Калимера, Кипр. Дорожное путешествие с детьми. Дни второй и третий
На Кипре нет частных пляжей - на любой из трёх десятков можно попасть без каких-либо ограничений и провести там хоть весь отдых бесплатно.
В Пафосе высокая ходит волна - метр-полтора - это запросто. Большая часть берега - это огромные валуны, источенные водой и оттого острые, как иглы - если на них бросит волной, пиши потрачено.
Рядом с нашей гостиницей есть такой себе лягушатник, отгороженный волнорезом - вода спокойная, вход плавный, приятный крупнозернистый чёрно-белый песок. Чуть дальше огромный плоский камень - рядом с ним дно голубое, а значит глубокое - можно нырять. В общем, пляжик совсем неплохой. По волнорезу можно пройти пешком или доплыть до него и нежится в пене разбивающихся волн.
Ирония в том, что этот самый близкий к нам пляж раскрылся нам в самый последний день нашего путешествия. Ну я ж это... люблю, волны, скалы, немного экстрим. Забрался значит на самое низкое место, где импульс волны не весь превращался в белую пену. Несколько раз я справлялся с ней, крепка держась за камень, на котором сидел, но последняя моя волна на Кипре сбила меня с моего трона и бросила на иглы окружающих валунов. Обе ноги в нескольких местах, ладонь, спина - всё кровоточило, но это была приятная боль с осознанием того, какая же всё-таки это мощная стихия.
В 7 км от гостиницы есть два пляжа - Coral Bay и Corallia beach.
Сложно что-то о них мне сказать - обычные вполне пляжи. Волны умеренные, вход плавный, вода выглядит не очень чистой. В общем хорошие, но глазу зацепиться не за что, народу опять же толпа. Из Пафоса ходит автобус 615. Он же идёт и в Като-Пафос.
Но детям там очень понравилось: Тимур спал, а Самира кушала мороженное.
В Пафосе есть очень недурственный аквапарк, зоопарк со слонами и жирафами, полно таверн, где можно покушать рыбное и мясное мезе.
То есть технически, можно восемь-десять дней провести чисто в нём и не брать машину на прокат, как это делали мы. И это будет не ватный отдых с копчением на берегу. И если бы нам было точно известно, что мы сюда ещё не раз вернёмся, то, вероятно, так бы мы и сделали. Но нам неизвестно, поэтому и машина и разъезды с одного конца острова в другой и пешие походы.
Кстати, из не особо документированного: в пешей 15-иминутной доступности от нашей гостиницы мы обнаружили неописуемо крутой пляж, где в силу выразительности пейзажей и присущего женщинам позерства моей супруги моя камера почила в пене морской.
Последнее его фото.
Огромные волны, обалденный песчаный пляж, доски на прокат, а рядом почти ровное каменное плато, по которому морская вода медленно стекает обратно. В плато есть каверны, в которые можно забраться и лежать, как в ванных, а о самый его край волны разбиваются, взрываясь тысячей брызг.
Берег песчаный, маленький, домашний. Первый метр в воде - крупная галька, потом снова плотный песок, потом начинаются валуны средних размеров. Бывает такое, что нога проваливается между двумя камнями, а на тебя идёт волна двухметровая - спасение одно - нырять, иначе есть риск отпочковать ногу.
Но если пройти ещё пару метров, по этим кочкам, то ваши ноги ждёт удивительная гладь огромной каменной платформы.
Лучше всяких в общем оралбеев и лар.
Первые два дня мы как раз обошли окрестности и покупались на ближайших пляжах.
На третий день я планировал поехать на легендарный пляж Лара, где гигантские зелёные черепахи откладывают яйца. Сам пляж мало примечателен, как и море. Черепахи там бывают так же часто, как дождь на Кипре. В общем ноги там нашей не было.
