с режиссером Каплан был единственным из кандидатов без киноопыта, но также единственным, кто предложил обратиться не к футуризму, а к прошлому, и мгновенно получил должность художника по костюмам. «Причина, по которой я получил работу в «Бегущем по лезвию», заключается в том, что они встречались со многими людьми, и все они видели что-то футуристическое в картине, а я был единственным, кто прочитал оригинал сценария и понял, что главный герой похож на старого Сэма Спейда, частного детектива из произведений Дэшила Хэммета, писателя в жанре нуар», - вспоминает Каплан.
По словам режиссера картины Ридли Скотта, весь фокус был в том, чтобы не переборщить с костюмами, ведь будущее должно выглядеть максимально реалистично. «В той моде, которую мы создавали, была комбинация футуристичности и ретро».
Если Скотт стал первым режиссером, кто скрестил фильм нуар с научной фантастикой, зародив тем самым визуальные основы киберпанка - темное, грязное, неприглядное будущее, где всегда идет дождь, то Каплан стал первым художником по костюмам, кто облачил людей будущего в костюмы прошлого.
СЭМ СПЕЙД (ХАМФРИ БОГАРТ)
При работе над образом Рика Декарда (Харрисон Форд) у Майкла Каплана было две отправные точки. Первая - картина художника Эдварда Хоппера «Полуночники», которую Каплану показал сам Скотт, сказав, что в этой картине передано все настроение фильма и главного героя.
ФИЛЬМ «МАЛЬТИЙСКИЙ СОКОЛ», 1941
ЭДВАРД ХОППЕР, «ПОЛУНОЧНИКИ», 1942
ФИЛЬМ «МАЛЬТИЙСКИЙ СОКОЛ», 1941
Вторая - вымышленный персонаж Сэм Спейд, которого в фильме «Мальтийский сокол» исполнил Хамфри Богарт. Из воспоминаний Майкла Каплана: «Харрисона Форда утвердили на роль в последний момент, а мы уже сделали наброски костюмов для его персонажа.
В фильме он должен был носить футуристический плащ и необычный костюм. На одной из иллюстраций на герое была фетровая шляпа в стиле Хамфри Богарта. «Я только что закончил сниматься в одном фильме, - заявил Форд, - он еще не вышел, но мне там всю дорогу приходилось носить шляпу. Я больше не хочу носить шляпу».
Харрисон имел полное право взглянуть на наши наброски и сказать да или нет, поэтому от шляпы в итоге отказались». Речь, разумеется, шла о фильме «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега». В итоге Каплан одел детектива в классический бежевый тренч, коричневую рубашку и галстук с геометрическим паттерном.
ДЖОАН КРОУФОРД, «МИЛДРЕД ПИРС», 1945
ЛОРЕН БЭКОЛЛ, «ГЛУБОКИЙ СОН», 1946
Образ репликанта Рейчел (Шон Янг) полностью списан с голливудских див 1940-х. Прическа victory rolls, алые губы, томный взгляд и сигарета во рту прямиком отсылают зрителей к Лорен Бэколл в «Глубоком сне», Джоан Кроуфорд в «Милдред Пирс» и Барбаре Стэнвик в «Двойной страховке». А широкоплечие пиджаки и пальто позаимствованы у любимого дизайнера Майкла Каплана и самого значимого художника по костюмам 1940-х, Адриана.
«У Адриана была своя особенная техника, - рассказывает Каплан, - он брал мех, выворачивал его наизнанку и потом по кусочкам сшивал - таким образом создавая уникальные меховые изделия. Именно по этой технике я и сделал меховое пальто для Рейчел». В этой же технике выполнен самый знаменитый костюм картины - широкоплечий пиджак. Серые и бежевые полоски винтажной шерстяной ткани с металлическими вкраплениями сшиты то лицевой, то изнаночной стороной.
Несмотря на полную стилизацию Рейчел под 1940-е режиссеру хотелось добавить к образу репликанта тонкую, чуть заметную нотку футуризма. Так, в любовной сцене между Рейчел и Декардом на ноге девушки под юбкой оказывается узкая шелковая лента - она не является частью чулка или нижнего белья, это просто полоска ткани. Ридли Скотт видел в ней элемент футуристической одежды.
КЛАУС КИНСКИ, «НОСФЕРАТУ», 1979
Если костюмы для «человечных» героев Каплан разработал на основе эскизов Адриана, 1940-х и стиля нуар, то костюмы для репликантов создавались на основе современных тенденций с использованием так называемых футуристичных тканей - нейлона, лака, латекса, кожи.
КЛАУС КИНСКИ, «НОСФЕРАТУ», 1979
Репликант Прис (Дэрил Ханна) - типичная представительница начала 1980-х, примерно так же тогда выглядела Дебби Харри, которая, к слову, пробовалась на эту роль. Короткое капроновое платье, черные чулки, тонкий чокер и шуба с анималистичным принтом - такое описание может легко подойти как для образа Прис в картине, так и для сценического костюма блонди.
«Все, кто проходил пробы в то время, должны были сами создать своего собственного героя, - вспоминает Дэрил Ханна, - нам приходилось самим накладывать макияж и надевать на себя какую-то одежду. Однажды я нашла блондинистый парик в мусорной корзине, он мне понравился, и с этого парика я начала выстраивать образ своей героини. Я вспомнила фильм «Носферату» Вернера Херцога и как были накрашены глаза у Клауса Кински, это стало для меня вдохновением. Я взяла черные тени и накрасила свои глаза так же, надела парик, туфли на платформе и порванные колготки. Я была как из фрик-шоу, очень отличалась от остальных пробующихся на эту роль актрис».
