Австралия 19/20: день 4
4ый день второго австралийского путешествия: нац. парк Нитмилук, день 1
19 декабря 2019 года (344 км на машине + 9650 шагов): утро в кемпинге в Бэтчелоре - Robin Falls - нац. парк Нитмилук (трек Лелин к водопадам Эдит) - ночь на бесплатной стоянке на шоссе
Заглавное фото: вид на верхний бассейн (Sandbar pool) на треке к водопадам Эдит в нац.парке Нитмилук.
Маршрут дня:
С утра было неожиданно прохладно. Мы были всего четвертый день в Австралии, но двадцать семь градусов казались удивительно приятными. Ну и вокруг было влажно и свежо и росло много зеленой травы. По панораме ниже можно оценить плотность заселенности кемпинга. Фактически на огромной площадке для кемперов мы были одни. Было еще две машины: наши новые друзья из Брума (мы рассказывали про них в предыдущей записи) и еще одна машина с супружеской парой. А, ну и конечно, сам смотритель кемпинга. На наш вкус идеальное количество народу. Вроде бы и одиноким себя не ощущаешь, но и до ближайших людей метров двести.
Мы встали пораньше, чтобы успеть на шоу. В этом кемпинге каждое утро в 7:45 кормят птиц. На пеньках и деревьях устроены блюда-кормушки, а на некотором расстоянии металлические лавки и столы для зрителей. Лавки эти были усыпаны или даже залиты гуано. Извиняемся за пикантную деталь, но оно интересно пахло: смесью забродивших фруктов - эдакой браги - и масляной кислоты (?!) Вообще про запахи в южном полушарии в его жаркой части стоит рассказать как-нибудь отдельно. Видимо, бактериальные сообщества развивающиеся на гниющей органике там сильно отличаются от Европы, и казалось бы привычные вещи могут пахнуть очень отличающимся образом, но запах масляной кислоты (запах прогоркшего сливочного масла) во многих случаях был доминантой.
Мы нашли местечко почти свободное от птичьих следов и уселись в ожидании шоу. В такую "рань" мы были единственными из восьми обитателей кемпинга, кто пришел посмотреть на птиц. К нам вышел босой смотритель похожий на Федора Конюхова по имени Фил. Именно он нас и заселял в вечер до этого. Он поприветствовал нас с таким видом, как будто и не сомневался, что на шоу придем только мы. И стал разливать и раскладывать корм для птиц.
Корм в общем-то был двух видов. Он вынес десятилитровую пластиковую канистру и разлил белую жидкость похожую на молоко по блюдцам, а также разложил кусочки чего-то вроде цукатов или нарезанных кубиками сухофруктов. Часть птиц уже сидело на деревьях неподалеку и ждало трапезы, но после того как сотрудник закончил сервировку, не спешили приступать, и начали подлетать постепенно небольшими группами.
Одними из первых прилетели какаду и медношейные полосатые горлицы.
Синеухие медоcосы тоже не отставали. Хоть они и называются медососами, основой их питания являются насекомые.
Ну в это блюдо насекомые разве что случайно попали. Но медосос все равно уплетал, то что было налито.
Потом с окрестных пальм стали робко по одному-два слетать вишнево-красные лорикеты.
В какой-то момент слетелись все и начали, перечирикиваясь, лопать белую жижу. Мы спросили, что это за субстанция, не молоко ли. Оказалось, что это какая-то фруктовая эмульсия и они оптом закупают ее готовую. Попугайчики охотно уплетали и тут же сбрызгивали отработанную часть длинными белыми струйками. Эдакие машинки или мини-насосы по переработки фруктовой эмульсии сами знаете во что.
