День первый. Stuttgart - Colmar - Besançon - Dijon
Когда я планирую очередное путешествие (вылазку, Ausflug), я всегда стараюсь просчитать маршрут, забронировать заранее гостиницы, определиться с длительностью пребывания в каждом городе. В целом этот подход себя оправдывает, но иногда хочется новых ощущений, свободы от брони и просто приключений.
В этот раз мы с Харальдом их получили.
Выехали мы в 6 утра 1го мая. Я задал своему новенькому телефону-навигатору маршрут из Stuttgart в Colmar без всяких автобанов, через дороги «второстепенного» значения через городки и деревушки Шварцвальда.
Stuttgart спал, мы без проблем выехали из города, проехали мимо родного университета в Vaihingen и по B14 отправились в сторону Freudenstadt. Погода обещала быть хорошей, что само по себе после холодной весны манило вдаль.
Мы ехали не спеша (а по другому и не получалось, так как дорога ныряла из одной деревни в другую), рассматривая домики по обе стороны дороги и церкви, возвышающиеся над жилищами. Вскоре мы миновали Herrenberg.
Дальше мы свернули на B28. Дорога, поначалу относительно прямая, принялась после Jettingen петлять по сторонам, начался Шварцвальд. Потянулись горные серпантины. Не такие, конечно, как в Альпах, но все равно приходилось быть предельно внимательным, чтобы не въехать за очередным поворотом в лихо разъезжающих «местных».
За Altensteig дорога резко повернула на юго-запад и стала поспокойней, словно горная река, спустившаяся в долину. Миновав Freudenstadt, мы сначала ехали по Freundschaftstrasse, потом свернули на Schwarzwald-Hochstrasse и где-то около Roßbühl дорога, попетляв между гор и непроглядной тьмы тесно растущих сосен, вдруг вынесла нас на пологую вершину горы, где мы на высоте в 900м и сделали первую паузу.
С запада наползли облака, но вид все равно был великолепный. Фотографии, к сожалению, не могут передать той глубины и объемности вида, ровно как и не передадут свежесть и холод легкого ветерка и запах соснового леса.
Schwarzwald
Вершины окрестных гор были отчасти «лысые» - деревья несколько нел назад свалил ураган, пронесшийся над Шварцвальдом.
Я бы с удовольствием позавтракал за деревянным столиком, стоящим у дороги, но от холода у меня не попадал зуб на зуб, и мы тронулись дальше.
Проехав Oppenau, мы снова спустились с гор в долины. Потянулись сады с цветущими фруктовыми деревьями. За Oberkirch мы решили сократить часть пути и километров 40 проехали по автобану А5 на юг. Съехали у Riegel, проехали Sasbach и вот уже впереди мост через Рейн, разделяющий Германию и Францию.
Мост заканчивается быстрее, чем успеешь осмыслить всю «граничность» момента: мы в Альзасе.
Далее наш путь лежит через несколько -heim’ов, городков и деревушек, оканчивающихся на -хайм, что явно выдает немецкое влияние. Marckolsheim, Elsenheim, Muntzenheim… В одном из них как раз начинался праздник и соревнование по рыбной ловле. Из-за забора были видны извилистые канавы, и потирающие руки довольные участники.
За несколько километров до Colmar мы решили позавтракать и съехали на обочину у какого-то поля с ползущим вдалеке трактором. Сельская идиллия, кофе из термоса и бутерброды так усыпили нашу бдительность, что мы едва не поехали дальше с распахнутым багажником.
Наконец дорожный знак оповестил нас, что мы въезжаем в Colmar (Кольмар).
Colmar - третий по размеру город Эльзаса, столица департамента Haut-Rhin (Верхний Рейн) и насчитывает около 65 тыс. населения. За более чем тысячелетнюю историю город несколько раз переходил то к французам, то к немцам, и сочетает множество архитектурных стилей, от готики до классицизма.
Мы посмотрели Матвеевскую церковь, квартал Petite Venise (Маленькая Венеция) с каналами и разноцветными домиками в стиле фахверк, выпили Café au Lait, накупили открыток и сделали кучу снимков.
Colmar
Здание старой таможни
Маленькая Венеция
Мэрия
Матвеевская церковь
В Colmar родились Фредерик Огюст Бартольди, создавший нью-йоркскую Статую Свободы, и Жорж Шарль Дантес, убивший на дуэли Пушкина.
