Путешествие по Армении и Нагорному Карабаху
Теперь, когда я посетил Азербайджан, и куда я не собираюсь возвращаться в ближайшее время, можно, наконец, опубликовать отчёт о путешествии в Армению и Нагорный Карабах.
Как известно, территория Нагорного Карабаха является предметом неразрешенного спора между Азербайджаном, в котором он находится, и его этническим армянским большинством, которое поддерживает соседняя Армения.
Армяно-азербайджанские столкновения начались в Нагорном Карабахе еще в ХХ веке. После распада Российской империи этот регион вошел в состав Азербайджанской демократической республики, что вызвало сопротивление армянского населения. В июле 1918 года Карабах провозгласили независимой административной единицей с собственным правительством. Два года спустя азербайджанские войска подавили сопротивление армян, и Карабах вошел в состав Азербайджанской ССР, формально имея право на самоопределение.
С распадом Советского Союза, в конце 1991 года, Нагорный Карабах объявил себя независимой республикой со столицей Степанакартом. В Азербайджане признали данный акт незаконным и упразднили автономию Карабаха. Вслед за этим началась карабахская война, в ходе которой регулярные армянские части полностью или частично захватили семь районов, которых Азербайджан считал своими.
В ходе боевых действий погибли от 20 до 30 тыс. человек. Этнические азербайджанцы, которые до войны составляли около четверти населения региона, бежали из Карабаха и Армении, а из Азербайджана были вынуждены бежать этнические армяне. Всего свои дома покинули более миллиона человек.
Если посмотреть на карты Google (да и на другие), то Нагорный Карабах действительно является территорией Азербайджана. Однако де-факто это не так, попасть в Республику можно исключительно со стороны Армении. Такое перемещение с точки зрения Азербайджанцев является нелегальным пересечением Государственной границы, а поскольку после Карабаха я собирался в Азербайджан, афишировать посещение НКР не следовало. И хотя отметки о посещении Карабаха в паспорте не ставятся, Азербайджанские спецслужбы отслеживают в основном через интернет, кто нелегально въезжает в Карабах, и хотя обычно это касается известных людей, после чего им запрещается въезд в страну, рисковать не хотелось, поэтому отчет на всякий случай решил опубликовать уже после поездки в Азербайджан.
Итак, приближались 4 дня мартовских праздников 2016 года. Хотелось улететь куда-нибудь из Российской весенней серости, но в пределах нескольких часов лета погода была не намного лучше, чем в Москве, с температурой чуть выше нуля и дождями. Лишь в Закавказье было относительно тепло и солнечно. Было решено - лететь в Армению. Но поскольку саму страну я ранее изъездил вдоль и поперек, выбор пал на Нагорный Карабах.
Прилетев в Ереван, прямо в аэропорту взял напрокат машину в Sixt. Доверенность выдают на Армению и Нагорный Карабах по умолчанию. С гостиницами в Армении за пределами Еревана не очень, поэтому переночевал в столице, а рано утром выдвинуться в путь.
Официальный маршрут в столицу Карабаха - Степанакерт (google автоматически меняет название на азербайджанское Ханкенди), которым могут пользоваться иностранные граждане, проходит через Вайк - Горис (серая линия на карте), им же нужно возвращаться и обратно. Гораздо более живописный (с моей точки зрения) лежит через Зодский перевал, восточнее озера Севан. Раньше этот маршрут был закрыт для иностранцев, на границе их могли развернуть. К тому же зимой он может быть закрыт из-за снежных заносов (а во время моего путешествия было самое начало весны). Несколько лет тому назад здесь с трудом проехал известный путешественник puerrtto, но тогда была осень, а сейчас - ранняя весна. Точной информации о состоянии дороги в интернете не было, но я все равно решил рискнуть и поехал через Зодский перевал.
До границы ведет относительно хорошая асфальтированная дорога. Заодно можно полюбоваться видами Севана. Кто угадает, что делают машины в озере?)
Вот, впрочем, отгадка:
А это уже въезд в Нагорный Карабах:
Пересечение границы Армении и Азербайджана). Дорога на самом деле идет немного в стороне, либо навигатор показывает неверно.
Разумеется, пересечь границу Армении и Азербайджана невозможно, разве что вы умеете обходить минные поля и уворачиваться от снайперов, но на официальных международных картах Нагорный Карабах показан как Азербайджан.
И вот начинаются красоты Нагорного Карабаха и бесконечные серпантины.
Повезло с погодой, солнце подсушило дорогу, и без особых проблем можно проехать. Несколько дней тому назад тут явно понадобился бы полный привод, а возможно, и трактор.
