Ремонт потолка в холле. Часть I
В холле решил сделать более сложный потолок.
Сперва установил декоративно-несущие потолочные балки из сосны с шагом в 1120 мм (1 м 12см) , на которые затем будет опираться каркас из металлических профилей.
А уже на эти металлические профили и будет смонтирован потолок из влагостойкого гипсокартона.
Такое решение дает несколько плюсов, главный из которых - мы визуально разобьем потолок на три части, в пределах каждой из которых мы можем слегка "играть" уровенм потолка.
А менять этот уровень придется по той простой причине, что качество строительства советских частных домов обычно крайне низкое ( и не только частных).
В нашем случае потолок в одном месте (участок №3) резко падает вниз -- горе-строители просто без долгих раздумий уложили потолок на стену, которая находилась на несколько сантиметров ниже плоскости потолка. Впрочем, обвинять советских строителей тоже довольно сложно - почти все строилось по принципу "что смогли достать (украсть/найти на помойке/выменять у соседа за бутылку), из того и лепили".
Поэтому в массе своей советское строительство - это сплошное лепилово и халтура.
Но мы немножко отвлеклись.
Если делать сплошной потолок, то нам придется брать за уровень нового потолка самую низкую отметку, -- но тогда, в итоге, и так невысокий потолок вообще упадет в район плинтуса.
Декоративные балки
Для изготовления потолочных декоративно-несущих балок, старый сосновый брус из старинного дома сечением 200х130 мм, распустим напополам.
Затем отчистим его от грязи, отшлифуем, нанесем защитно-декоративное восковое покрытие и будем пробовать монтировать.
Так как брус не какой-то там искусственно состаренный, а настоящий "винтаж" (возраст - как минимум более полувека), то отчищать и обрабатывать будем очень осторожно и только вручную - чтобы сохранить внешний вид старого дерева.
Использование старого дерева для изготовления подобных декоративных элементов широко распространено в цивилизованных странах - например, в США в одно время для этого скупили и разобрали сотни сараев и домов.
В РФ обычно используют искусственное состаривание древесины, что чаще всего выглядит крайне убого. Для "состаривания" используют обжиг с последующей механической обработкой или морение-окраску древесины, но итоговый результат отличается от настоящего старого дерева, как настоящая картина маслом хорошего художника отличается от картинок-смищнявок из ВКонтактика.
Брус распускали так: сперва по всей длине бруса насверлили дрелью отверстия, затем двумя топорами и клиньями раскололи напополам. Особое внимание при этом уделялось участкам с сучками (ударение на "а").
Увы, пилы-"циркулярки" пока нет, а покупать ее для распиливания пары брусков как минимум неадекватно.
Далее полученные половинки бруса без фанатизма обрабатываем шерхебелем и рубанком - но только ту часть, которая будет прижиматься к потолку.
Видимую поверхность балок просто промыли горячей водой, а потом отциклевали острым ножом.
После высыхания балки обработали вручную шлифбумагой - опять же, осторожно и без фанатизма.
Если переусердствовать, то в итоге балка будет выглядеть как новая, -- а это нам совсем не нужно. А древесина с "патиной времени" только в тонком слое толщиной в 2-3 мм.
Поэтому только вручную и только шлифбумагой с довольно мелким зерном.
Защитный состав
Параллельно процессу изготовления балок готовим защитный состав для дерева.
Для этого в течение суток варим натуральное льняное масло при температуре около 120-150 С, потом нагреваем до температуры в 250-300 градусов и держим в течение пары часов.
Увы, готовую натуральную льняную олифу сейчас найти довольно сложно.
Затем в водяной бане нагреваем скипидар, в котором растворяем натуральный пчелиный воск. В полученную смесь добавляем сваренную олифу и прогреваем смесь еще несколько часов.
В итоге получаем аналог дорогостоящих импортных масел для защиты дерева, но за вполне адекватную цену (0,5 л - примерно 250 руб).