Первое мая во Франции - праздник, в который принято дарить букет ландышей. Ландыши продавали и стар и мал на всех улочках, на тротуаре у магазинов и на перекрестках со светофорами.
На выезде из города я увидел, наконец, аиста, гордо вышагивающего по полю. Аист - один из символов Кольмара да и всего Эльзаса.
После Colmar мы отправились в Besançon (Безансон). Это уже более «французская» часть Франции (в Colmar у меня не было ощущения пребывания en France из-за обилия немецких туристов и немецких названий многих улочек, пусть и на местном диалекте).
От Colmar до Besançon около 170 км по дороге N83, по ней мы и поехали. Снова потянулись деревеньки, но архитектура была уже совсем иная, чем в Baden-Württemberg. Фахверка не было, стены домов были сложены из мелкого камня, крыши покрыты по-особому сложенной черепицей. Поскольку на дворе был большой праздник, все магазинчики и лавки (равно как и большинство небольших заправок) были закрыты. Заправка самообслуживания с привлекательной ценой бензина (бензин во Франции дороже, чем в Германии) категорически отказалась принимать мои кредитки и EC-карты, так что пришлось нам заправляться позже и с риском остаться без бензина где-нибудь в полях Franche-Comté.
Мы проехали повороты на Muhlhouse и Basel, миновали Belfort.
В СамГУ мы учили французский в группе, где у каждого был свой персонаж, своя «роль» в соответствии с учебником. Я бы Paul Rochefort из Belfort. Поэтому мне хотелось взглянуть на мой «родной» город. Останавливаться в Belfort мы не стали, мне хватило вида на центр города по пути.
Очередной дорожный знак сообщил нам, что мы въезжаем в департамент Doubs (Ду), столицей которого является Besançon. Навигатор так выстроил маршрут, что мы въехали в город какими-то задними дворами. Мной даже овладело сомнение, так как TomTom уверял меня, что через 2 километра мы в центре города, а мы в это время ехали по узенькой немощеной дороге, зажатой между рекой и бесконечным холмом. Наконец город вынырнул из-за поворота, сначала мы проехали какой-то с виду заброшенный завод, и лишь потом увидели Citadelle над городом. Словом, немцы и русские подкрались через тыл и незаметно.
Besançon. Фотография из Wikipedia.
Воспользовавшись тем, что уличная парковка по воскресеньям и праздникам бесплатна (имеется в виду парковка у автомата, в который нужно кидать монеты и оставлять квиток в машине по стеклом), мы остановились где-то за медицинским факультетом университета. На улице было совсем жарко, и город поначалу казался вымершим. Besançon, без сомнения, город камня. Каменная дорога, каменные фасады зданий, каменные памятники.
Городские достопримечательности: Porte Noire (Римская Арка «Черные Ворота»), построенные во 2м веке, Square Castan (Площадь Каштанов), археологический ансамбль 2го-3го вв, и, конечно же, la Citadelle (Укрепления, Цитадель), строившаяся почти 100 лет с конца 17 века по замыслу Себастьена Вобана.
Римская арка была, к сожалению, закрыта лесами из-за реставрации, а вот площадь Каштанов мы увидели, причем совершенно случайно. Наверное, у Харальда нюх на археологические артефакты. При виде древних колонн и остатков римского театра у него разгорелись глаза, и мы, естественно, облазали всю площадь, которая больше напоминает строительный котлован, зажатый со всех сторон между зданий.
Besançon
Doubs (р. Ду)
Одинаковые фасады на набережной
Besançon, музей
Мэрия
Площадь Каштанов
Остатки римского театра
Укрепления (la Citadelle)
Вид на город сверху
Крутая лестница
La Porte Noire (Римская Арка)
Кроме всего прочего, Besançon - родной город братьев Люмьер, изобретателей кинематографа и утописта Шарля Фурье.
Citadelle расположена «над городом», по дороге к ней пришлось много карабкаться по лестницам , но вид сверху оправдал затраченные усилия. Укрепления состоят из целой системы рвов, стен и башен. Во рвах, судя по табличкам, живут обезьяны - нам не удалось ни одной увидеть. На территории Citadelle находятся несколько музеев и зоопарк.
После Citadelle мы еще раз пробежались по центральным улочкам города, Харальд тщетно искал по нескольким открытым магазинчикам почтовые марки для России (он уже давно заразил меня манерой посылать открытки). Марки для ЕС имеются в наличии (на них нет цены), а вот марки для России, кажется, номиналом в 85 евроцентов, можно раздобыть только на почте.
