Австралия 19/20: день 2 (часть 1)
2ой день второго австралийского путешествия (часть 1): нац. парк Какаду. См. также часть 2 и часть 3.
17 декабря 2019 года (466 км на машине + 8480 шагов): утро на бесплатной стоянке на шоссе Арнхем - South Alligator River - нац. парк Какаду (Cahills Crossing, Bowali Visitor Centre, Anbangbang gallery & rocks, Nawurlandja, Yellow Water) - ночь на бесплатной стоянке Harriet Creek
Заглавное фото: вид с дрона на откос Арнхем (Arnhem Escarpment) в Какаду.
Маршрут дня, красными отмечены несколько мест, куда мы не попали из-за закрытия всего и вся в жаркий сезон:
Этот день полностью ушел у нас на осмотр национального парка Какаду. Удивительно, как этот огромный парк мы смогли посмотреть так быстро, но ответ на этот вопрос станет очевиден ниже.
Парк Какаду относится к списку Всемирного наследия. Он является самым большим в Австралии парком, его территория составляет почти 20 тыс. кв. км, т.е. треть территории Тасмании. Он является одним из 17ти мест на планете, которые охраняются ЮНЕСКО, как природные и одновременно культурные объекты. Если вы смотрели фильм "Крокодил Данди" и его сиквел, то большая часть сцен отснята именно здесь. Вживую, конечно, выглядит это все гораздо более захватывающе, чем в фильме. С. даже специально пересмотрел фильм. Трудно сказать почему, но даже самый обычный пейзаж в аутбэке, т.е. в мало ненаселенной части Австралии, ввергает нас в медитативное состояние. Единственное обстоятельство, которое мешает достигнуть просветления, - это палящее солнце и еще местами назойливые мухи. Трудно сказать, то ли это отсутствие человека на многие десятки километров вокруг так действует, то ли еще что-то...
Просто фото с дороги. Стопка блинов из песчаника. Это при том, что вокруг довольно плоско. Странно, почему скалы так причудливо эродировали? С. порывался остановиться и полазить по этим останкам (на заднем плане), но я была непреклонна. Нам предстоял долгий день, а еще долгие три недели, и за них нужно было много что успеть. Хотя сидишь вот так вот на коронакарантине и очень жалеешь. Сейчас бы мы многое отдали, чтобы полазить даже просто по камням у дороги. Но Австралия никого не впускает. Эх...
К слову об отсутствии людей: за все время пребывания в Какаду мы не встретили на дорогах ни одного кемпера. Первый и чуть ли не единственный в Северных Территориях кемпер мы увидели, когда проезжали по небольшому участку шоссе Стюарта в районе нацпарка Литчфилд. Других туристов на обычных машинах тоже было исчезающе мало. Например, мы не уверены, что видели хотя бы десяток туристов за весь этот день, хотя в сезон парк посещает около 250 тыс. человек. С одной стороны мы выбрали идеальное время и все эти четверть миллиона лбов были где-то еще, а не рядом с нами, но с другой стороны очень многие гравийные дороги и даже пешие маршруты были элементарно закрыты, так как, видимо, руководство парка предпочитает не ухаживать за дорогами в межсезонье и не спасать незадачливых туристов, попавших в беду на треках.
В местах, где были спуски для лодок, висели такие плакаты. Сальвиния, которую, кстати, у нас выращивают в декоративных целях в прудах и аквариумах (у нас тоже была), удваивает свое "поголовье" за три дня. Этот инвазивный вид стопорит течение рек и ручьев и полностью блокирует солнечный свет, вытесняя другие растения. Настоятельно просят удалять сальвинию со своих лодок до и после прогулки на лодке.
Парк Какаду уникален еще и тем, что практически полностью содержит водосборный бассейн крупной реки - South Alligator River (как это официально звучит по-русски мы так и не смогли найти). Будем величать ее Южной Аллигаторовой рекой. На фото река еще имеет достаточно прямые берега, буквально через километр ниже по течению она начинает сильно меандрировать, расширяется в несколько раз, а в залив Ван Димена впадает, образуя широкий эстуарий - вотчину крокодилов. Эта река одна из трех Аллигаторовых рек - Западной, Южной и Восточной. Почему они так названы, непонятно - ведь лежат все три реки примерно на одной широте. Можно еще понять, почему Западная и Восточная, но почему Южная, история умалчивает. По логике она должна быть Центральной тогда, а не Южной.