Мы разговорились с сотрудником, которого звали Фил. Он оказался очень общительным и добрым и очень спокойным голосом рассказал нам про всех птиц и вообще про местную природу, а также немного про себя. Сам он был родом откуда-то севернее Перта. Мы тогда еще в этих местах не бывали и не очень разбирались в географии региона, поэтому не запомнили. Всю жизнь он провел в Астралии и ему очень нравится страна. Он был истинным патриотом своей малой родины. Он сказал, что никогда не жаловался на жару, в отличие от многих местных. Это притом, что он родился и вырос в те времена, когда еще не было кондиционеров. Спросил, где мы уже были, и сказал, что с удовольствием съездил бы в Новую Зеландию. Когда мы ему сказали, так у Австралии же есть своя Новая Зеландия - Тасмания. Он сказал, что никогда там не был. Он рассказал, что граница между влажным тропическим регионом на севере и полупустыней на юге, как раз проходит примерно через Пайн Крик, где мы были в день до этого. Что птицы, хоть и выглядят как привычные к кормежке, на самом деле постоянно меняются. Они перелетают с места на место, спасаясь от хищников. Если они подолгу остаются на одном месте, то хищные птицы это пронюхивают и тоже селятся в этом месте. Он вообще проявлял большой интерес к природе. Рассказывал нам разные байки от заезжих (или местных?) биологов, как они открывают новые виды. Флора и фауна этих мест еще недостаточно хорошо изучена и постоянно делаются какие-то открытия. В пример он привел какую-то местную лягушку. Долгое время считалось, что местная популяция - это один вид, но потом оказалось, что они поют свои брачные песни с разным высокочастотным спектром и самки разных (под)видов спариваются только с самцами с правильным спектром. Еще рассказывал про сибирских птиц вроде куликов, цапель или журавлей, которые прилетают зимовать в Австралию, про которых мы ему рассказывали в связи с посещением парка птиц в Фос до Игуасу, что из-за интенсивной хозяйственной деятельности и осушения болот, им стало тяжелее делать перелеты из-за недостатка пищи. С. тут кстати набрел на прошлогоднюю шутку (которая как раз датируется временем нашего пребывания в Австралии), что бедный кулик - лето он провел в горящей Сибири, а на зиму перелетел в полыхающую Австралию.
Фил очень сокрушался, что мы не попали в Убирр. Вообще его явно перло от этого региона Австралии. Когда мы сказали, что не любим людей и специально приехали в самую жару, чтобы ни с кем не пересекаться, он даже как-то удивился и сказал, что сам тоже работает в этом кемпинге только во влажный сезон, а на "зиму" уезжает еще куда-то. В общем, с ним было интересно и ему с нами, видимо, тоже. Попали, так сказать, в резонанс. Под конец нашей очень содержательной и приятной беседы, он сказал, что он очень извиняется, но ему срочно нужно выпить кофе.
Пообщаться с ним было интересно. Фил оказался эдаким "дитём цветов", находящимся в гармонии с окружающим миром. В наши конкурентные времена даже завидуешь таким людям. Мы не знакомы с Федором Конюховым, но по косвенным признакам, он похож по характеру на Фила, только еще любит, так сказать, преодолевать. Так что сходство, наверное, не только внешнее.
А эта на вид безобидная птица называется чернозобая птица-мясник. Она обитает по всей Австралии. Тоже питается насекомыми, но может и мелкими позвоночными, в частности, птицами.
Раз уж мы ночевали в кемпинге, то мы воспользовались всеми благами цивилизации, и, не экономя, намылись в местном душе. Ночь с кондиционером позволила нам хорошо выспаться и отдохнуть. Поэтому в это утро мы были бодрыми и свежими. Когда мы выезжали из кемпинга, то наши друзья из Брума, как раз остановились возле КПП, видимо, чтобы заплатить. Мы стали усиленно махать друг другу руками, опять удивляясь, почему мы вызываем у этих еще недавно совсем незнакомых людей столько энтузиазма. Подытоживая, можно сказать, что кемпинг в Бэтчелоре оказался богатым на знакомства, хотя вот этого мы как раз и не ожидали. Может быть, когда вокруг совсем мало людей, то начинаешь совсем по другому относиться даже к незнакомым людям. Вспоминая, некоторые наши встречи еще в прошлую поездку, то бывало получалось за 15 минут сдружиться с людьми да так, что в обычной жизни и за год не всегда получается.
На пальме-вейтчии сидит silver-tipped imperial pigeon (Ducula luctuosa). Как будет по-русски мы не знаем. Если переводить напрямую с английского, то получится что-то типа посеребрённый имперский голубь, а с немецкого - фруктовый голубь-сорока.
Среди прочего Фил рассказал нам про то, что в придорожном кафе Adelaide River Inn можно посмотреть на чучело азиатского буйвола или водного буффало, как он называется по-английски. Эти завезенные жывтоне животные отстреливаются, т.к. разрушают хрупкие экосистемы региона, и их осталось очень мало. Хоть в "Крокодиле Данди" они и свободно ходят по биллабонгам, но с тех пор согласно нашей замечательной книжке про Какаду и Нитмилук их численность сократилась "до единиц".
Помимо буффало там также выставлялся "Jock the Crock" длиной 5 метров и весом в 720 кг. Также сопроводительная табличка сообщала за что его поймали, набили соломой и заточили в хрустальный гробик: "Пойман возле лодочного спуска Борролула. Был агрессивным и начал атаковать лодки." Так-то ловля и отстрел крокодилов запрещены, но, видимо, для особо отличившихся делаются исключения.
Тут вот просто голова буйвола.
А еще там был и целиковый буффало на фоне афиши всем известного фильма. А также куча соответствующих сувениров. Когда С. спросил девушку за барной стойкой, можно ли сфотографировать красавчика, она сказала: "Конечно, можно! К нам только за этим и ездят." Т.е. это неплохая замануха для туристов.
Тоже замануха, только уже не для туристов.
Дальше мы поехали на водопады Robin Falls. Для этого мы свернули с главной дороги на грунтовую. До парковки нужно было ехать всего порядка полукилометра, но недавно был дождь и на грунтовке в колеях образовались большие лужи. Но наш кемпер не подкачал и мы везде проехали. На парковке мы были единственными.
Идти тоже надо было недалеко, опять же около полукилометра. Ручей после водопада был мелкий, но с очень торфяной темной водой.
В него впадала пара меньших ручьев с прозрачной водой.
Идти было не очень удобно, т.к. как таковой тропинки почти не было и надо было идти по камням.
Местами даже перелезать через полутораметровые валуны.
А вот и сам водопад. Погода была пасмурной и не очень радовала. Мы были квелые и хмурые. Возможно, нас еще "прихлопнуло" сильно опустившимся давлением, когда набежали тучи и даже пошел небольшой дождик.
С. полез на водопад повыше, а я подождала его внизу.
Богатая таннинами вода очень обильно пенилась.
Когда мы вернулись к своей машине, то на парковке образовалась еще одна семья с двумя маленькими детьми. Они были в шлепках, и С., увидев это, сказал им, что тропинка не очень удобная и лучше бы они надели нормальные ботинки. Они, видимо, не очень поняли, чего хочет от них С. и просто подошли пообщаться. Правда, говорили они непонятно, так что мы не все с ходу разбирали. Видимо, они были местными и были на водопадах уже не в первый раз. Спросили нас много ли "там наверху воды". Мы сказали, что не очень, хотя что мы знаем о Малиновковых водопадах - ничего, и то не все! Может, эта тонкая струйка - это максимум того, что бывает. Но судя по положению выемки на скалах, наиболее сильный поток бьет на два-три метра дальше от подножья.
В этот день мы довольно много ехали и не так уж много всего посмотрели. Мы снова проехали Пайн Крик, но в сам городок мы не заезжали, и встали на обед на большой широкой обочине, где из инфраструктуры были только мусорные баки.
Последствия недавнего пожара. Сгорела вся трава и пожухли все листья. Но листья быстро снова проклевывались, т.к. деревья здесь привычные к частым пожарам и у них есть эффективные механизмы защиты, например, в виде толстой негорючей и теплоизолирующей коры.
Вообще я планировала в этот день ехать сильно дальше, но С. в нашей книжке прочитал, что в нацпарке Нитмилук есть два очень стоящих места для посещения. Я согласилась остановиться в городке Кэтрин на одноименной реке, чтобы на следующее утро пойти на маршрут по Кэтринскому ущелью - Katherine Gorge. C. еще очень настаивал заехать на водопады Эдит или на местном наречии Лeлийн (Edith Falls или Leliyn Falls). Я как-то не придала этому значения и не поставила точку на карте, т.к. нам надо было ехать как можно дальше, чтобы все успеть. Когда мы проехали поворот на водопады, С. стал очень возмущаться, что я не хочу туда ехать. В итоге мы развернулись и таки посетили короткий 2,6 километровый трек. И это было хорошо, т.к. иначе в этот день мы бы ничего толком не посмотрели, а только бы ехали. Там еще был 8,6 километровый трек выше по течению, но это было бы уже слишком.
Подъезжаем к парковке.
Я забыла переключить выдержку, когда вылезла из машины, поэтому схема маршрута под тенью навеса такая зернистая. Но общее впечатление получить можно. Мы ходили по круговому маршруту вокруг двух нижних бассейнов. Там еще была очень подробная схема со всеми обитателями воды, земли и воздуха. Но она получилась слишком мутно и мы ее не будем показывать. Был еще небольшой центр для посетителей, но мы в него не заходили.
Возле центрального подхода к нижнему бассейну была вот такая высокая песчаная коса. Там можно было сойти и покупаться, но решили посмотреть, что на боковой купальной площадке.
Водопадик был небольшой, но сама "лужа" была по местным меркам довольно большая.
Вид от боковой купальни. Народу в этом месте мы не встретили совсем. Ни возле бассейнов, ни на маршруте. Мы вообще не уверены, были ли какие-то машины кроме рейнджерских на парковке. Зато это место было полностью наше.
Вода была прозрачная, что в центрально- и североавстралийских водяных дырах не так уж часто встречается. А еще там было светлое дно. В таких условиях купаться приятнее, чем в торфяной или зацветшей воде с ковром черных органических отложений на дне. В таких местах купаешься как в черном колодце, где с глубины примерно по колено уже ничего не видно.
Во время обильных дождей на заднем плане, видимо, тоже появляется водопад. Об этом свидетельствует черный от водорослей цвет скал. В Австралии в этом плане вообще легко определить, где периодически течет вода.
Искупавшись, мы поторопились на маршрут. Вечер все-таки не за горами, а нам помимо трека надо еще до места ночевки доехать, да и продуктов закупить не мешало бы.
Собственно купаться в нижнем бассейне можно, потому что под мостом там есть вот такая вот антикрокодилья решетка. Река Эдит дальше течет по плоскому и впадает сначала в реку Фергюссон, а потом в реку Дэли, которая в свою очередь впадает в Тиморское море. На всем протяжении этой разветвленной водной системы от моря и досюда, т.е. это примерно 300 км от устья, водятся гребнистые крокодилы. Прилив, конечно, до этого места уже не добивает, но чисто теоретически у крокодилов нет естественных преград вроде порогов или водопадов, поэтому они доплывают и до водопадов Эдит. Решетка же предохраняет бассейн от их проникновения, так что в бассейне водятся только более мелкие и неопасные пресноводные крокодилы по прозвищу "фреши".
По отметинам на скалах на фото выше уровень воды регулярно бывает на 1,5-2 м выше. Т.е. чисто теоретически крокодилы могут попадать в бассейн по высокой воде, и их должны отлавливать.
Вид с моста в безопасную сторону.
А с этой стороны, хоть река и выглядит мелкой и мирной, туриста поджидает смертельная опасность. А эта тропическая даль так и манит, так и зовет... Тут, наверное, хорошо на лодке поплавать. Хотели написать на байдарке, но байдарка явно не оптимальный вариант, учитывая крокодилов.