С утра я играл в водный волейбол в гостинице и ждал, когда привезут машину, поэтому телефон должен был быть где-то неподалёку. Я положил его в такое место, куда мяч попал бы с очень низкой вероятностью. За весь час игр мяч прилетел в ту сторону ровно один раз, угодил чётко в агрегат и пустил художественную сетку по дисплею. Заодно, был повреждён модуль GPS, как внезапно и некстати выяснилось позднее.
Вместо Лары мы в этот день после детского сна поехали в Лимассол: солёное озеро, пересыхающее летом, городская набережная - она того действительно стоит - замок Колосси, античный город Курион и одноимённый пляж.
Лимассол находится в 60 км от Пафоса. Дорога - исключительное удовольствие - магистраль с ограничением скорости 100 км/ч (все едут 119), о каждом съезде предупреждают минимум три раза, начиная ещё за километр - не пропустишь, а даже если пропустил, то обычно можно съехать на следующем и всё равно попасть туда, куда хотел. Каждый съезд предельно логичен и очевиден - чтобы сделать что-то не так, нужно быть совсем неудачником (я, кстати, им был).
Для сравнения, развязка в МСК:
Я вообще считаю, что Российскому Федеральному дорожному агентству нужно разок съездить на обучение в Грецию или на Кипр и перенять их опыт планирования развязок и съездов.
Как я уже рассказывал, на магистралях острова есть стрелки, указывающие, какой дистанции следует придерживаться между машинами. Между вашей и впереди едущей должно быть как минимум две стрелки.
Каждый раз, съезжая с магистрали, я не мучился в сомнениях, куда повернуть, правильно ли я сейчас поступаю - всегда абсолютно уверен.
На скоростной дороге в некоторых местах есть разметка в виде стрелок - между двумя подряд едущими машинами должно быть две таких стрелки - дистанция для безопасности.
Если где-то идёт ремонт дороги, то поехать не туда опять же решительно невозможно. Случайно сбить конус, дорожную технику или работягу не получится - задолго до места Х водителя аккуратно уводят с полосы.
А моя чёрная полоса меж тем в разгаре - я пролетел два нужных мне поворота на полуостров Акротири, где и находится озеро Лимассол. Именно так выяснилось, что с GPS что-то не так - Maps with me с регулярной периодичностью терял нас и переставал вести.
До Акротири ехали по наитию, иногда выезжая на пыльные ослиные тропы, редкие иссушенные солнцем путники только в общих чертах знали, что где-то есть озеро.
И мы ехали дальше через пыль, через огороды, главное - не стоять на месте.
Очень скоро мы снова выехали на асфальт, увидели указатель на Akrotiri RAF, а через минуту - слева белую пустыню - почти на месте. Но мы едем, едем, едем, а никаких поворотов на озеро нет.
Мы тормознули возле деревенской забегаловки, разорвали размеренное течение жизни завсегдатаев:
- Подскажите, как проехать на солёное озеро?
- Эм, простите, не знаю.
Я обернулся к окну: вот оно - озеро, пересохшее, белое - целая пустыня между этой дорогой и самим Лимассолом. Снова взглянул на паренька с лёгким недоумением.
- Ладно, спасибо.
Вот тут уже надо было всерьёз насторожиться, но куда там - вперёд на встречу приключениям!
Буквально метров через 100 мы увидели дикий съезд с дороги в сторону озера. За минуту добрались через редкие кусты до "въезда", загороженного камнями.
Наша компания выгрузилась, достала коляску и направилась в глубину озера в поисках солончаков.
Мне кажется, в тот момент мы были похожи на персонажей "Волшебника Изумрудного города" - Элли-Самира с почти говорящим Тотошкой-Тимуром, мама-Железный Дровосек, Бабушка-Лев и я-безмозглое чучело, которое решило, что идти пешком слишком далеко - я вернусь к нашей Шеви, откидаю камни и подвезу всех с ветерком.
Готовясь к поездке, я читал, что летом на высохшем озере киприоты упражняются в мастерстве вождения. Ну я то тот ещё спиди-гонщик. Раскидав гераклом камни, вскочил в свой болид и поехали полицейские развороты крутить. Медленно подкатил к семье, усадил, и мы начали своё мерное движение ... вниз.