Причем искал марки Харальд, а спрашивать, разумеется, приходилось мне. Как и вообще общаться с французами.
Многие люди полагают, что они понимают иностранный язык, но сказать ничего не могут. С французским у меня наоборот: сказать я могу почти все, но вот ответ я, почему-то, не всегда понимаю.
-Madame, est-ce que vous avez des timbres postaux pour la Russie ?
=Non, je n’ai que des timbres pour l’Europe.
(Мадам, у Вас есть почтовые марки для России? Нет, у меня только для Европы.)
Но что-то я отвлекся.
Время было уже послеобеденно-предвечернее, и мы отправились в следующий город - Dijon (Дижон), главный город Бургундии и столицу департамента Côte d’Or (Кот д’Ор, «Золотой берег»).
До Dijon ехать около 100 км, и мы решили воспользоваться автобаном (во Франции он называется l’autoroute), чтобы успеть увидеть город днем. Автобаны во Франции платные, при въезде получаешь билет, кажется, с магнитной полоской, и при выезде с автобана нужно заплатить энную сумму человеку в будке на Péage (пункт уплаты дорожной пошлины). На некоторых Péage приходится бросать монеты в специальный автомат - и так каждые несколько десятков километров.
По автобану мы быстро доехали до Dijon и припарковались на очередной бесплатной парковке. Причем когда мы выходили из машины, к автомату для оплаты парковки подошла женщина и вставила в него карточку. Видя, что мы в сомнениях смотрим не нее, она рассмеялась и на французском объяснила, что парковка 1 мая действительно бесплатная, а ей нужно лишь получить отметку на карточке, потому что она живет неподалеку. Успокоенные, мы отправились смотреть город.
Туристу в Dijon ориентироваться легко, потому что все достопримечательности объединены «совиным маршрутом». На тротуаре каждые пару метров изображение совы на бронзовой пластинке. Иди себе по совиному «следу», и сова проведет тебя по всем интересным местам.
Dijon - многоликий город. Одной из его особенностей является горчица! В лавках для туристов можно купить десятки видов горчицы: с медом, с вином, с коньяком, с икрой, с разными ягодами... Другая особенность - бургундское вино. Его я попробовал в кафе в конце нашего «совиного забега». Бургундское мне очень понравилось, я заказал еще один бокал.
Dijon
«Совиный маршрут»
Герцогский дворец
Улица послушных (?) детей
Триумфальная арка
Au revoir, Dijon
К достопримечательностям относятся церковь Notre-Dame (13й век), Palais des ducs (герцогский дворец), церковь Saint-Bénigne, la porte Guillaume (Триумфальная Арка).
В Dijon родился Густав Эйфель, построивший одноименную парижскую башню.
Когда мы выехали из Dijon, уже стемнело. Мы решили ехать, пока хватит сил, в сторону Lyon, и заночевать где-нибудь в зоне отдыха на автобане.
Навигатор уверенно вел нас через небольшие города в сторону Beaune (Бон). Движение было спокойным, видимо, французы праздновали первомай и не спешили садиться за руль. По обе стороны дороги мелькали яркие световые рекламы придорожных ресторанов и гостиниц, но мы твердо решили «экстремалить», и не обращали на гостиницы никакого внимания.
В Beaune мы пытались увидеть Hospices de Beaune (ныне музей, в средние века больница), но не смогли отыскать его в ночном городе.
Дорога вела нас дальше на юг, мы проехали Chalon.
Наконец, усталость дала о себе знать, и мы решили въехать на автобан у Tournus. Это автобан A6, соединяющий Paris и Lyon, и известный как Autoroute du soleil («солнечный автобан»), видимо, потому что по нему едут отдыхающие к морю.
Через несколько километров мы приехали на Aire de Service Mâcon - St. Albain. В зоне отдыха можно обычно заправить машину, купить в магазине на заправочной станции сувениры, продукты, карты и газеты. Кроме того, на зоне отдыха часто бывает ресторан.
Там, где мы остановились, ресторан был построен над автобаном, к нему нужно было подниматься. За заправкой была обширная стоянка для грузовых машин и для автомобилей. Машин было немного, некоторые автомобилисты уже спали. Мы припарковались в тени деревца (автостоянку освещали мощные прожектора). Неподалеку были деревянные столики и лавки, где можно поесть (но не ночью, бррррр).
Мы дошли до магазина при заправке, там я купил складную карту французских дорог. Время было уже около полуночи, мы вернулись в машину, выпили привезенного из Штутгарта вина из пластмассовых стаканчиков, достали одеяла и залегли спать.
Продолжение следует.
В этот раз мы с Харальдом их получили.
Выехали мы в 6 утра 1го мая. Я задал своему новенькому телефону-навигатору маршрут из Stuttgart в Colmar без всяких автобанов, через дороги «второстепенного» значения через городки и деревушки Шварцвальда.
Stuttgart спал, мы без проблем выехали из города, проехали мимо родного университета в Vaihingen и по B14 отправились в сторону Freudenstadt. Погода обещала быть хорошей, что само по себе после холодной весны манило вдаль.
Мы ехали не спеша (а по другому и не получалось, так как дорога ныряла из одной деревни в другую), рассматривая домики по обе стороны дороги и церкви, возвышающиеся над жилищами. Вскоре мы миновали Herrenberg.
Дальше мы свернули на B28. Дорога, поначалу относительно прямая, принялась после Jettingen петлять по сторонам, начался Шварцвальд. Потянулись горные серпантины. Не такие, конечно, как в Альпах, но все равно приходилось быть предельно внимательным, чтобы не въехать за очередным поворотом в лихо разъезжающих «местных».
За Altensteig дорога резко повернула на юго-запад и стала поспокойней, словно горная река, спустившаяся в долину. Миновав Freudenstadt, мы сначала ехали по Freundschaftstrasse, потом свернули на Schwarzwald-Hochstrasse и где-то около Roßbühl дорога, попетляв между гор и непроглядной тьмы тесно растущих сосен, вдруг вынесла нас на пологую вершину горы, где мы на высоте в 900м и сделали первую паузу.
С запада наползли облака, но вид все равно был великолепный. Фотографии, к сожалению, не могут передать той глубины и объемности вида, ровно как и не передадут свежесть и холод легкого ветерка и запах соснового леса.
Schwarzwald
Вершины окрестных гор были отчасти «лысые» - деревья несколько нел назад свалил ураган, пронесшийся над Шварцвальдом.
Я бы с удовольствием позавтракал за деревянным столиком, стоящим у дороги, но от холода у меня не попадал зуб на зуб, и мы тронулись дальше.
Проехав Oppenau, мы снова спустились с гор в долины. Потянулись сады с цветущими фруктовыми деревьями. За Oberkirch мы решили сократить часть пути и километров 40 проехали по автобану А5 на юг. Съехали у Riegel, проехали Sasbach и вот уже впереди мост через Рейн, разделяющий Германию и Францию.
Мост заканчивается быстрее, чем успеешь осмыслить всю «граничность» момента: мы в Альзасе.
Далее наш путь лежит через несколько -heim’ов, городков и деревушек, оканчивающихся на -хайм, что явно выдает немецкое влияние. Marckolsheim, Elsenheim, Muntzenheim… В одном из них как раз начинался праздник и соревнование по рыбной ловле. Из-за забора были видны извилистые канавы, и потирающие руки довольные участники.
За несколько километров до Colmar мы решили позавтракать и съехали на обочину у какого-то поля с ползущим вдалеке трактором. Сельская идиллия, кофе из термоса и бутерброды так усыпили нашу бдительность, что мы едва не поехали дальше с распахнутым багажником.
Наконец дорожный знак оповестил нас, что мы въезжаем в Colmar (Кольмар).
Colmar - третий по размеру город Эльзаса, столица департамента Haut-Rhin (Верхний Рейн) и насчитывает около 65 тыс. населения. За более чем тысячелетнюю историю город несколько раз переходил то к французам, то к немцам, и сочетает множество архитектурных стилей, от готики до классицизма.
Мы посмотрели Матвеевскую церковь, квартал Petite Venise (Маленькая Венеция) с каналами и разноцветными домиками в стиле фахверк, выпили Café au Lait, накупили открыток и сделали кучу снимков.
Colmar
Здание старой таможни
Маленькая Венеция
Мэрия
Матвеевская церковь
В Colmar родились Фредерик Огюст Бартольди, создавший нью-йоркскую Статую Свободы, и Жорж Шарль Дантес, убивший на дуэли Пушкина.
Первое мая во Франции - праздник, в который принято дарить букет ландышей. Ландыши продавали и стар и мал на всех улочках, на тротуаре у магазинов и на перекрестках со светофорами.