Смесь наносим на предварительно отшлифованную поверхность в горячем виде, в итоге получаем красивую матовую поверхность, которая подчеркивает структуру дерева, и в то же время не блестит как Киркоров на новогоднем шоу.
После покрытия декоративно-несущих балок защитным составом, придумываем и делаем крепления.
Для каждой балки приходится придумывать свой вариант крепежа, при этом задачу усложняет то, что в окончательном виде крепления не должно быть видно.
Затем начинаем устанавливать балки на место.
Затем выравниваем балки, чтобы они были более-менее на одном уровне. "Более-менее" - потому что кое-где балки приходится сознательно закашивать -- не забываем про кривой потолок советских горе-строителей.
Поэтому мы не просто монтируем все идеально ровно (это было бы чересчур просто), а как бы "вытягиваем" будущий потолок, который на самом деле будет специально искривлен, но с сохранением иллюзии ровного потолка.
Простой вариант с идеально ровным потолком съест примерно 10 см от уровня существующего потолка.
Одни части балок опираются на специально вырубленные в стене углубления-гнёзда, другие - на закладные-подпятники, третьи - на штифты (шканты).
Для подстраховки все балки дополнительно подвешиваем на прямые подвесы для гипсокартона - то есть наши балки висят на двух независимых системах подвеса.
Это даёт гарантию, что даже в случае катастрофы типа сильного землятресения или другого ЧП, наш потолок вместе с балками не рухнет за доли секунды на голову.
Старый глиняный потолок мы по возможности оставляем - это придаёт дополнительную огнестойкость и теплоизоляционные свойства будущему потолку, -- а старая штукатурка довольно прочная.
Потолочные балки смонтировали.
Начинаем собирать каркас под гипсокартон.
Из-за кривизны потолка каркас будет не везде. В центре будущего потолка будет неполный каркас, в третьей части потолка каркаса, скорее всего, вообще не будет - частично прикрутим гипсокартон прямо к потолку, а оставшиеся участки просто оштукатурим гипсовым раствором.
Продолжение следует...
Если Вы хотите быть в курсе самых последних событий проекта "Мир №2", просто добавьте этот ЖЖурнал в друзья!
Сперва установил декоративно-несущие потолочные балки из сосны с шагом в 1120 мм (1 м 12см) , на которые затем будет опираться каркас из металлических профилей.
А уже на эти металлические профили и будет смонтирован потолок из влагостойкого гипсокартона.
Такое решение дает несколько плюсов, главный из которых - мы визуально разобьем потолок на три части, в пределах каждой из которых мы можем слегка "играть" уровенм потолка.
А менять этот уровень придется по той простой причине, что качество строительства советских частных домов обычно крайне низкое ( и не только частных).
В нашем случае потолок в одном месте (участок №3) резко падает вниз -- горе-строители просто без долгих раздумий уложили потолок на стену, которая находилась на несколько сантиметров ниже плоскости потолка. Впрочем, обвинять советских строителей тоже довольно сложно - почти все строилось по принципу "что смогли достать (украсть/найти на помойке/выменять у соседа за бутылку), из того и лепили".
Поэтому в массе своей советское строительство - это сплошное лепилово и халтура.
Но мы немножко отвлеклись.
Если делать сплошной потолок, то нам придется брать за уровень нового потолка самую низкую отметку, -- но тогда, в итоге, и так невысокий потолок вообще упадет в район плинтуса.
Декоративные балки
Для изготовления потолочных декоративно-несущих балок, старый сосновый брус из старинного дома сечением 200х130 мм, распустим напополам.
Затем отчистим его от грязи, отшлифуем, нанесем защитно-декоративное восковое покрытие и будем пробовать монтировать.
Так как брус не какой-то там искусственно состаренный, а настоящий "винтаж" (возраст - как минимум более полувека), то отчищать и обрабатывать будем очень осторожно и только вручную - чтобы сохранить внешний вид старого дерева.
Использование старого дерева для изготовления подобных декоративных элементов широко распространено в цивилизованных странах - например, в США в одно время для этого скупили и разобрали сотни сараев и домов.