Зимой тут метровые сугробы, возможно, дорогу и чистят, но после снегопада сюда явно лучше не соваться.
Моя машина
Те редкие туристы, кто ездил здесь 5-10 лет тому назад, писали о большом количестве подбитой военной технике у обочин дорог. Теперь из нее сделали импровизированные памятники новейшей истории
Впрочем, попадаются еще и аутентичные экземпляры. Азербайджанская граница совсем рядом; надо думать, тут шли очень ожесточённые бои
В одном месте дорога буквально зажата между скалами. Очень красиво и необычно.
Трафик совсем небольшой, заправок также нет, обязательно иметь полный бак бензина после Вардениса - последнего крупного города Армении. Изредка попадаются небольшие деревеньки. Видно, что живут очень бедно.
Дорога через Зодский перевал еще интересна тем, что позволяет посетить один из самых труднодоступных монастырей Армении и Карабаха - Дадиванк.
Находится в очень живописном месте. Туристов тут нет в принципе. Еще бы, от столицы Карабаха - Степанакерта ехать 130 километров по убитым дорогам, от Еревана - в 2,5 раза дольше.
Саргсанское водохранилище. Виды потрясающие. За горами враждебный Азербайджан. Раньше оно обеспечивало водой несколько Азербайджанских районов, теперь находится под контролем НКР и водой, понятное дело, не делится
Небольшой участок хорошей дороги
Барашки)
А такие вот дороги по большей части во всем Карабахе:
А это печально известная достопримечательность Карабаха, город-призрак Агдам. Город, до войны по большей части населенный Азербайджанцами. После войны их всех выгнали, а дома начали разбирать на стройматериалы. Сейчас вроде в городе находится военная часть и несколько жителей - армян, живущих в кое-как реконструированных развалинах. Официально въезд в город запрещен из-за упомянутой военной части, на въезде расположен КПП, но поскольку я ехал с другой стороны от Степанакерта, где туристы обычно не ездят, то попал в город свободно, а на выезде уже никто мною не интересовался
Более-менее сохранилась лишь мечеть
Можно даже залезть на минарет, хотя зрелище открывается весьма печальное.На горизонте линия фронта и Азербайджан
Еду дальше в Степанакерт. Раньше такими плакатами был утыкан весь Карабах. Мне же попался лишь один
Машина с номерами Азербайджанской ССР. Иногда кажется, время здесь остановилось
Пейзажи, конечно, уступают Тосканским, но всё равно очень красиво
На ночь остановился в Степанакерте. Современный полностью восстановившийся от войны город. Можно сказать, островок цивилизации, с современными отелями, ресторанами, и даже аэропортом, хоть и не действующим. Утром зарегистрировался в МИДе. Регистрация вроде как обязательна для иностранцев, работает ежедневно (по выходным регистрирует дежурный).Но как выяснилось позже - зря, я выезжал через неофициальный пункт пропуска, про регистрацию никто и не спросил.
День 2.
Наутро поехал в ещё одну Карабахскую достопримечательность - Гандзасарский монастырь.
по пути, посетив село Ванк, известное тем, что там родился бизнесмен Левон Айрапетян, который, разбогатев, решил вложить в свою родину немало денег, отремонтировав дороги и построив довольно интересный отель в виде корабля
Возможно в сезон здесь больше туристов, но сейчас, в начале марта, было абсолютно пусто. Сейчас бизнесмен под арестом в Москве, не исключено, что скоро село снова придет в упадок.
А вот так выглядит стена в центра села:
Возвращаюсь в Степанакерт и еду в сторону Армении. Но так быстро возвращаться в Армению пока не хочется, поэтому почти доехав до границы, сворачиваю на глухую дорогу до Минджавана - поселок, бывший железнодорожный узел, находится на границе с Ираном.
Дорога сначала относительно неплохая, но потом быстро сменяется на ужасную.
Трафик нулевой. Сломается машина или лопнет колесо на многочисленных ямах - никто не поможет. Территория необжитая и неиспользуемая. Населенных пунктов почти нет. Те, что есть, были населены Азербайджанцами, и полностью разрушены
Так и хочется задать вопрос, а ради чего воевали, и ради чего погибло столько народу с обеих сторон?
Разрушенное Азербайджанское кладбище
Доезжаю до бывшей узловой станции Минджнаван. Все разрушено, среди развалин умудряется буквально выживать несколько семей. От станции не осталось и следа.
Рядом иранская граница. Горы на фотографии - уже территория Ирана.