Каплан по большому счету лишь доработал образ, привнеся два значимых дополнения: уговорил Ридли Скотта, чтобы Прис сама красила глаза распылителем с черной краской (эта сцена из бэкстейджа в итоге вошла в картину), и создал анималистичную шубу с шелковыми вставками-полосками (снова использовав технику Адриана).
Актера на роль репликанта Роя Батти (Рутгер Хауэр) режиссер Ридли Скотт утвердил практически без проб после просмотра картины «Оранжевый солдат», где Хауэр играет голландского солдата периода Второй мировой войны.
Каково же было удивление Скотта, когда «бравый солдат» Хауэр пришел на первую встречу в нейлоновом пиджаке и цветных очках. «Он был громадным, на нем был нейлоновый пиджак с длинной молнией, свитер Kenzo с яркой лисой и зеленые очки, как у Элтона Джона. И я сказал: «Это что, мой крутой парень?!» Как бы то ни было, Каплан уловил тонкий вкус Хауэра и умение носить нестандартные вещи, благодаря этому союзу художника и актера родился образ, который впоследствии повлияет как на солиста группы Prodigy и всю рейв-культуру, так и на всех последующих героев фильмов в стиле киберпанк.
«Мы дурачились немного, пробовали разные стили, какой-то сканк-панк. Мне нарисовали множество татуировок, они были словно карта на моем теле, но в итоге в картине их видно лишь в одной сцене, вот в чем ирония», - вспоминает Хауэр.
Перед Майклом Капланом стояла непростая задача: соединить прошлое (1940-е) и настоящее (1980-е) и получить тем самым одежду будущего (2019 год), которая выглядела бы естественно, но вместе с тем необычно.
«Мы сделали сотни и сотни костюмов для массовки, - рассказывает Каплан, - Ридли хотел, чтобы азиаты были необычного оттенка, и мы красили их лица в бледно-зеленый. Я с командой ходил на разные рынки и просто скупал всякие странные вещи. Например, мы набрали перуанских корзинок, перевернули их, покрыли тканью и получили головные уборы из будущего».
RAF SIMONS, ВЕСНА-ЛЕТО 2018
Кроме того, Скотт настаивал на том, чтобы ручки зонтов были светодиодными, ведь люди будущего почти все время проводят в темноте под дождем. Именно эти зонты воссоздал в своей последней коллекции Раф Симонс, а интернет-магазины с подобными зонтами сейчас ломятся от предзаказов.
Несмотря на то, что в момент выхода картина практически провалилась в прокате, встреченная холодно как критиками, так и зрителями, для творцов и художников по всему миру она мгновенно превратилась в культовую. Вивьен Вествуд стала первой, кто назвал фильм одним из своих главных источников вдохновения (речь идет о коллекции Punkature 1983 года), в дальнейшем влияние картины на модную индустрию лишь росло.
ВИВЬЕН ВЕСТВУД, PUNKATURE 1983
В 1998 году Александр Маккуин, в то время креативный директор Givenchy, посвятил коллекцию репликанту Рейчел, взяв за основу широкоплечие силуэты и идеальную укладку героини. В том же году фотограф Стивен Майзел снял модель Евгению Сильву в образе Рейчел для обложки итальянского Vogue. Позднее, в 2011 году, Майзел снова обратился к образу репликанта, на этот раз для рекламной кампании Balenciaga, в главной роли выступила Жизель Бюндхен. В 2016 году все та же Рейчел вдохновила на коллекцию Гарета Пью, а в 2017 году при работе над коллекцией для Bottega Veneta ее влиянию поддался Томас Майер. «Рейчел безупречна во всех отношениях - маникюр, одежда, манеры», - говорит Майер.
Другая девушка-репликант послужила, в свою очередь, инспирацией для Жан-Поля Готье, в своей кутюрной коллекции 2009 года он процитировал образ Прис. А в 2017 оммаж блондинке-репликанту появился в коллекциях Энтони Ваккарелло для Saint Laurent и Лоренцо Серафини для Philosophy. Влияние знаменитого макияжа Прис прослеживается в показах Prada и Gucci.
Фотографии Ги Бурдена и стиль фильма «Бегущий по лезвию» в макияже Chanel весна-лето 2018
Длинный кожаный плащ в стиле лидера репликантов Роя Батти можно найти в прошлых коллекциях Mugler, Dion Lee и Miu Miu.
Показ последней коллекции Рафа Симонса SS18 прошел в закрытом нью-йоркском супермаркете (по словам очевидцев, запах рыбы и сырости был подлинным), на подиум разлили воду, модели сжимали зонты со светодиодными ручками. ««Бегущий по лезвию» является для меня постоянным источником вдохновения, визуально, повествовательно, эмоционально», - говорит Симонс, давний поклонник фильма. - Для меня это идеальная картина, и по прошествии многих лет я всегда нахожу в ней то, что хочется пересмотреть, изучить и использовать».
Между тем, по словам идейного вдохновителя всех перечисленных коллекций Майкла Каплана, никто и никогда не приглашает его на показы, посвященные культовой картине. «Я узнал о показе Рафа Симонса, только когда прочитал о нем в журнале. То же самое было с Маккуином и Майзелом: однажды я подошел к газетному киоску и подумал: «Почему «Бегущий» на обложке Vogue?». Говорят, что имитация - это самая искренняя форма лести, так что в принципе я польщен».
Источник: theblueprint