Когда мы делали фотографии на мосту, к нам буквально прискакал рейнджер. Он пришел быстрым шагом, поприветствовал нас и встал на мосту, смотря на бассейн с многозначительно-равнодушным видом, как будто нас нет. Нас это немного озадачило. Мы же безобразия не нарушали и водку не пьянствовали. Мы на всякий случай с ним немного поговорили. Спросили велика ли вероятность увидеть пресноводных крокодилов. Он сказал, что нет, т.к. они очень пугливые. С. спросил не прячутся ли они в корнях и отложениях по краям ручья и озера? Рейнджер странно отреагировал на этот вопрос, возможно, потому что С. употребил слово "debris", которое в том числе используется для обозначения "залежей" мусора. Хотя, учитывая, что нас в прокатной конторе в Элис Спрингс всерьез спрашивали, знаем ли мы как будет по-английски "одеяло", то неудивительно, что смотритель вздрогнул услышав debris от неанглоязычных туристов. Т.к. он по прежнему не проявлял к нам интереса, то мы предпочли пойти дальше. Может быть, он пришел, чтобы предупредить нас, что, чтобы остановиться в кемпинге на конце длинного маршрута, нужно получать разрешение, но потом увидел нас с фоторюкзаком и понял, что мы явно не в базовый кемпинг ночевать идем? Поэтому он так по-деловому к нам подошел, а потом резко потерял интерес.
Вид на окрестности с взхолмья рядом с нижним бассейном.
Виды на маршруте сверху эскарпа.
Хоть дело было к вечеру, и солнце не то чтобы светило постоянно, но жарень там была отменная. Не максимум, но тоже нехило. Нас спасало лишь то, что после окунания в нижний бассейн мы не стали вытираться, а просто надели шорты и рубашки поверх мокрого тела/трусов/купальника. Где-то до середины пути от нижнего, первого, бассейна до третьего верхнего этой влаги хватало, чтобы хоть немного охлаждать. Через полчаса, правда все высохло и стало существенно труднее.
Противопожарная защита дерева где-то дала "течь" и дерево выгорело посередине, а защитная кора так и осталась. Такой полый ствол должен создавать сильную тягу. Наверное, это было эпично, особенно если это происходило ночью - гудящий как печная труба ствол, сноп красных искр бьющих высоко вверх...
Дорожка проходила по чему-то, что было похоже на русло пересохшего ручья, хотя нельзя исключать, что это не вода промыла такое русло, а люди своими ногами вытоптали ложбинку. А, возможно, даже верно и первое, и второе. Люди сначала вытоптали, а потом вода уже стала течь по ложбинке довершая эрозию.
Интересно, что указательные столбики местами были не вбиты в землю, а стояли на крестовинах.
Здесь, как и везде в Какаду и Нитмилуке, песчаник принадлежит к свите Комболжди возрастом 1,8 млрд лет.
Гламур как он есть! На мне можно видеть дизайнерскую антикомариную сетку из ограниченной серии, сделанную из высокотехнологичного и экологичного пластика (спецдоставка из Китая специально для фотосессии), выполненную в темных целомудреных тонах. Образ дополняет просторная светлая хлопчатобумажная рубашка из ТКМакс с практичным длинным рукавом в розовую вертикальную полоску, надетая прямо на исподнее. Таким образом, сверху я полностью защищена от палящего солнца, низом же я полностью обращена своей наготой к природе "и, скорее всего, [черпаю] силу Земли." (с)
Еще перед первой поездкой в Австралию на двоих мы накупили на Алике штук десять летних лотов, но обязательно с длинным рукавом и дешевых, чтобы их было не жалко, и чтобы уберечься от солнечных ожогов. И это нас поддержало, мы действительно ни разу сильно не обгорели. Правда, пара неплохих рубашек для С. успела выцвести в первую же поездку, а часть рубашек быстро порвалась.
Средний, второй, бассейн под названием Беманг. К нему нет подхода, поэтому мы просто полюбовались на него с одноименной смотровой площадки. Беманг - это такая плащеносная ящерица, которая по аборигенскому преданию создала эту систему бассейнов и водопадов.
Вид на этот же бассейн, но уже от третьего, верхнего, пруда. Все-таки удивительно, почему местами образуются такие очень глубокие "лужи", а по больше части река мелкая и течет через порожистые участки. Песчаник везде плюс-минус одинаковый и каких-то вертикально-стоящих разнородных слоев не наблюдалось. Понятно, что падающая вода выбивает глубокую яму под местом падения воды, но здесь вода не падает, а мирно стекает, по крайней мере сейчас, когда нет обильных дождей. Водопад отступает со временем назад из-за обрушения породы, что приводит к вытягиванию "лужи" вдоль течения. Но ведь лужи должны заполняться скальным материалом? Или турбулентность во время дождей такая сильная, что камни измельчаются сами и истирают дно, как в шаровой мельнице? В общем, нам сложно это себе представить.