Выезжаю из Нагорного Карабаха в Армению по строящейся дороге, проложенной по насыпи бывшей ж/д Минджнаван - Капан
Формально здесь нельзя пересекать границу, но на самой границе никого, да и разницы особой не видно, разве что в Армении снова начала работать сотовая связь, и на меня обрушилась туча пропущенных звонков и смсок за эти 2 дня.
Ночую в городе Капан. Капан - яркая иллюстрация тому, как можно заср@ть красивейшее место убогим городом.
День 3,4
Далее поехал в самый южный город Армении - Мегри. Туда ведут две дороги через перевал, обе фантастически красивые.
Попадаются Иранские фуры.
На перевале куча снега и жутко холодно. Несмотря на холод, чувствуется, как яркое солнце, многократно отражаясь от заснеженных гор, обжигает кожу.
...
Самый южный город Армении (и одновременно самый удаленный от Еревана) - Мегри - ничем не примечателен.
Весьма интересны инженерные сооружения бывшей железной дороги Баку - Нахичевань - Ереван, которая шла прямо вдоль иранской границы. Увы, поезд тут теперь скорее всего уже никогда не пойдёт
Сколько средств и сил было потрачено на никому не нужные противообвальные галереи
слева видна колючая проволка, а за ней Иран
...
Бывшая станция Мегри на Иранской границе. Во времена СССР строжайшая погранзона.
Все, что осталось от подвижного состава, который, по-видимому, не успели вывезти
Обратно возвращаюсь другой дорогой, через Цав. Она только что открылась после зимы, трафик нулевой.
На перевале полно снега
Снова город Капан. Издалека прекрасен, но на самом деле разруха и депрессия
По пути в Ереван заехал посмотреть на монастырь Татев. Навигатор вывел на короткую дорогу с нулевым трафиком, которая, по всей видимости, только что оттаяла после зимы, на которой чуть было не застрял
Монастырь, безусловно, прекрасен
Сторожевая башня неподалёку
Дорога Татев - Ехегнадзор
Советская техника радует глаз
Поскольку оставалось время, решил удлинить путь через Селимкий перевал и свернул в Ехегнадзоре в сторону Севана. На перевале метровые сугробы, весна тут наступит ещё очень нескоро, но проехал без проблем.
К вечеру 4-го дня добрался до Еревана. Поужинал в одноименной таверне
(находится на улице Терян, очень рекомендую, вкусно и совсем недорого) и улетел в Москву. Путешествие было слегка экстремальным, но очень интересным и познавательным. Спасибо за внимание.
Как известно, территория Нагорного Карабаха является предметом неразрешенного спора между Азербайджаном, в котором он находится, и его этническим армянским большинством, которое поддерживает соседняя Армения.
Армяно-азербайджанские столкновения начались в Нагорном Карабахе еще в ХХ веке. После распада Российской империи этот регион вошел в состав Азербайджанской демократической республики, что вызвало сопротивление армянского населения. В июле 1918 года Карабах провозгласили независимой административной единицей с собственным правительством. Два года спустя азербайджанские войска подавили сопротивление армян, и Карабах вошел в состав Азербайджанской ССР, формально имея право на самоопределение.
С распадом Советского Союза, в конце 1991 года, Нагорный Карабах объявил себя независимой республикой со столицей Степанакартом. В Азербайджане признали данный акт незаконным и упразднили автономию Карабаха. Вслед за этим началась карабахская война, в ходе которой регулярные армянские части полностью или частично захватили семь районов, которых Азербайджан считал своими.
В ходе боевых действий погибли от 20 до 30 тыс. человек. Этнические азербайджанцы, которые до войны составляли около четверти населения региона, бежали из Карабаха и Армении, а из Азербайджана были вынуждены бежать этнические армяне. Всего свои дома покинули более миллиона человек.
Если посмотреть на карты Google (да и на другие), то Нагорный Карабах действительно является территорией Азербайджана. Однако де-факто это не так, попасть в Республику можно исключительно со стороны Армении. Такое перемещение с точки зрения Азербайджанцев является нелегальным пересечением Государственной границы, а поскольку после Карабаха я собирался в Азербайджан, афишировать посещение НКР не следовало. И хотя отметки о посещении Карабаха в паспорте не ставятся, Азербайджанские спецслужбы отслеживают в основном через интернет, кто нелегально въезжает в Карабах, и хотя обычно это касается известных людей, после чего им запрещается въезд в страну, рисковать не хотелось, поэтому отчет на всякий случай решил опубликовать уже после поездки в Азербайджан.
Итак, приближались 4 дня мартовских праздников 2016 года. Хотелось улететь куда-нибудь из Российской весенней серости, но в пределах нескольких часов лета погода была не намного лучше, чем в Москве, с температурой чуть выше нуля и дождями. Лишь в Закавказье было относительно тепло и солнечно. Было решено - лететь в Армению. Но поскольку саму страну я ранее изъездил вдоль и поперек, выбор пал на Нагорный Карабах.
Прилетев в Ереван, прямо в аэропорту взял напрокат машину в Sixt. Доверенность выдают на Армению и Нагорный Карабах по умолчанию. С гостиницами в Армении за пределами Еревана не очень, поэтому переночевал в столице, а рано утром выдвинуться в путь.
Официальный маршрут в столицу Карабаха - Степанакерт (google автоматически меняет название на азербайджанское Ханкенди), которым могут пользоваться иностранные граждане, проходит через Вайк - Горис (серая линия на карте), им же нужно возвращаться и обратно. Гораздо более живописный (с моей точки зрения) лежит через Зодский перевал, восточнее озера Севан. Раньше этот маршрут был закрыт для иностранцев, на границе их могли развернуть. К тому же зимой он может быть закрыт из-за снежных заносов (а во время моего путешествия было самое начало весны). Несколько лет тому назад здесь с трудом проехал известный путешественник puerrtto, но тогда была осень, а сейчас - ранняя весна. Точной информации о состоянии дороги в интернете не было, но я все равно решил рискнуть и поехал через Зодский перевал.
До границы ведет относительно хорошая асфальтированная дорога. Заодно можно полюбоваться видами Севана. Кто угадает, что делают машины в озере?)
Вот, впрочем, отгадка:
А это уже въезд в Нагорный Карабах:
Пересечение границы Армении и Азербайджана). Дорога на самом деле идет немного в стороне, либо навигатор показывает неверно.
Разумеется, пересечь границу Армении и Азербайджана невозможно, разве что вы умеете обходить минные поля и уворачиваться от снайперов, но на официальных международных картах Нагорный Карабах показан как Азербайджан.
И вот начинаются красоты Нагорного Карабаха и бесконечные серпантины.
Повезло с погодой, солнце подсушило дорогу, и без особых проблем можно проехать. Несколько дней тому назад тут явно понадобился бы полный привод, а возможно, и трактор.
Зимой тут метровые сугробы, возможно, дорогу и чистят, но после снегопада сюда явно лучше не соваться.
Моя машина
Те редкие туристы, кто ездил здесь 5-10 лет тому назад, писали о большом количестве подбитой военной технике у обочин дорог. Теперь из нее сделали импровизированные памятники новейшей истории
Впрочем, попадаются еще и аутентичные экземпляры. Азербайджанская граница совсем рядом; надо думать, тут шли очень ожесточённые бои
В одном месте дорога буквально зажата между скалами. Очень красиво и необычно.
Трафик совсем небольшой, заправок также нет, обязательно иметь полный бак бензина после Вардениса - последнего крупного города Армении. Изредка попадаются небольшие деревеньки. Видно, что живут очень бедно.
Дорога через Зодский перевал еще интересна тем, что позволяет посетить один из самых труднодоступных монастырей Армении и Карабаха - Дадиванк.
Находится в очень живописном месте. Туристов тут нет в принципе. Еще бы, от столицы Карабаха - Степанакерта ехать 130 километров по убитым дорогам, от Еревана - в 2,5 раза дольше.
Саргсанское водохранилище. Виды потрясающие. За горами враждебный Азербайджан. Раньше оно обеспечивало водой несколько Азербайджанских районов, теперь находится под контролем НКР и водой, понятное дело, не делится
Небольшой участок хорошей дороги
Барашки)
А такие вот дороги по большей части во всем Карабахе:
А это печально известная достопримечательность Карабаха, город-призрак Агдам. Город, до войны по большей части населенный Азербайджанцами. После войны их всех выгнали, а дома начали разбирать на стройматериалы. Сейчас вроде в городе находится военная часть и несколько жителей - армян, живущих в кое-как реконструированных развалинах. Официально въезд в город запрещен из-за упомянутой военной части, на въезде расположен КПП, но поскольку я ехал с другой стороны от Степанакерта, где туристы обычно не ездят, то попал в город свободно, а на выезде уже никто мною не интересовался
Более-менее сохранилась лишь мечеть
Можно даже залезть на минарет, хотя зрелище открывается весьма печальное.На горизонте линия фронта и Азербайджан
Еду дальше в Степанакерт. Раньше такими плакатами был утыкан весь Карабах. Мне же попался лишь один
Машина с номерами Азербайджанской ССР. Иногда кажется, время здесь остановилось
Пейзажи, конечно, уступают Тосканским, но всё равно очень красиво
На ночь остановился в Степанакерте. Современный полностью восстановившийся от войны город. Можно сказать, островок цивилизации, с современными отелями, ресторанами, и даже аэропортом, хоть и не действующим. Утром зарегистрировался в МИДе. Регистрация вроде как обязательна для иностранцев, работает ежедневно (по выходным регистрирует дежурный).Но как выяснилось позже - зря, я выезжал через неофициальный пункт пропуска, про регистрацию никто и не спросил.