В РФ обычно используют искусственное состаривание древесины, что чаще всего выглядит крайне убого. Для "состаривания" используют обжиг с последующей механической обработкой или морение-окраску древесины, но итоговый результат отличается от настоящего старого дерева, как настоящая картина маслом хорошего художника отличается от картинок-смищнявок из ВКонтактика.
Брус распускали так: сперва по всей длине бруса насверлили дрелью отверстия, затем двумя топорами и клиньями раскололи напополам. Особое внимание при этом уделялось участкам с сучками (ударение на "а").
Увы, пилы-"циркулярки" пока нет, а покупать ее для распиливания пары брусков как минимум неадекватно.
Далее полученные половинки бруса без фанатизма обрабатываем шерхебелем и рубанком - но только ту часть, которая будет прижиматься к потолку.
Видимую поверхность балок просто промыли горячей водой, а потом отциклевали острым ножом.
После высыхания балки обработали вручную шлифбумагой - опять же, осторожно и без фанатизма.
Если переусердствовать, то в итоге балка будет выглядеть как новая, -- а это нам совсем не нужно. А древесина с "патиной времени" только в тонком слое толщиной в 2-3 мм.
Поэтому только вручную и только шлифбумагой с довольно мелким зерном.
Защитный состав
Параллельно процессу изготовления балок готовим защитный состав для дерева.
Для этого в течение суток варим натуральное льняное масло при температуре около 120-150 С, потом нагреваем до температуры в 250-300 градусов и держим в течение пары часов.
Увы, готовую натуральную льняную олифу сейчас найти довольно сложно.
Затем в водяной бане нагреваем скипидар, в котором растворяем натуральный пчелиный воск. В полученную смесь добавляем сваренную олифу и прогреваем смесь еще несколько часов.
В итоге получаем аналог дорогостоящих импортных масел для защиты дерева, но за вполне адекватную цену (0,5 л - примерно 250 руб).
Смесь наносим на предварительно отшлифованную поверхность в горячем виде, в итоге получаем красивую матовую поверхность, которая подчеркивает структуру дерева, и в то же время не блестит как Киркоров на новогоднем шоу.
После покрытия декоративно-несущих балок защитным составом, придумываем и делаем крепления.
Для каждой балки приходится придумывать свой вариант крепежа, при этом задачу усложняет то, что в окончательном виде крепления не должно быть видно.
Затем начинаем устанавливать балки на место.
Затем выравниваем балки, чтобы они были более-менее на одном уровне. "Более-менее" - потому что кое-где балки приходится сознательно закашивать -- не забываем про кривой потолок советских горе-строителей.
Поэтому мы не просто монтируем все идеально ровно (это было бы чересчур просто), а как бы "вытягиваем" будущий потолок, который на самом деле будет специально искривлен, но с сохранением иллюзии ровного потолка.
Простой вариант с идеально ровным потолком съест примерно 10 см от уровня существующего потолка.
Одни части балок опираются на специально вырубленные в стене углубления-гнёзда, другие - на закладные-подпятники, третьи - на штифты (шканты).
Для подстраховки все балки дополнительно подвешиваем на прямые подвесы для гипсокартона - то есть наши балки висят на двух независимых системах подвеса.
Это даёт гарантию, что даже в случае катастрофы типа сильного землятресения или другого ЧП, наш потолок вместе с балками не рухнет за доли секунды на голову.
Старый глиняный потолок мы по возможности оставляем - это придаёт дополнительную огнестойкость и теплоизоляционные свойства будущему потолку, -- а старая штукатурка довольно прочная.
Потолочные балки смонтировали.
Начинаем собирать каркас под гипсокартон.
Из-за кривизны потолка каркас будет не везде. В центре будущего потолка будет неполный каркас, в третьей части потолка каркаса, скорее всего, вообще не будет - частично прикрутим гипсокартон прямо к потолку, а оставшиеся участки просто оштукатурим гипсовым раствором.
Продолжение следует...
Если Вы хотите быть в курсе самых последних событий проекта "Мир №2", просто добавьте этот ЖЖурнал в друзья!