На выезде из города я увидел, наконец, аиста, гордо вышагивающего по полю. Аист - один из символов Кольмара да и всего Эльзаса.
После Colmar мы отправились в Besançon (Безансон). Это уже более «французская» часть Франции (в Colmar у меня не было ощущения пребывания en France из-за обилия немецких туристов и немецких названий многих улочек, пусть и на местном диалекте).
От Colmar до Besançon около 170 км по дороге N83, по ней мы и поехали. Снова потянулись деревеньки, но архитектура была уже совсем иная, чем в Baden-Württemberg. Фахверка не было, стены домов были сложены из мелкого камня, крыши покрыты по-особому сложенной черепицей. Поскольку на дворе был большой праздник, все магазинчики и лавки (равно как и большинство небольших заправок) были закрыты. Заправка самообслуживания с привлекательной ценой бензина (бензин во Франции дороже, чем в Германии) категорически отказалась принимать мои кредитки и EC-карты, так что пришлось нам заправляться позже и с риском остаться без бензина где-нибудь в полях Franche-Comté.
Мы проехали повороты на Muhlhouse и Basel, миновали Belfort.
В СамГУ мы учили французский в группе, где у каждого был свой персонаж, своя «роль» в соответствии с учебником. Я бы Paul Rochefort из Belfort. Поэтому мне хотелось взглянуть на мой «родной» город. Останавливаться в Belfort мы не стали, мне хватило вида на центр города по пути.
Очередной дорожный знак сообщил нам, что мы въезжаем в департамент Doubs (Ду), столицей которого является Besançon. Навигатор так выстроил маршрут, что мы въехали в город какими-то задними дворами. Мной даже овладело сомнение, так как TomTom уверял меня, что через 2 километра мы в центре города, а мы в это время ехали по узенькой немощеной дороге, зажатой между рекой и бесконечным холмом. Наконец город вынырнул из-за поворота, сначала мы проехали какой-то с виду заброшенный завод, и лишь потом увидели Citadelle над городом. Словом, немцы и русские подкрались через тыл и незаметно.
Besançon. Фотография из Wikipedia.
Воспользовавшись тем, что уличная парковка по воскресеньям и праздникам бесплатна (имеется в виду парковка у автомата, в который нужно кидать монеты и оставлять квиток в машине по стеклом), мы остановились где-то за медицинским факультетом университета. На улице было совсем жарко, и город поначалу казался вымершим. Besançon, без сомнения, город камня. Каменная дорога, каменные фасады зданий, каменные памятники.
Городские достопримечательности: Porte Noire (Римская Арка «Черные Ворота»), построенные во 2м веке, Square Castan (Площадь Каштанов), археологический ансамбль 2го-3го вв, и, конечно же, la Citadelle (Укрепления, Цитадель), строившаяся почти 100 лет с конца 17 века по замыслу Себастьена Вобана.
Римская арка была, к сожалению, закрыта лесами из-за реставрации, а вот площадь Каштанов мы увидели, причем совершенно случайно. Наверное, у Харальда нюх на археологические артефакты. При виде древних колонн и остатков римского театра у него разгорелись глаза, и мы, естественно, облазали всю площадь, которая больше напоминает строительный котлован, зажатый со всех сторон между зданий.
Besançon
Doubs (р. Ду)
Одинаковые фасады на набережной
Besançon, музей
Мэрия
Площадь Каштанов
Остатки римского театра
Укрепления (la Citadelle)
Вид на город сверху
Крутая лестница
La Porte Noire (Римская Арка)
Кроме всего прочего, Besançon - родной город братьев Люмьер, изобретателей кинематографа и утописта Шарля Фурье.
Citadelle расположена «над городом», по дороге к ней пришлось много карабкаться по лестницам , но вид сверху оправдал затраченные усилия. Укрепления состоят из целой системы рвов, стен и башен. Во рвах, судя по табличкам, живут обезьяны - нам не удалось ни одной увидеть. На территории Citadelle находятся несколько музеев и зоопарк.
После Citadelle мы еще раз пробежались по центральным улочкам города, Харальд тщетно искал по нескольким открытым магазинчикам почтовые марки для России (он уже давно заразил меня манерой посылать открытки). Марки для ЕС имеются в наличии (на них нет цены), а вот марки для России, кажется, номиналом в 85 евроцентов, можно раздобыть только на почте.
Причем искал марки Харальд, а спрашивать, разумеется, приходилось мне. Как и вообще общаться с французами.
