(no subject)
БАРХАТНЫЙ СЕЗОН НА АМАЛЬФИЙСКОМ БРЕГЕ
Волею обстоятельств, т.е. Случая (или Рока, кому как нравится) оказался в этом чудесном краю (и почти что раю, насколько это достижимо в земной жизни). Привела же меня туда книга воспоминаний нашего соотечественника М.Н.Семенова (1873-1952) Вакх и сирены, в которой этот незаурядный муж излагает пеструю и подчас невероятную канву своей жизни. У этой жизни было, пожалуй, бунинское начало, в духе Жизни Арсеньева, со степным помещичьим детством, учебой в провинциальных гимназиях, ранними скитаниями, бурными романами и иными приключениями, излагать кои невозможно, да и не нужно - Семенов был художником жизни, стихийным, мощным и противоречивым, а его судьба и есть главное его произведение, которое он попытался перенести на бумагу на склоне лет.
Портрет М.Н.Семенова и он же на обложке книги "Вакх и сирены" (М., 2008 г.)
Для нас важно, что с лета 1914 г. и до своей смерти он постоянно проживал в Италии, в основном на Амальфийском бреге (хотя подолгу жил и в Риме), а с некоторых пор - в собственном доме неподалеку от рыбацкой деревни Позитано, изначально бывшем водяной мельницей, откуда и его название - Мельница Арьенцо. Этот дом посещался многими известными представителями русской и европейской культуры первой половины ХХ в. После смерти хозяина он вместе со всем содержимым был продан, многие ценные документы и артефакты пропали. Позднее им владела одна миланская семья, использовавшая его как летнюю дачу и поддерживавшая виллу в хорошем состоянии, но в 2007 г. он был куплен неким неаполитанцем за 7 млн. евро, заплаченными наличностью (!), что крайне пагубно сказалось на его дальнейшей судьбе: власти посчитали сделку подозрительной, начатый ремонт был заморожен, и вот уже десять лет опустелый дом разрушается без ясной перспективы на будущее.
Подплывая к Позитано
Вид на Позитанскую бухту
Дорога над ущельем Арьенцо
Фрагмент лестницы, ведущей к "Мельнице Арьенцо"
Опустелый дом у моря:
Уединенный пляж в бухте Арьенцо
Но запустение и забвение не коснулись могилы М.Н.Семенова на позитанском кладбище, служитель которого без запинки указал ее местонахождение, а одна пожилая синьора охотно помогла мне в дальнейшем поиске, когда я находился уже в нескольких метрах от цели.
Дорожка к кладбищу
Могила и надгробие М.Н.Семенова
В дар маленькой старинной гостинице в городке Майори, ставшей моим пристанищем, была преподнесена уже другая книга - но лишь после того, как стала окончательно ясной невозможность подарить ее местной библиотеке - за хронической закрытостью последней:
Гостиничная комната с видом на горный склон:
Балкон
А вот и сам несуетный позднеоктябрьский Майори - очень отличающийся от других городков этого побережья. Жизнь тут течет неторопливо и размеренно, подчиняясь регулярному звону колоколов местной церкви:
Старая открытка с видом Майори с моря. Город был сильно разрушен в результате селя в 1954 г., после чего в его нижней части появилось много современных зданий:
Вид Майори с верхней террасы сада кактусов при Ботанической гостинице Св. Лазаря, принадлежащей владельцам и той маленькой старинной гостиницы, где я остановился, брату и сестре Чимини, представителям местного нобилитета:
Старая застройка
Пляж в Майори перед церковью Св. Франциска
А это уже морской фасад Амальфи:
Причал в Амальфи
Центр Амальфи, лестница перед собором Св. ап. Андрея Первозванного, мощи которого покоятся тут же в крипте. В основании своем собор еще византийский, но то, что мы видим сегодня - историческая стилизация конца XIX в.:
Барочное надгробие над мощами Св. Андрея
Вечернее отплытие из Амальфи:
Волею обстоятельств, т.е. Случая (или Рока, кому как нравится) оказался в этом чудесном краю (и почти что раю, насколько это достижимо в земной жизни). Привела же меня туда книга воспоминаний нашего соотечественника М.Н.Семенова (1873-1952) Вакх и сирены, в которой этот незаурядный муж излагает пеструю и подчас невероятную канву своей жизни. У этой жизни было, пожалуй, бунинское начало, в духе Жизни Арсеньева, со степным помещичьим детством, учебой в провинциальных гимназиях, ранними скитаниями, бурными романами и иными приключениями, излагать кои невозможно, да и не нужно - Семенов был художником жизни, стихийным, мощным и противоречивым, а его судьба и есть главное его произведение, которое он попытался перенести на бумагу на склоне лет.
Портрет М.Н.Семенова и он же на обложке книги "Вакх и сирены" (М., 2008 г.)
Для нас важно, что с лета 1914 г. и до своей смерти он постоянно проживал в Италии, в основном на Амальфийском бреге (хотя подолгу жил и в Риме), а с некоторых пор - в собственном доме неподалеку от рыбацкой деревни Позитано, изначально бывшем водяной мельницей, откуда и его название - Мельница Арьенцо. Этот дом посещался многими известными представителями русской и европейской культуры первой половины ХХ в. После смерти хозяина он вместе со всем содержимым был продан, многие ценные документы и артефакты пропали. Позднее им владела одна миланская семья, использовавшая его как летнюю дачу и поддерживавшая виллу в хорошем состоянии, но в 2007 г. он был куплен неким неаполитанцем за 7 млн. евро, заплаченными наличностью (!), что крайне пагубно сказалось на его дальнейшей судьбе: власти посчитали сделку подозрительной, начатый ремонт был заморожен, и вот уже десять лет опустелый дом разрушается без ясной перспективы на будущее.
Подплывая к Позитано
Вид на Позитанскую бухту
Дорога над ущельем Арьенцо
Фрагмент лестницы, ведущей к "Мельнице Арьенцо"
Опустелый дом у моря:
Уединенный пляж в бухте Арьенцо
Но запустение и забвение не коснулись могилы М.Н.Семенова на позитанском кладбище, служитель которого без запинки указал ее местонахождение, а одна пожилая синьора охотно помогла мне в дальнейшем поиске, когда я находился уже в нескольких метрах от цели.
Дорожка к кладбищу
Могила и надгробие М.Н.Семенова
В дар маленькой старинной гостинице в городке Майори, ставшей моим пристанищем, была преподнесена уже другая книга - но лишь после того, как стала окончательно ясной невозможность подарить ее местной библиотеке - за хронической закрытостью последней:
Гостиничная комната с видом на горный склон:
Балкон
А вот и сам несуетный позднеоктябрьский Майори - очень отличающийся от других городков этого побережья. Жизнь тут течет неторопливо и размеренно, подчиняясь регулярному звону колоколов местной церкви:
Старая открытка с видом Майори с моря. Город был сильно разрушен в результате селя в 1954 г., после чего в его нижней части появилось много современных зданий:
Вид Майори с верхней террасы сада кактусов при Ботанической гостинице Св. Лазаря, принадлежащей владельцам и той маленькой старинной гостиницы, где я остановился, брату и сестре Чимини, представителям местного нобилитета:
Старая застройка
Пляж в Майори перед церковью Св. Франциска
А это уже морской фасад Амальфи:
Причал в Амальфи
Центр Амальфи, лестница перед собором Св. ап. Андрея Первозванного, мощи которого покоятся тут же в крипте. В основании своем собор еще византийский, но то, что мы видим сегодня - историческая стилизация конца XIX в.:
Барочное надгробие над мощами Св. Андрея
Вечернее отплытие из Амальфи: