Галактика Аннапурна. День 0: дорога до Чьямче.
Осень чувствуется везде, даже в Гималаях. В начале теплого января 2013 года, когда я была в столице Непала впервые, на улицах города было пыльно и солнечно; в хорошие ясные дни с крыш у ступы Боуднатх было видно далекие белоснежные хребты гор. В октябре 2013-го, когда шасси самолета, в котором я находилась, ударились о взлетную полосу аэропорта Трибхуван в Катманду, шел дождь. Город медленно, но верно превращался в Макондо - нежданный циклон, пришедший с Индийского океана, заливал Гималаи, хотя сезон дождей должен был закончиться еще неделю назад.
Утро в Чьямче (1430 м), фото не мое.
Справедливости ради, стоит сказать, что жизнь в Катманду совершенно не зависит от погодных условий - промокшие до нитки монахи и миряне все так же продолжают циркулировать вокруг ступ; туристы, тяжело вздыхая, обувают сандали и бегают от лавки к лавке короткими перебежками; тех европейцев, что застряли в Непале не на один месяц, можно отличить по отсутствию дождевиков и безмятежным улыбкам, некоторые ходят едва ли не босиком.
Пару дней мы с группой под командованием alex_zavodskiy пребывали в анабиозе - ползали по затихшим монастырям и чайным, докупали снаряжение для треккинга и молились всем известным нам буддистским (и не очень) богам, чтобы дождь наконец прекратился. Но он все шел. Поэтому ранним утром 13 октября мы встали в 6 утра и выдвинулись в сторону Бесисахара - последней точки, куда туристы могут доехать на автомобилях. В Бесисахаре нас ждал полуденный чай и джипы до Чьямче (1430 м).
В местечке Бесисахар дорога просто-напросто заканчивается, хотя до приличного начала трека остается еще двое суток пешего пути, а потому дальше все туристы едут на матерых джипах Mahindra, про которые наш член команды из Киева Саша сказал: "якой гарный мобиль, пан сам склепав?". Дождавшись, пока мокрые до нитки портеры прикрепят к крышам джипов наш багаж и мысленно попрощавшись с сухими вещами до конца поездки, я водрузилась на заднее сидение джипа. Представления непальцев о вместимости автомобилей немного не совпали с нашими собственными, поэтому вместо двух машин они предоставили нам одну. Посему мужской части нашей экспедиции предстояло четыре часа кряду играть в картошку в прицепе, небрежно укрытом брезентом. Как выяснилось позже, в этом был один большой плюс.
Те самые легендарные джипы
Пока железный монстр, хрипя и свистя тормозами, преодолевал жуткого вида серпантин, далеко на дне которого ревела река Марсиангди, а героическая мужская половина экспедиции считала кочки головой в брезентовом багажнике джипа, мы, стараясь не глядеть в сторону обрыва, обсуждали Карпаты со славными жителями Львова Виталей и Галей, травили анекдоты про политиков и делали ставки, кого первым вырвет. Не вырвало никого: в шесть вечера спустилась кромешная тьма, но водители и не думали останавливаться, так что тошнить можно было разве что от ужаса. Помнится, я думала, что побила свой молитвенный рекорд в самом первом самолете до Индии, когда еще панически боялась летать, но ночная дорога до Чьямче превзошла все ожидания: наверное, никогда еще я не начитывала столько мантр (айпад настоятельно предлагает заменить "мантр" на "матов", и в целом он прав) про себя. Наверное, у всех непальцев очень хорошая карма, если они могут на таких ходах носиться на вида ужасного развалюхах по полному бездорожью, норовя каждую секунду сорваться с обрыва в реку. Повезло и пассажирам брезентовой тюрьмы: несмотря на синяки и шишки, они, по крайней мере, не видели, по какому ужасу мы едем. Неудивительно, что ни одной фотографии того дня на моем фотоаппарате нет.
Впрочем, первый километр над уровнем моря мы все же отмахали - назло врагам. Долгий день приключений вознаградил меня успешно посеянным в процессе перемещения штативом для фотика (60 баксов - мелочь, а жаба душит) и внезапно обретенным вместо него плеером, который был потерян в прошлом году в Дели. Нет, ко мне не прилетел волшебник на голубом вертолете и даже принц на белом коне не доковылял: плеер всего-навсего завалился в подкладку треккингового рюкзака и был успешно обнаружен в попытках впихнуть невпихуемое в несчастные 70 литров. Всю ночь за окном шел дождь и ревел водопад, но мне удалось не подмочить спальник (надо бы написать в "Разрушители легенд", что этот миф не работает) и даже встать за 5 минут до будильника - то ли от ужаса, что вода за окном все еще шумит, то ли от голода.
Типичная комната в лодже - жилье условно хостельного типа, доступного по всему пути следования
Мрачные туристы в гостиничной кафешке пили последний нормальный кофе и жевали овсянку. Ребята из Львова простудились и шмыгали носами. Наш непальский гид Биджая, с которым мы только что познакомились, с неизменной улыбкой посмотрел в окно и глубокомысленно изрек: "It will be raining for two days more!". Я подавилась лепешкой.