И нам раскрылось всё коварство этого озера - сверху лишь тонкая сухая корка, прикрывающая влажную землю. И чем глубже - тем более жидкая земля - нет никакой надежды встать колёсами на твёрдое - чем дольше буксуешь - тем глубже погружаешься, пока не сядешь на пузо.
Попробовал вперёд-назад - зарываюсь.
Огляделся - дело к закату, до въезда метров двести - никто не поедет в это желе нас вытаскивать.
Нужна лопата, ветки, по максимуму облегчить машину. Отлично подойдёт палка-копалка от зонта - главное откидать землю из под колёс, чтобы машина не пыталась на неё закатиться, а просто прямо проехала и плавно выбралась - главное сдвинуться с места.
Жену за руль, первую скорость принудительно, Элли с Тотошкой и Львом пешком, а Страшила толкать.
Естественно, после этого приключения попасть на середину озера желание не пропало. Но времени уже не было. Выбрались и поехали к Колосси.
У замка мы оказались вовремя, чтобы встретить очередной закат - в 19:47.
- Дорогие друзья, быстрый осмотр, быстрые фото, бесплатно - сказал, улыбаясь, охранник. Вот такая небольшая хитрость, если хочется поставить галку "Был в Колосси".
Сам известняковый куб, который запечатлён на всех фото - это башня-донжон - крепость в крепости. То есть в действительности, территория, конечно, была значительно больше. С крыши башни можно увидеть её остатки.
Стены донжона - 1,25 метра толщиной, высота - 22. Вход - на втором этаже через такие ворота, от которых пацаны балдели в детстве - поднимающийся на цепях в нишу в стене. В былые времена вокруг башни был ров с водой. Сверху эркер, служивший своей настоящей цели: с него лучники могли стрелять по вражинам, осаждающим ворота и стены, ну и смолой полить. Всё, как положено.
На третий этаж, где были покои Коммандора (Отсюда и "Коммандария" - появилась она именно здесь), ведёт узкая винтовая лестница с очень крутыми ступенями. Она идёт и дальше - на крышу, откуда сейчас просто открывается панорама окрестностей, а раньше она служила важной оборонительной точкой.
Изначально замок был построен королем Кипра Гуго I де Лузиньяном на земле, владельцем которой был Гаринус де Колосс. Свой нынешний облик он получил в 1454 году, когда его перестроил Луи де Маниак после многочисленных нападений и осад.
В замке Колосси материализовались все мои детские фантазии с рыцарями, принцессами, сражениями. И пусть мы пробыли там всего минут тридцать, он навсегда останется в моей памяти - высокий белый неприступный куб в лучах заката.
Больше про Колоссии.
Естественно, ни Курион, ни пляж уже не вместились в этот вечер. Мы ехали сквозь чернющую ночь по какой-то второстепенной дороге мимо небольших деревенек. Слева плескалось море, по радио крутились незнакомые, но приятные кипрские мотивы, сзади двое уставших детей тихонько смотрели по сторонам, думая о чём-то своём, и фары встречек не слепили нас. Таким я себе и представляю идеальное путешествие.
Мы заскочили на стадион, где когда-то проходили рыцарские турниры, потом скачки, потом спортивные состязания, проехали мимо пляжа Афродиты, выскочили на трассу и ко сну добрались до гостиницы.
А на следующий день мы рванули в обратном направлении - пляж Афродиты - визитка Кипра во всех смыслах. Человека, который был там, вы узнаете по этой фотографии.
Пляж галечный, народу как в ночном клубе. Красиво, вид с обзорной площадки впечатляющий, но уже утомивший. В целом, синдром завышенных ожиданий сработал тут на ура.
Зато пещерка под трассой, ведущая к камням замечательная.
С камня Афродиты можно нырять в воду - глубина небольшая - бошку не разобьёшь, но до дна достать легко.
