Австралия 19/20: день 2 (часть 3)
2ой день второго австралийского путешествия (часть 3): нац. парк Какаду. Часть 1 и часть 2 по ссылкам.
17 декабря 2019 года (466 км на машине, 8480 шагов): утро на бесплатной стоянке на шоссе Арнхем - South Alligator River - нац. парк Какаду (Cahills Crossing, Bowali Visitor Centre, Anbangbang gallery & rocks, Nawurlandja, Yellow Water) - ночь на бесплатной стоянке Harriet Creek
Заглавное фото: капустное дерево (?) вечером на ручье Джим Джим.
Дальше мы поехали на юг в Yellow Water, чтобы еще раз попытать счастья с круизом за крокодилами. Тур нужно было покупать в гостинице. Но когда мы приехали, было уже 17:05 и нам сказали, что последний тур на сегодня отправился пять минут назад. Причем туристы оставили свои машины у отеля, а их повезли на автобусе на пристань, что потом пересадить на лодку. На мои уговоры, что мы еще можем успеть их нагнать у пристани, мне ответили отказом. Сказали, что следующий тур в 6:30 на следующее утро, и если мы хотим, то можем у них переночевать. Т.е., видимо, это был такой ненавязчивый маркетинг. В машине мы стали прикидывать, стоит ли нам оставаться ночевать у них на парковке или все же поехать дальше. По ходу нашего дальнейшего следования была еще пара мест, где можно было посмотреть крокодилов, и мы решили не зависать так надолго, ведь впереди еще три недели путешествия и половина континента. Мы просто расслабленно поехали на пристань прогуляться по берегу ручья Джим Джим.
На территории парка Какаду обитает 290 видов птиц - это треть от всего видового разнообразия пернатых Австралии. И птиц там действительно было много, особенно по меркам аутбэка. Полулапчатые гуси на вечернем моционе.
Какаду является одним из очень редких мест в Астралии, где не наблюдалось хоть сколько-нибудь, если вообще хоть какого-нибудь, вымирания видов в течении последних 200 лет.
Погода была интересная. День уже клонился к закату и солнце косо светило над горизонтом. Было не очень жарко, а в небе висели низкие местами иссиня-черные наполненные влагой облака. Яркие сочно-зеленые заливные луга и болота освещенные солнцем очень контрастировали с темными облаками и это было непередаваемо красиво. Ветра почти не было и было тихо-тихо, только птицы изредка квохтали и гоготали, да лодки стукались о причал под редкими порывами ветра.
С этой пристани и отправляются туры, на которые мы не попали. Во влажный сезон есть три времени отправления: 6:30 и 17:00, и, наверное, еще в обед. Трудно сказать, но, судя по всему, они не привязаны к приливам и отливам, т.к. максимум прилива в эти дни был в 14:00 и в 2:00. Видимо, намывы надежно изолируют верховья Южноаллигаторовой реки от влияния морской воды. В сухой, видимо, больше, т.к. много лодок стояло на приколе. На набережной не было ни души. Только птицы и мы.
Йеллоу Уотер расположен на слиянии Южноаллигаторовой реки и ручья Джим Джим. Выше по течению этого ручья расположен знаменитый водопад Джим Джим, но мы на него не попали из-за закрытых дорог.
Хрупкая экосистема парка Какаду страдает от инвазивных видов животных. К ним относятся азиатский буйвол, домашний скот, свиньи, лошади, ослы, кошки, собаки, крысы, мыши, домашние гекконы, европейские пчелы и жабы-ага. Жабы были завезены в 1935 году для борьбы с вредителями сахарного тростника в Квинсленде. От вредителей они не помогли, но зато стали размножаться страшными темпами. Из-за своей ядовитости они вызывают падеж естественных обитателей, а также вредят пасекам. Очень во многих местах Северных Территорий и вроде бы даже Западной Австралии висят плакаты, побуждающие к борьбе и предотвращению их распространения. На этих плакатах жителей инструктируют, что жабы распространяются в том числе с помощью личного автотранспорта, так как залазят в разные укромные места и автолюбители даже не подозревают, что развозят их по всей стране. Осси даже называют жителей Квинсленда cane toads, т.к. зараза идет оттуда.
Буйволы были завезены в 1820х и 1840х как вьючные и тягловые животные, а также ради их мяса. Как это обычно бывает они сбежали из заброшенных фермерских хозяйств и сильно размножились, так что в 1979 году с ними начали систематически бороться. В основном они наносят вред тем, что катастрофически ускоряют эрозию берегов рек и биллабонгов (вообще это переводится как "старица", но тогда теряется колорит), что приводит к вторжению соленой воды в пресные водоемы, мутят воду, что приводит к исчезновению многих видов водных растений, которые служат пищей для других нативных животных. А еще они переносят туберкулез. Интересно, что крокодилы не нападают на буйволов, разве что на детенышей, т.к. буйволы очень большие и сильные и нападение может плохо закончиться для самого крокодила. С 79го года удалось сократить их численность с 60 000 до нескольких особей, но полное истребление невозможно из-за складчатого характера местности. На подъезде к Йеллоууотер висел плакат предупреждающий туристов, что тут могут водиться буйволы и чтобы они были аккуратнее. Т.е. выходит, что книжка немного лукавит, если вероятность встретить буйволов все-таки ненулевая, то их явно не "несколько". С тех пор как их стало меньше, вода опреснилась, стала прозрачной и в регион вернулись многие виды водных растений.
Свиньи вредят тем, что роют почву и распространяют семена инвазивной мимозы, а также напрямую конкурируют с полулапчатыми гусями за клубни водных растений. Ослы и лошади водятся в лесах и способствуют эрозии почв.
Не только с животными но и с растениями борются в парках. В частности с мимозой ленивой и сальвинией гигантской. Последняя молниеносно заполняет собой всю поверхность водоемов вытесняя другие виды. Особенно просят владельцев лодок не распространять ее и всегда чистить лопасти гребных винтов и другую лодочную арматуру до и после пользования лодкой. Сальвиния одно время даже жила у нас в аквариуме. Там она занималась тем же самым и стремилась полностью блокировать световой поток с поверхности. Поэтому была истреблена.
Цапля следит. Вполне вероятно, что прилетела она из России. Некоторые виды сибирских и дальневосточных птиц зимуют в Австралии. Дядька-смотритель в кемпинге в Бэтчелоре рассказывал, что из-за активного сооружения гидротехнических сооружений и осушения берегов рек в Китае, цаплям стало сильно труднее добраться до Астралии и обратно, т.к. им нечего есть по дороге.
Эти деревья называются мелалеука пятижилковая или бумажнокоровое чайное дерево. По-английски оно зовется просто "бумажнокоровое", т.е. paperbark. Оно было завезено в Эверглейдс во Флориде, где быстро прижилось и теперь считается сорняком.
Мы побродили по металлическим мосткам по "болоту", хотя болотом это как-то называть не хочется. Не те вызывает ассоциации. На русский wetlands переводится как водно-болотные угодья, что отдает какой-то казенной суконностью.
Хорошо, что мы ходили по мосткам. Наступать в эту чавкающую жижу не очень-то хотелось.
Нагулявшись по водным угодьям и так и не дождавшись возвращения экскурсии, мы поехали дальше на юг.
В какой-то момент тучи уже долго нависавшие над нами, но не блокировавшие солнце, материализовались в виде сильного дождя.
Наш фотоаппарат в такой темноте выбирал очень уж высокую светочувствительность, пока мы ему не запретили, но уже после возвращения. Поэтому фотки зернистые и зашумленные.
Дождь шел волнами и некоторые волны были очень обильными. Правда, в этот раз шоу с феерверками-молниями бьющими через все небо нам не показывали. А зря. Теперь-то мы знали, что это Человек-Кузнечик шалит или вершит свой испепеляющий суд над грешниками. А может грешники все попрятались от дождя, так что их даже молнией никак не долбанешь.
Дождь закончился также неожиданно, как и начался. На фото уже видно просветление.
В какой-то момент слева от нас начали попадаться группы огромных термитников. Таких больших мы еще не видели, и сразу же остановились на них поглазеть поближе.
Термитов в термитнике, правда, не оказалось, и он был оккупирован муравьями. Таким образом он был не закупорен со всех сторон, а имел много дырок входов-выходов для муравьев, которые не боятся свежего воздуха. Это только говорят так, что термиты - это белые муравьи. На самом деле термиты тараканообразные и ничего кроме отдаленного сходства и коллективно-кастового образа жизни с муравьями не имеют. Более того последние не прочь термитами полакомится.
Я для сравнения.
В эту ночь мы заночевали в бесплатном месте Harriet Creek Camping Area на берегу ручья недалеко от города Pine Creek. Это была такая большаааая петля в стороне от дороги, где можно было вставать в любом месте. Мы приехали туда уже затемно, и я все не могла объяснить С., где же нам вставать, ведь вставать можно было буквально везде. В итоге мы доехали до центрального "пятачка". Там недавно проводили дорожные работы, и чтобы съехать с дороги нужно было преодолеть свежий нераскатанный отвал придорожной канавы, что на нашем кемпере было нелегко. Еще и в темноте, глубина траншеи и высота отвала давали устрашающую тень в свете фар, так что казалось, что эту пропасть нам не преодолеть. Но мы бочком-бочком, сначала одним колесом, потом другим и все-таки въехали. Утром еще сходили прогуляться на ручей, а больше в ту ночь ничего не происходило. Спать было не жарко, т.к. прошел дождь и дул ветер, который эффективно продувал внутренности нашей колесницы.
Обалдеть! Дайте три! Запись об одном нашем дне уже не влазит в две части! Но "виной" тому, конечно же, замечательная книжка С., благодаря которой во всех трех частях действительно было что написать. Это мы еще не показывали сканов с геологическими разрезами! Да, надо взять за правило покупать такие познавательные книжки в местах, где мы путешествуем. Особенно в Австралии, ведь там так любят геологию и биологию, и книжки встречаются в изобилии.