День 2.
Наутро поехал в ещё одну Карабахскую достопримечательность - Гандзасарский монастырь.
по пути, посетив село Ванк, известное тем, что там родился бизнесмен Левон Айрапетян, который, разбогатев, решил вложить в свою родину немало денег, отремонтировав дороги и построив довольно интересный отель в виде корабля
Возможно в сезон здесь больше туристов, но сейчас, в начале марта, было абсолютно пусто. Сейчас бизнесмен под арестом в Москве, не исключено, что скоро село снова придет в упадок.
А вот так выглядит стена в центра села:
Возвращаюсь в Степанакерт и еду в сторону Армении. Но так быстро возвращаться в Армению пока не хочется, поэтому почти доехав до границы, сворачиваю на глухую дорогу до Минджавана - поселок, бывший железнодорожный узел, находится на границе с Ираном.
Дорога сначала относительно неплохая, но потом быстро сменяется на ужасную.
Трафик нулевой. Сломается машина или лопнет колесо на многочисленных ямах - никто не поможет. Территория необжитая и неиспользуемая. Населенных пунктов почти нет. Те, что есть, были населены Азербайджанцами, и полностью разрушены
Так и хочется задать вопрос, а ради чего воевали, и ради чего погибло столько народу с обеих сторон?
Разрушенное Азербайджанское кладбище
Доезжаю до бывшей узловой станции Минджнаван. Все разрушено, среди развалин умудряется буквально выживать несколько семей. От станции не осталось и следа.
Рядом иранская граница. Горы на фотографии - уже территория Ирана.
Выезжаю из Нагорного Карабаха в Армению по строящейся дороге, проложенной по насыпи бывшей ж/д Минджнаван - Капан
Формально здесь нельзя пересекать границу, но на самой границе никого, да и разницы особой не видно, разве что в Армении снова начала работать сотовая связь, и на меня обрушилась туча пропущенных звонков и смсок за эти 2 дня.
Ночую в городе Капан. Капан - яркая иллюстрация тому, как можно заср@ть красивейшее место убогим городом.
День 3,4
Далее поехал в самый южный город Армении - Мегри. Туда ведут две дороги через перевал, обе фантастически красивые.
Попадаются Иранские фуры.
На перевале куча снега и жутко холодно. Несмотря на холод, чувствуется, как яркое солнце, многократно отражаясь от заснеженных гор, обжигает кожу.
...
Самый южный город Армении (и одновременно самый удаленный от Еревана) - Мегри - ничем не примечателен.
Весьма интересны инженерные сооружения бывшей железной дороги Баку - Нахичевань - Ереван, которая шла прямо вдоль иранской границы. Увы, поезд тут теперь скорее всего уже никогда не пойдёт
Сколько средств и сил было потрачено на никому не нужные противообвальные галереи
слева видна колючая проволка, а за ней Иран
...
Бывшая станция Мегри на Иранской границе. Во времена СССР строжайшая погранзона.
Все, что осталось от подвижного состава, который, по-видимому, не успели вывезти
Обратно возвращаюсь другой дорогой, через Цав. Она только что открылась после зимы, трафик нулевой.
На перевале полно снега
Снова город Капан. Издалека прекрасен, но на самом деле разруха и депрессия
По пути в Ереван заехал посмотреть на монастырь Татев. Навигатор вывел на короткую дорогу с нулевым трафиком, которая, по всей видимости, только что оттаяла после зимы, на которой чуть было не застрял
Монастырь, безусловно, прекрасен
Сторожевая башня неподалёку
Дорога Татев - Ехегнадзор
Советская техника радует глаз
Поскольку оставалось время, решил удлинить путь через Селимкий перевал и свернул в Ехегнадзоре в сторону Севана. На перевале метровые сугробы, весна тут наступит ещё очень нескоро, но проехал без проблем.
К вечеру 4-го дня добрался до Еревана. Поужинал в одноименной таверне
(находится на улице Терян, очень рекомендую, вкусно и совсем недорого) и улетел в Москву. Путешествие было слегка экстремальным, но очень интересным и познавательным. Спасибо за внимание.