Через небольшую каменную преграду есть почти безлюдный пляж, но мы туда, конечно, не полезли.
Больше - дальше.
В Пафосе высокая ходит волна - метр-полтора - это запросто. Большая часть берега - это огромные валуны, источенные водой и оттого острые, как иглы - если на них бросит волной, пиши потрачено.
Рядом с нашей гостиницей есть такой себе лягушатник, отгороженный волнорезом - вода спокойная, вход плавный, приятный крупнозернистый чёрно-белый песок. Чуть дальше огромный плоский камень - рядом с ним дно голубое, а значит глубокое - можно нырять. В общем, пляжик совсем неплохой. По волнорезу можно пройти пешком или доплыть до него и нежится в пене разбивающихся волн.
Ирония в том, что этот самый близкий к нам пляж раскрылся нам в самый последний день нашего путешествия. Ну я ж это... люблю, волны, скалы, немного экстрим. Забрался значит на самое низкое место, где импульс волны не весь превращался в белую пену. Несколько раз я справлялся с ней, крепка держась за камень, на котором сидел, но последняя моя волна на Кипре сбила меня с моего трона и бросила на иглы окружающих валунов. Обе ноги в нескольких местах, ладонь, спина - всё кровоточило, но это была приятная боль с осознанием того, какая же всё-таки это мощная стихия.
В 7 км от гостиницы есть два пляжа - Coral Bay и Corallia beach.
Сложно что-то о них мне сказать - обычные вполне пляжи. Волны умеренные, вход плавный, вода выглядит не очень чистой. В общем хорошие, но глазу зацепиться не за что, народу опять же толпа. Из Пафоса ходит автобус 615. Он же идёт и в Като-Пафос.
Но детям там очень понравилось: Тимур спал, а Самира кушала мороженное.
В Пафосе есть очень недурственный аквапарк, зоопарк со слонами и жирафами, полно таверн, где можно покушать рыбное и мясное мезе.
То есть технически, можно восемь-десять дней провести чисто в нём и не брать машину на прокат, как это делали мы. И это будет не ватный отдых с копчением на берегу. И если бы нам было точно известно, что мы сюда ещё не раз вернёмся, то, вероятно, так бы мы и сделали. Но нам неизвестно, поэтому и машина и разъезды с одного конца острова в другой и пешие походы.
Кстати, из не особо документированного: в пешей 15-иминутной доступности от нашей гостиницы мы обнаружили неописуемо крутой пляж, где в силу выразительности пейзажей и присущего женщинам позерства моей супруги моя камера почила в пене морской.
Последнее его фото.
Огромные волны, обалденный песчаный пляж, доски на прокат, а рядом почти ровное каменное плато, по которому морская вода медленно стекает обратно. В плато есть каверны, в которые можно забраться и лежать, как в ванных, а о самый его край волны разбиваются, взрываясь тысячей брызг.
Берег песчаный, маленький, домашний. Первый метр в воде - крупная галька, потом снова плотный песок, потом начинаются валуны средних размеров. Бывает такое, что нога проваливается между двумя камнями, а на тебя идёт волна двухметровая - спасение одно - нырять, иначе есть риск отпочковать ногу.
Но если пройти ещё пару метров, по этим кочкам, то ваши ноги ждёт удивительная гладь огромной каменной платформы.
Лучше всяких в общем оралбеев и лар.
Первые два дня мы как раз обошли окрестности и покупались на ближайших пляжах.
На третий день я планировал поехать на легендарный пляж Лара, где гигантские зелёные черепахи откладывают яйца. Сам пляж мало примечателен, как и море. Черепахи там бывают так же часто, как дождь на Кипре. В общем ноги там нашей не было.
С утра я играл в водный волейбол в гостинице и ждал, когда привезут машину, поэтому телефон должен был быть где-то неподалёку. Я положил его в такое место, куда мяч попал бы с очень низкой вероятностью. За весь час игр мяч прилетел в ту сторону ровно один раз, угодил чётко в агрегат и пустил художественную сетку по дисплею. Заодно, был повреждён модуль GPS, как внезапно и некстати выяснилось позднее.
Вместо Лары мы в этот день после детского сна поехали в Лимассол: солёное озеро, пересыхающее летом, городская набережная - она того действительно стоит - замок Колосси, античный город Курион и одноимённый пляж.
Лимассол находится в 60 км от Пафоса. Дорога - исключительное удовольствие - магистраль с ограничением скорости 100 км/ч (все едут 119), о каждом съезде предупреждают минимум три раза, начиная ещё за километр - не пропустишь, а даже если пропустил, то обычно можно съехать на следующем и всё равно попасть туда, куда хотел. Каждый съезд предельно логичен и очевиден - чтобы сделать что-то не так, нужно быть совсем неудачником (я, кстати, им был).
Для сравнения, развязка в МСК:
Я вообще считаю, что Российскому Федеральному дорожному агентству нужно разок съездить на обучение в Грецию или на Кипр и перенять их опыт планирования развязок и съездов.
Как я уже рассказывал, на магистралях острова есть стрелки, указывающие, какой дистанции следует придерживаться между машинами. Между вашей и впереди едущей должно быть как минимум две стрелки.
Каждый раз, съезжая с магистрали, я не мучился в сомнениях, куда повернуть, правильно ли я сейчас поступаю - всегда абсолютно уверен.
На скоростной дороге в некоторых местах есть разметка в виде стрелок - между двумя подряд едущими машинами должно быть две таких стрелки - дистанция для безопасности.
Если где-то идёт ремонт дороги, то поехать не туда опять же решительно невозможно. Случайно сбить конус, дорожную технику или работягу не получится - задолго до места Х водителя аккуратно уводят с полосы.
А моя чёрная полоса меж тем в разгаре - я пролетел два нужных мне поворота на полуостров Акротири, где и находится озеро Лимассол. Именно так выяснилось, что с GPS что-то не так - Maps with me с регулярной периодичностью терял нас и переставал вести.
До Акротири ехали по наитию, иногда выезжая на пыльные ослиные тропы, редкие иссушенные солнцем путники только в общих чертах знали, что где-то есть озеро.
И мы ехали дальше через пыль, через огороды, главное - не стоять на месте.
Очень скоро мы снова выехали на асфальт, увидели указатель на Akrotiri RAF, а через минуту - слева белую пустыню - почти на месте. Но мы едем, едем, едем, а никаких поворотов на озеро нет.
Мы тормознули возле деревенской забегаловки, разорвали размеренное течение жизни завсегдатаев:
- Подскажите, как проехать на солёное озеро?
- Эм, простите, не знаю.
Я обернулся к окну: вот оно - озеро, пересохшее, белое - целая пустыня между этой дорогой и самим Лимассолом. Снова взглянул на паренька с лёгким недоумением.
- Ладно, спасибо.
Вот тут уже надо было всерьёз насторожиться, но куда там - вперёд на встречу приключениям!
Буквально метров через 100 мы увидели дикий съезд с дороги в сторону озера. За минуту добрались через редкие кусты до "въезда", загороженного камнями.
Наша компания выгрузилась, достала коляску и направилась в глубину озера в поисках солончаков.
Мне кажется, в тот момент мы были похожи на персонажей "Волшебника Изумрудного города" - Элли-Самира с почти говорящим Тотошкой-Тимуром, мама-Железный Дровосек, Бабушка-Лев и я-безмозглое чучело, которое решило, что идти пешком слишком далеко - я вернусь к нашей Шеви, откидаю камни и подвезу всех с ветерком.
Готовясь к поездке, я читал, что летом на высохшем озере киприоты упражняются в мастерстве вождения. Ну я то тот ещё спиди-гонщик. Раскидав гераклом камни, вскочил в свой болид и поехали полицейские развороты крутить. Медленно подкатил к семье, усадил, и мы начали своё мерное движение ... вниз.
