СУХУМ. ДЕКАБРЬ 2011
Оригинал взят у conlaich в Сухум(и)
Сухуми будто бы делит Абхазию на две части - по одну сторону отремонтированные дороги и обилие отдыхающих летом (а следовательно, и какая-никакая туриндустрия), по другую вроде как ничего и не менялось...
Стоит переехать красивый арочный мост через ущелье реки Гумисты (в последнюю войну здесь долго проходила передовая) как в глаза сразу начинают бросаться брошенные дома с заросшими садами... По въезде в город их сменяют пустующие до сих пор многоэтажки, исщербленные пулями.
Нет, конечно, здесь я сгущаю краски - Сухуми (никакой политики, просто старое-новое "Сухум" так и не легло мне на язык, как, кстати, и некоторым из местных) - живой, дружелюбный город с уютными кафешками, вполне гламурными гостиницами в центре и красивой набережной, на которую местные выходят поудить рыбу, поиграть в нарды и, конечно, выпить турецкого кофе, который здесь готовят как нигде. Но ощущение межвременья какого-то, в котором город застрял и из которого то ли не может, то ли не хочет выбраться, не оставляло.
- Сколько денег сюда вкладывается, и куда все делось? - задается вопросом остановивший меня "на поболтать" местный армянин дядя Миша, глядя на одинокий турецкий сухогруз в бухте. - Лучше не спрашивать, куда делось, не лезть.
Следы былого великолепия социалистического постепенно зарастают. Все это напоминает какие-то то ли камбоджийские, то ли юкатанские джунгли, пожирающие остатки какой-нибудь погибшей цивилизации.
Диоскурия-Себастополис-Цхуми-Сухум
...Настоящий, первый Севастополь располагается именно здесь - порт в Крыму был назван в честь местного римского Себастополиса, или греческой Диоскурии. Сейчас остатки античного города ушли под воду. То немногое, что можно увидеть - это остатки римских стен у берега. Впрочем, в море они были сброшены недавно - в 1956 году, когда при прокладке набережной была взорвана прилегающая к берегу часть античной в своей основе Сухумской крепости. Сейчас на римских камнях по вечерам собирается молодежь.
В самом Сухуми-Сухуме, не смотря на его солидный возраст в 2,5 тысячи лет, не стоит искать древностей: средневековый город располагался в стороне от нынешнего центра; только на одной из гор на северо-востоке города находятся остатки средневекового замка Баграта III, царя Абхазии и Грузии. До него я к стыду своему, не добрался, решив не лазать в темноте по бурелому. Еще один средневековый памятник находится, фактически, за городом - это живописный "мост царицы Тамары" через реку Беслетку, о котором речь зайдет чуть позже.
Тот город, каким мы его знаем, строился уже в конце XIX- начале XX века, когда абхазский берег окончательно закрепился за Россией, а Сухум стал, наравне с Батумом, порто-франко на восточночерноморском побережье - поэтому и вид он имеет довольно космополитичный: особнячки и виллы в европейском либо ориентальном духе. Сейчас, правда, за исключением нескольких кварталов в центре, все это являет собою довольно печальное, хоть и живописное, зрелище.
В старых кварталах встречается даже нечастый в Закавказье конструктивизм:
Ботанический сад и обезьяний питомник
Но первостепенными достопримечательностями здесь считаются не архитектурные красоты, а старейший на Кавказе ботанический сад и обезьяний питомник - вернее, Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии Наук Абхазии, где с 1927 года на обезьянах здесь изучали полиомиелит, тиф, оспа, гепатит и другие инфекции. Параллельно часть обезьянника сделали доступным для туристов.
Располагается питомник на горе, покрытой буйными субтропическими зарослями.
...Питомник с трудом пережил войну, значительная часть его территории сейчас заброшена:
Ощущение место оставляет, признаюсь, довольно тяжелое - концлагерь он и есть концлагерь...
...но вместе с тем и интересно - здесь, в отличие от большинства зоопарков, между обезьянами и посетителями возможен довольно тесный контакт:
....Спускаюсь с горы и направляюсь в ботанический сад. Добрая интеллигентная тетушка на кассе, готовившаяся было закрывать сад, запустила меня внутрь и посоветовала выбираться через служебную калитку. Да, и билетерами, и охранниками здесь приходится работать самим научным сотрудникам.
Увы, поскольку темнело рано (зима все-таки, меньше недели до Нового года, хоть в это там и не верится), фотографий толком и нет - одна бамбуковая роща.
Беслетский мост
...Его еще называют мостом царицы Тамары (название сохранилось и по сей день, хотя даже у хачапури в меню местных ресторанчиков-апацх отобрали крамольное грузинское -и). Это второй сухумский средневековый памятник (по мне, так даже и первый). По легенде - как и везде на Кавказе, красивой и неправдоподобной - был построен за одну ночь из подручных камней, песка и сырых яиц, чтобы обеспечить обороняющемуся абхазскому войску бросок в тыл врага (что это был за враг, история умалчивает). по сохранившейся грузинской надписи на боку моста его датируют, как и замок Баграта, XI веком...
...До моста ходит редкий автобус, про который не все сухумчане-то знают. Другие варианты - либо брать такси, либо долго идти пешком среди заброшенных домов и запущенных садов. Но место действительно стоит, чтобы до него добраться.
...а напротив - остатки чего-то промышленного, явно с дореволюционных времен. Где-то в часе ходьбы где-то сохранились остатки раннесредневекового монастыря, но дороги я найти туда не смог...
...И на этом пока про Сухуми все. Впереди - поездка по старым храмам на восток по бывшей батумской дороге.
