Indonesia trip report
Вот я и вернулась домой, черная как негр, с кучей синяков и впечатлений.
Долетели мы нормально, 19 часов перелёта это фигня если летишь хорошими авиалиниями + минимум чартерных соотечественников-гопов. Единственное что напрягло - разница в степени жесткости таможенного досмотра на пересадках, например в Сингапуре у нас отняли весь дютифришный алкоголь.
Мы прилетели в Денпасар около 7 по местному и поселились в Семиньяке.
Первым чем меня поприветствовала Индонезия - была ужасная акклиматизация, температура, живот, общая слабость - вот мои спутники на первые пять дней, что, впрочем не помешало мне взять урок по сёрфингу и прокатиться в Манки-форест в Убуде.
По поводу сёрфа ничего определенного сказать не могу, больше всего меня обламывали волны метра в три, которых я с непривычки ужасно боялась, хоть и нормально умею плавать. После многочисленных неудачных попыток искупаться без доски я и решила взять урок. Хотя уроком это можно назвать с натяжкой, большую часть времени я пыталась разобраться в акценте инструктора и не захлебнуться в соплях-слюнях от морской воды, вставать на доску под конец всё-таки научилась, это обошлось мне в десяток синяков и легкое растяжение. У друзей моих с доской дела обстояли намного лучше.
После манки-фореста мы с усмешкой смотрим на тех кто утверждает что люди произошли не от обезьян, наглые, жадные и агрессивные макаки в большинстве своём идеально повторяют модель поведения какого-нибудь гопа из тверской области.
Самая интересная часть этого места - внизу, где этих гадов нет.
Меня очень удивила местная кухня. Не смотря на то что вокруг в изобилии фруктов и овощей местные едят только чикен и рис, обжаренный в куче масла, овощи если едят то тоже как правило жарят. Самое распространенное блюдо судя по вывескам - сате аям, это куриный суп или что-то вроде того. Самое топовое блюдо - баби гулинг, это зажаренный поросёнок, едят полностью, с кожей, которая больше похожа на чипсы. Сифуд не едят или едят редко, в их религии всё зло исходит из моря так что рыба и огромные креветки как правило скармливается туристам. Самое крутое место чтобы покушать сифуд - это Джимбаран, что-то вроде гоанского Вагатора, целый пляж кафешек и ресторанчиков, где можно купить различную морскую живность.
Ещё одно приятное местечко где можно чипово и весело перекусить - джус центр в Куте, там готовят потрясающие соки всего за 5к рупий и вкусные гамбургеры по десятке.
Гамбургер мне готовил местный транссексуал, на Бали к этому относятся намного лояльнее чем в европах, у них не существует понятия целостности души человека и его тела. В Куте есть даже целая улочка где тусуются транссексуалы и все воспринимают это нормально.
После того как я немного оклималась мы решили вырубить грибов, тут на них легалайз и они есть даже с доставкой на дом. Местные грибы, судя по всему кубенсисы, оказались очень мягкими и приятными, туристам обычно суют одну пачку (около 15-20 штук), я съела полторы, что меня ничуть не обломало, можно было и больше. Хорошая порция как мы выяснили 2-3 пачки на человека. Мы триповали дома, но в Куте есть целые чилаут-кафешки где тебе сделают микс из свежих фруктов с грибочками и предложат там-же ими трипануть.
На следующий день после трипа мы поехали на фаст-боте на острова Гили, а именно на Гили Эйр.
Фаст-бот - офигенная штуковина, долетает до островов за каких-то пару часов вместо положенных четырёх на пароме.
Эйр - островок на котором нет ни мопедов, ни машин. Основное средство передвижения - велосипеды и пони. На Эйр мы приехали снорклить, что у меня совершенно не получилось потому что я не умею заходить в воду в ластах. Пару приземлений жопой на риф хватило мне чтобы оставить все последующие попытки. Эйр - маленький остров, его можно объехать минут за 40, мы жили на рассветной стороне и сансет поехали встречать на другую сторону, на которой нашли крутой голландский транс-бар с приватной тусовочкой.
На Гили очень тихо и спокойно, там нет шумного рыночного кипиша как в Куте или Семиньяке. В следующий раз надо будет остаться там подольше.
А это закат на Нуса-Дуа, в том самом храме где танцуют Кечак.
Перед самым отъездом мы решили прокатиться с Яно, местным экскурсоводом и другом нашего знакомого Васи, который живет на Бали на постоянке. За один день Яно прокатил нас в целых три места, в Джангл Темпл в Убуде, на горячие источники и в Мозер Темпл.
Джанл Темпл вызвал особенно много эмоций, дорога к нему представляет из себя маленькую тропинку в джунглях периодически проходящую на краю обрыва над рекой и состоящую из скользких камней, но оно того стоит.
Это действующий храм вырубленный в скале в устье реки, церемонии там совершаются редко и посторонним туда вход воспрещён. Да никто особо и не рвётся, ведь чтобы попасть внутрь нужно пересечь реку и войти в совершенно темную и затопленную арку. Джангл Темпл находится в популярном у туристов Гоагадже, в котором кроме него смотреть то собственно и нечего, но знают о нём почему-то не очень многие.
После Гоагаджа мы поехали в горячие источники. Находились они в горах и дорога которая к ним вела заставила многие из аттракционов эпично соснуть. Дело в том что индонезийцы не заморачиваются когда прокладывают трассы и не выравнивают полотно, раз дорога была с наклоном в 45 градусов, то такой она и останется, а если прибавить к этому горный серпантин над обрывом в лавовые поля то впечатлений у нас осталось не мало.
Самый большой храм на Бали - Мозер Темпл мы посетили уже на сансете, когда там уже почти не было туристов. В проводники к нам навязался местный хранитель храма и вначале заверив нас что его услуги исключительно бесплатны очень расстроился когда мы дали ему что-то в районе 5 баксов и начал выклянчивать ещё десятку.
Местные вообще в этом отношении противоречивый народ, хотя они и не такие приставучие как в Гоа но в местах скопления туристов они смотрят на тебя исключительно как на мешок с баблом, все, начиная с пятилетней девочки и заканчивая стариками из храма. Причём сколько бы бабла ты им не отстегнул они будут не довольны. Они даже придумали забавную фишку для развода туристов, перед тем как войти в храм люди вносят добровольные пожертвования, размер пожертвования любой, от одной рупии до миллиона. Как правило несут 5 10 или 20к рупий за человека, но умные балийцы дописывают в концах сумм нули, чтобы вновь привезённые турики из стадного чувства отстегнули побольше.
Отдельно хочу рассказать про местный автопарк и движение. Ничего более ебанутого, нелогичного и сумасшедшего чем балийская навигация на дорогах я ещё не видела. Мало того что в большинстве мест названия улиц просто отсутствуют так в большинстве случаев названия написаны белым шрифтом на зеленом фоне, и это в стране где 80% визуальной информации - джунгли, и да, эти надписи как правило скрыты за ветками деревьев, что делает их читабельность ещё сложнее. На многих улочках движение одностороннее и чтобы развернуться после неправильного поворота приходится проезжать приличные расстояния. Автопарк тут в своём большинстве состоит из ста и выше кубовых японцев, есть куча старых весп и гаражей где из реставрируют но в движении они скорее редкость, реставрируют чаще всего колхозно, лепя все что найдут от разных моделей.
Уезжать не хотелось. Очень. Всё-таки 16 дней совсем небольшой срок для того чтобы понять что это за место, Бали.
За фотографии спасибо Вове,больше можно увидеть на Flick'e.