И нам раскрылось всё коварство этого озера - сверху лишь тонкая сухая корка, прикрывающая влажную землю. И чем глубже - тем более жидкая земля - нет никакой надежды встать колёсами на твёрдое - чем дольше буксуешь - тем глубже погружаешься, пока не сядешь на пузо.
Попробовал вперёд-назад - зарываюсь.
Огляделся - дело к закату, до въезда метров двести - никто не поедет в это желе нас вытаскивать.
Нужна лопата, ветки, по максимуму облегчить машину. Отлично подойдёт палка-копалка от зонта - главное откидать землю из под колёс, чтобы машина не пыталась на неё закатиться, а просто прямо проехала и плавно выбралась - главное сдвинуться с места.
Жену за руль, первую скорость принудительно, Элли с Тотошкой и Львом пешком, а Страшила толкать.
Естественно, после этого приключения попасть на середину озера желание не пропало. Но времени уже не было. Выбрались и поехали к Колосси.
У замка мы оказались вовремя, чтобы встретить очередной закат - в 19:47.
- Дорогие друзья, быстрый осмотр, быстрые фото, бесплатно - сказал, улыбаясь, охранник. Вот такая небольшая хитрость, если хочется поставить галку "Был в Колосси".
Сам известняковый куб, который запечатлён на всех фото - это башня-донжон - крепость в крепости. То есть в действительности, территория, конечно, была значительно больше. С крыши башни можно увидеть её остатки.
Стены донжона - 1,25 метра толщиной, высота - 22. Вход - на втором этаже через такие ворота, от которых пацаны балдели в детстве - поднимающийся на цепях в нишу в стене. В былые времена вокруг башни был ров с водой. Сверху эркер, служивший своей настоящей цели: с него лучники могли стрелять по вражинам, осаждающим ворота и стены, ну и смолой полить. Всё, как положено.
На третий этаж, где были покои Коммандора (Отсюда и "Коммандария" - появилась она именно здесь), ведёт узкая винтовая лестница с очень крутыми ступенями. Она идёт и дальше - на крышу, откуда сейчас просто открывается панорама окрестностей, а раньше она служила важной оборонительной точкой.
Изначально замок был построен королем Кипра Гуго I де Лузиньяном на земле, владельцем которой был Гаринус де Колосс. Свой нынешний облик он получил в 1454 году, когда его перестроил Луи де Маниак после многочисленных нападений и осад.
В замке Колосси материализовались все мои детские фантазии с рыцарями, принцессами, сражениями. И пусть мы пробыли там всего минут тридцать, он навсегда останется в моей памяти - высокий белый неприступный куб в лучах заката.
Больше про Колоссии.
Естественно, ни Курион, ни пляж уже не вместились в этот вечер. Мы ехали сквозь чернющую ночь по какой-то второстепенной дороге мимо небольших деревенек. Слева плескалось море, по радио крутились незнакомые, но приятные кипрские мотивы, сзади двое уставших детей тихонько смотрели по сторонам, думая о чём-то своём, и фары встречек не слепили нас. Таким я себе и представляю идеальное путешествие.
Мы заскочили на стадион, где когда-то проходили рыцарские турниры, потом скачки, потом спортивные состязания, проехали мимо пляжа Афродиты, выскочили на трассу и ко сну добрались до гостиницы.
А на следующий день мы рванули в обратном направлении - пляж Афродиты - визитка Кипра во всех смыслах. Человека, который был там, вы узнаете по этой фотографии.
Пляж галечный, народу как в ночном клубе. Красиво, вид с обзорной площадки впечатляющий, но уже утомивший. В целом, синдром завышенных ожиданий сработал тут на ура.
Зато пещерка под трассой, ведущая к камням замечательная.
С камня Афродиты можно нырять в воду - глубина небольшая - бошку не разобьёшь, но до дна достать легко.
Через небольшую каменную преграду есть почти безлюдный пляж, но мы туда, конечно, не полезли.
Больше - дальше.