См. также: Отчет из Нового Афона
Сухуми будто бы делит Абхазию на две части - по одну сторону отремонтированные дороги и обилие отдыхающих летом (а следовательно, и какая-никакая туриндустрия), по другую вроде как ничего и не менялось...
Стоит переехать красивый арочный мост через ущелье реки Гумисты (в последнюю войну здесь долго проходила передовая) как в глаза сразу начинают бросаться брошенные дома с заросшими садами... По въезде в город их сменяют пустующие до сих пор многоэтажки, исщербленные пулями.
Нет, конечно, здесь я сгущаю краски - Сухуми (никакой политики, просто старое-новое "Сухум" так и не легло мне на язык, как, кстати, и некоторым из местных) - живой, дружелюбный город с уютными кафешками, вполне гламурными гостиницами в центре и красивой набережной, на которую местные выходят поудить рыбу, поиграть в нарды и, конечно, выпить турецкого кофе, который здесь готовят как нигде. Но ощущение межвременья какого-то, в котором город застрял и из которого то ли не может, то ли не хочет выбраться, не оставляло.
- Сколько денег сюда вкладывается, и куда все делось? - задается вопросом остановивший меня "на поболтать" местный армянин дядя Миша, глядя на одинокий турецкий сухогруз в бухте. - Лучше не спрашивать, куда делось, не лезть.
Следы былого великолепия социалистического постепенно зарастают. Все это напоминает какие-то то ли камбоджийские, то ли юкатанские джунгли, пожирающие остатки какой-нибудь погибшей цивилизации.
Диоскурия-Себастополис-Цхуми-Сухум
...Настоящий, первый Севастополь располагается именно здесь - порт в Крыму был назван в честь местного римского Себастополиса, или греческой Диоскурии. Сейчас остатки античного города ушли под воду. То немногое, что можно увидеть - это остатки римских стен у берега. Впрочем, в море они были сброшены недавно - в 1956 году, когда при прокладке набережной была взорвана прилегающая к берегу часть античной в своей основе Сухумской крепости. Сейчас на римских камнях по вечерам собирается молодежь.
В самом Сухуми-Сухуме, не смотря на его солидный возраст в 2,5 тысячи лет, не стоит искать древностей: средневековый город располагался в стороне от нынешнего центра; только на одной из гор на северо-востоке города находятся остатки средневекового замка Баграта III, царя Абхазии и Грузии. До него я к стыду своему, не добрался, решив не лазать в темноте по бурелому. Еще один средневековый памятник находится, фактически, за городом - это живописный "мост царицы Тамары" через реку Беслетку, о котором речь зайдет чуть позже.
Тот город, каким мы его знаем, строился уже в конце XIX- начале XX века, когда абхазский берег окончательно закрепился за Россией, а Сухум стал, наравне с Батумом, порто-франко на восточночерноморском побережье - поэтому и вид он имеет довольно космополитичный: особнячки и виллы в европейском либо ориентальном духе. Сейчас, правда, за исключением нескольких кварталов в центре, все это являет собою довольно печальное, хоть и живописное, зрелище.
В старых кварталах встречается даже нечастый в Закавказье конструктивизм:
Ботанический сад и обезьяний питомник
Но первостепенными достопримечательностями здесь считаются не архитектурные красоты, а старейший на Кавказе ботанический сад и обезьяний питомник - вернее, Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии Наук Абхазии, где с 1927 года на обезьянах здесь изучали полиомиелит, тиф, оспа, гепатит и другие инфекции. Параллельно часть обезьянника сделали доступным для туристов.
Располагается питомник на горе, покрытой буйными субтропическими зарослями.
...Питомник с трудом пережил войну, значительная часть его территории сейчас заброшена:
Ощущение место оставляет, признаюсь, довольно тяжелое - концлагерь он и есть концлагерь...
...но вместе с тем и интересно - здесь, в отличие от большинства зоопарков, между обезьянами и посетителями возможен довольно тесный контакт:
....Спускаюсь с горы и направляюсь в ботанический сад. Добрая интеллигентная тетушка на кассе, готовившаяся было закрывать сад, запустила меня внутрь и посоветовала выбираться через служебную калитку. Да, и билетерами, и охранниками здесь приходится работать самим научным сотрудникам.
Увы, поскольку темнело рано (зима все-таки, меньше недели до Нового года, хоть в это там и не верится), фотографий толком и нет - одна бамбуковая роща.
Беслетский мост
...Его еще называют мостом царицы Тамары (название сохранилось и по сей день, хотя даже у хачапури в меню местных ресторанчиков-апацх отобрали крамольное грузинское -и). Это второй сухумский средневековый памятник (по мне, так даже и первый). По легенде - как и везде на Кавказе, красивой и неправдоподобной - был построен за одну ночь из подручных камней, песка и сырых яиц, чтобы обеспечить обороняющемуся абхазскому войску бросок в тыл врага (что это был за враг, история умалчивает). по сохранившейся грузинской надписи на боку моста его датируют, как и замок Баграта, XI веком...
...До моста ходит редкий автобус, про который не все сухумчане-то знают. Другие варианты - либо брать такси, либо долго идти пешком среди заброшенных домов и запущенных садов. Но место действительно стоит, чтобы до него добраться.
...а напротив - остатки чего-то промышленного, явно с дореволюционных времен. Где-то в часе ходьбы где-то сохранились остатки раннесредневекового монастыря, но дороги я найти туда не смог...
...И на этом пока про Сухуми все. Впереди - поездка по старым храмам на восток по бывшей батумской дороге.
См. также: Отчет из Нового Афона