Нас ждали 10 дней неизвестности в горах - и море приключений, которое на тот момент, увы, существовало буквально в виде луж под нашими ногами.
Утро в Чьямче (1430 м), фото не мое.
Справедливости ради, стоит сказать, что жизнь в Катманду совершенно не зависит от погодных условий - промокшие до нитки монахи и миряне все так же продолжают циркулировать вокруг ступ; туристы, тяжело вздыхая, обувают сандали и бегают от лавки к лавке короткими перебежками; тех европейцев, что застряли в Непале не на один месяц, можно отличить по отсутствию дождевиков и безмятежным улыбкам, некоторые ходят едва ли не босиком.
Пару дней мы с группой под командованием alex_zavodskiy пребывали в анабиозе - ползали по затихшим монастырям и чайным, докупали снаряжение для треккинга и молились всем известным нам буддистским (и не очень) богам, чтобы дождь наконец прекратился. Но он все шел. Поэтому ранним утром 13 октября мы встали в 6 утра и выдвинулись в сторону Бесисахара - последней точки, куда туристы могут доехать на автомобилях. В Бесисахаре нас ждал полуденный чай и джипы до Чьямче (1430 м).
В местечке Бесисахар дорога просто-напросто заканчивается, хотя до приличного начала трека остается еще двое суток пешего пути, а потому дальше все туристы едут на матерых джипах Mahindra, про которые наш член команды из Киева Саша сказал: "якой гарный мобиль, пан сам склепав?". Дождавшись, пока мокрые до нитки портеры прикрепят к крышам джипов наш багаж и мысленно попрощавшись с сухими вещами до конца поездки, я водрузилась на заднее сидение джипа. Представления непальцев о вместимости автомобилей немного не совпали с нашими собственными, поэтому вместо двух машин они предоставили нам одну. Посему мужской части нашей экспедиции предстояло четыре часа кряду играть в картошку в прицепе, небрежно укрытом брезентом. Как выяснилось позже, в этом был один большой плюс.
Те самые легендарные джипы
Пока железный монстр, хрипя и свистя тормозами, преодолевал жуткого вида серпантин, далеко на дне которого ревела река Марсиангди, а героическая мужская половина экспедиции считала кочки головой в брезентовом багажнике джипа, мы, стараясь не глядеть в сторону обрыва, обсуждали Карпаты со славными жителями Львова Виталей и Галей, травили анекдоты про политиков и делали ставки, кого первым вырвет. Не вырвало никого: в шесть вечера спустилась кромешная тьма, но водители и не думали останавливаться, так что тошнить можно было разве что от ужаса. Помнится, я думала, что побила свой молитвенный рекорд в самом первом самолете до Индии, когда еще панически боялась летать, но ночная дорога до Чьямче превзошла все ожидания: наверное, никогда еще я не начитывала столько мантр (айпад настоятельно предлагает заменить "мантр" на "матов", и в целом он прав) про себя. Наверное, у всех непальцев очень хорошая карма, если они могут на таких ходах носиться на вида ужасного развалюхах по полному бездорожью, норовя каждую секунду сорваться с обрыва в реку. Повезло и пассажирам брезентовой тюрьмы: несмотря на синяки и шишки, они, по крайней мере, не видели, по какому ужасу мы едем. Неудивительно, что ни одной фотографии того дня на моем фотоаппарате нет.
Впрочем, первый километр над уровнем моря мы все же отмахали - назло врагам. Долгий день приключений вознаградил меня успешно посеянным в процессе перемещения штативом для фотика (60 баксов - мелочь, а жаба душит) и внезапно обретенным вместо него плеером, который был потерян в прошлом году в Дели. Нет, ко мне не прилетел волшебник на голубом вертолете и даже принц на белом коне не доковылял: плеер всего-навсего завалился в подкладку треккингового рюкзака и был успешно обнаружен в попытках впихнуть невпихуемое в несчастные 70 литров. Всю ночь за окном шел дождь и ревел водопад, но мне удалось не подмочить спальник (надо бы написать в "Разрушители легенд", что этот миф не работает) и даже встать за 5 минут до будильника - то ли от ужаса, что вода за окном все еще шумит, то ли от голода.
Типичная комната в лодже - жилье условно хостельного типа, доступного по всему пути следования
Мрачные туристы в гостиничной кафешке пили последний нормальный кофе и жевали овсянку. Ребята из Львова простудились и шмыгали носами. Наш непальский гид Биджая, с которым мы только что познакомились, с неизменной улыбкой посмотрел в окно и глубокомысленно изрек: "It will be raining for two days more!". Я подавилась лепешкой.
Нас ждали 10 дней неизвестности в горах - и море приключений, которое на тот момент, увы, существовало буквально в виде луж под нашими ногами.