Многие люди полагают, что они понимают иностранный язык, но сказать ничего не могут. С французским у меня наоборот: сказать я могу почти все, но вот ответ я, почему-то, не всегда понимаю.
-Madame, est-ce que vous avez des timbres postaux pour la Russie ?
=Non, je n’ai que des timbres pour l’Europe.
(Мадам, у Вас есть почтовые марки для России? Нет, у меня только для Европы.)
Но что-то я отвлекся.
Время было уже послеобеденно-предвечернее, и мы отправились в следующий город - Dijon (Дижон), главный город Бургундии и столицу департамента Côte d’Or (Кот д’Ор, «Золотой берег»).
До Dijon ехать около 100 км, и мы решили воспользоваться автобаном (во Франции он называется l’autoroute), чтобы успеть увидеть город днем. Автобаны во Франции платные, при въезде получаешь билет, кажется, с магнитной полоской, и при выезде с автобана нужно заплатить энную сумму человеку в будке на Péage (пункт уплаты дорожной пошлины). На некоторых Péage приходится бросать монеты в специальный автомат - и так каждые несколько десятков километров.
По автобану мы быстро доехали до Dijon и припарковались на очередной бесплатной парковке. Причем когда мы выходили из машины, к автомату для оплаты парковки подошла женщина и вставила в него карточку. Видя, что мы в сомнениях смотрим не нее, она рассмеялась и на французском объяснила, что парковка 1 мая действительно бесплатная, а ей нужно лишь получить отметку на карточке, потому что она живет неподалеку. Успокоенные, мы отправились смотреть город.
Туристу в Dijon ориентироваться легко, потому что все достопримечательности объединены «совиным маршрутом». На тротуаре каждые пару метров изображение совы на бронзовой пластинке. Иди себе по совиному «следу», и сова проведет тебя по всем интересным местам.
Dijon - многоликий город. Одной из его особенностей является горчица! В лавках для туристов можно купить десятки видов горчицы: с медом, с вином, с коньяком, с икрой, с разными ягодами... Другая особенность - бургундское вино. Его я попробовал в кафе в конце нашего «совиного забега». Бургундское мне очень понравилось, я заказал еще один бокал.
Dijon
«Совиный маршрут»
Герцогский дворец
Улица послушных (?) детей
Триумфальная арка
Au revoir, Dijon
К достопримечательностям относятся церковь Notre-Dame (13й век), Palais des ducs (герцогский дворец), церковь Saint-Bénigne, la porte Guillaume (Триумфальная Арка).
В Dijon родился Густав Эйфель, построивший одноименную парижскую башню.
Когда мы выехали из Dijon, уже стемнело. Мы решили ехать, пока хватит сил, в сторону Lyon, и заночевать где-нибудь в зоне отдыха на автобане.
Навигатор уверенно вел нас через небольшие города в сторону Beaune (Бон). Движение было спокойным, видимо, французы праздновали первомай и не спешили садиться за руль. По обе стороны дороги мелькали яркие световые рекламы придорожных ресторанов и гостиниц, но мы твердо решили «экстремалить», и не обращали на гостиницы никакого внимания.
В Beaune мы пытались увидеть Hospices de Beaune (ныне музей, в средние века больница), но не смогли отыскать его в ночном городе.
Дорога вела нас дальше на юг, мы проехали Chalon.
Наконец, усталость дала о себе знать, и мы решили въехать на автобан у Tournus. Это автобан A6, соединяющий Paris и Lyon, и известный как Autoroute du soleil («солнечный автобан»), видимо, потому что по нему едут отдыхающие к морю.
Через несколько километров мы приехали на Aire de Service Mâcon - St. Albain. В зоне отдыха можно обычно заправить машину, купить в магазине на заправочной станции сувениры, продукты, карты и газеты. Кроме того, на зоне отдыха часто бывает ресторан.
Там, где мы остановились, ресторан был построен над автобаном, к нему нужно было подниматься. За заправкой была обширная стоянка для грузовых машин и для автомобилей. Машин было немного, некоторые автомобилисты уже спали. Мы припарковались в тени деревца (автостоянку освещали мощные прожектора). Неподалеку были деревянные столики и лавки, где можно поесть (но не ночью, бррррр).
Мы дошли до магазина при заправке, там я купил складную карту французских дорог. Время было уже около полуночи, мы вернулись в машину, выпили привезенного из Штутгарта вина из пластмассовых стаканчиков, достали одеяла и залегли спать.
Продолжение следует.