Панорама третьего бассейна. Он называется Бассейн Песчаной Косы (Sandbar Pool). Песчаных кос мы там не видали, только твердый песчаник.
В этом месте мы искупались, чтобы хватило прохлады на путь назад. Купаться надо было очень технично, так чтобы из сандалий сразу входить в воду и обратно, не наступая на камни. Хоть и была переменная облачность, но камни были горяченные. С. уже успел обжечь себе ступни в день до этого, так что они еще пару дней болели.
От ущелья Кэтрин до водопадов Эдит идет пятидневный трек длиной 66 км. Там по дороге много всего можно посмотреть, но пять дней пешком по 45тиградусной жаре - это, конечно, на любителя.
В общем-то, верхний бассейн был интересным и по нему было бы забавно полазить вдоль и поперек. Можно, например, скакать по камням. Даже до центрального острова было необязательно плыть, туда тоже можно было добраться по камням. Но у нас, к сожалению, уже не было на это времени.
Дерево купалось в море без трусов - вот и результат.
Вид на нижний бассейн с верхней смотровой площадки. Фото производит очень вечернее впечатление, хотя было еще не поздно, около четырех вечера. Мы в этот день успели до заката еще далеко отсюда уехать.
Спуск обратно к парковке. Было не жарко, т.к. нас еще в добавок к купанию подмочило дождиком.
А сразу за дождиком выглянуло солнце.
Вечером мы заехали в городок Кэтрин, чтобы закупиться продуктами и заправиться. Мемориал Мировых войн. Честно говоря, сомнительное архитектурное сооружение. Если бы не крупные надписи, то мы бы приняли его за другое общественное место...
Ж/д мост через реку Кэтрин, идущий параллельно автомобильному, с которого мы снимаем. По отметкам на опоре можно судить, что уровень реки может подниматься до 18 метров. Нас это очень впечатлило. Особенно учитывая, что Кэтрин находится уже в засушливой, а не в муссонной дождливой части Австралии.
Все это великолепие может затапливать на шесть этажей. Вот уж где раздолье для крокодилов.
После посещения моста и мемориала, мы поехали в магазин. Встали на своем длинном ландо с краю парковки, но к нам подошел полицейский и сказал, что нам здесь стоять нельзя. Мы пожали плечами и переехали на другое место. Тогда к нам подошел еще один полицейский и раздраженно объяснил, что если мы хотим парковаться, то это надо делать не здесь. Рядом есть туристический центр и там огромная парковка. С. переехал туда, а я сгоняла в магазин.
Ночевать в городе бесплатно было нельзя, поэтому нам пришлось немного вернуться по дороге назад. Приехали мы как раз на закате, и пока я готовила ужин, С. пофографировал это интересное место.
Помимо интересных засохших деревьев, там были еще многочисленные следы пребывания термитов, а также людей. Можно видеть, например, ничейное белое кресло для отдыха.
Термитник, облепивший корягу.
Термитник - невеста.
Термитник им. Лермонтова. Карнавальный декаданс.
Мы не знаем точно, может быть у брачующихся Кэтрина принято обязательно сюда приезжать и обязательно показательно наряжать термитник на долгий счастливый брак. А может быть, это был просто единичный акт веселой компании.
Мистер шляпа. Там были и другие украшенные термитники, но менее нарядные, поэтому мы их не фоткали.
Фаршированное дерево. Местные термиты питаются травой, но и деревья тоже используют с толком.
После ужина мы уже вместе немножко погуляли и легли спать. Назавтра нам предстоял самый тяжелый из наших австралийских маршрутов за обе поездки с максимумом температуры. Мы, конечно, тогда этого еще не знали, поэтому спали спокойно :)