Недалеко от этого места находятся выходы древних гранитов в виде плоских лепешек, выступающих из-под почвы. Но мы на момент этой остановки на берегу реки еще не купили книжку-путеводитель по геологии и этнографии парков Какаду и Нитмилук и не знали, что это что-то особенное. В Какаду, конечно, преобладают песчаники, и парк в значительной степени популярен именно из-за них по нескольким причинам, о которых позже. Но можно увидеть и граниты, и гнейсы возрастом 2,5 млрд лет. Позже уже в Западной Австралии мы часто встречали гранитные лепешки. Они забавные и нас развлекли, а по некоторым мы еще и вдоволь налазились. Все-таки это удивительно: среди равнины нет-нет, да и встретить обнаженный древний щит. Особенно в долине реки как эта, где все состоит из аллювиальных отложений.
Чтобы посмотреть на реку, мы просто съехали с шоссе. Мы были крайне удивлены тем, как сильно опустился ее уровень. По фото трудно судить, но разница в уровне метров шесть и в живую это выглядело очень значительным. Еще недавно река была заполнена до краев, что было видно по жирной блестящей грязи. Мы на тот момент еще ничего не читали про водный режим этих мест и решили, что ниже по течению есть дамба, и воду из водохранилища недавно спустили. Нам и в голову не могло прийти, что в шестидесяти километрах от побережья может быть такое сильное влияние приливов и отливов. А вот тем не менее это так! Местность в этом районе такая плоская, что приливы глубоко, до 150 км, врезаются в континент, принося с собой рыбу на радость крокодилусам.
Вскоре после пересечения Южной Аллигаторовой реки мы подъехали к Восточной Аллигаторовой, и тут нас ждало первое наше разочарование от парка Какаду. Самой знаменитой достопримечательностью парка является скала Убирр. Убирр - это такой песчаниковый останец вдали от основного эскарпа/откоса Земли Арнхем. С него открываются виды на болота и биллабонги, которые попали в фильм "Крокодил Данди". А еще это место с одними из самых многочисленных наскальных рисунков аборигенов. Любят его именно за это. Но, когда мы подъехали к нему, оказалось, что по совсем непонятным причинам Убирр открыт только с 12 до 16 во влажный сезон, мы были там в районе 10ти утра. В сухой же сезон он открыт от рассвета до заката. Это при том, что дело происходит практически на экваторе, т.е. светает и темнеет здесь круглый год почти в одно и то же время. Убирр бесплатный и там нет постоянных "смотрителей" или даже просто будки, в которой бы нужно было самостоятельно записываться и выписываться. Это просто природная достопримечательность. Какой смысл его вообще закрывать?????!!!!! Еще и в разные сезоны по-разному!!! Постояв перед закрытыми воротами и поколебавшись немного, а не пойти ли пешком (до скалы от ворот было еще около двух километров), мы решили этого не делать. Во-первых, на плакате нарушителям обещали анальные кары от властей, но окончательно остановило нас то, что нужно четыре километра идти только до и от объекта по жаре и солнцепеку. А ведь еще надо полазить. По описаниям в интернете все эти наскальные истории звучали не очень притягательно, тем более это не единственное такое место, поэтому мы пожали плечами, с трудом развернулись на пятачке перед воротами на своей колеснице и поехали дальше. Когда мы уже после посещения нацпарка Литчфилд на следующий день остановились в кемпинге в Бэтчелоре, мы разговорились со смотрителем. Он тоже очень недоумевал, зачем нужно было закрывать Убирр и сокрушался, что мы не посмотрели такую красоту. В его картину мира логика администрации парка тоже не укладывалась, хотя он всю жизнь прожил в этих местах и должен понимать в реалиях.
Для иллюстрации фото из интернета. Такие фото пилят туристы на рассвете и закате. Наскальные рисунки в ширнармассах же гораздо менее популярны, хотя это основное, чем знаменит Убирр.
Отъехав совсем недалеко от ворот, мы остановились на парковке возле брода Cahlills Crossing, чтобы посмотреть на реку и поучаствовать в лодочном мини-круизе для осмотра крокодилов. Тут нас ждало второе разочарование. Мы увидели лишь лодочный спуск и никакой информации о круизах. Уже потом в центре для посетителей девушка рассказала нам, что круизы привязаны к приливам, т.к. с ними в реки поступает рыба и крокодилы активизируются для охоты. При низкой воде они просто отдыхают по берегам. Когда я готовилась к поездке, то не очень горела увидеть крокодилов, поэтому почти про них ничего не читала, и такой информацией мы не обладали. В связи с этим, наш маршрут не был спланирован так, чтобы быть в точках, откуда отправляются круизы в момент максимального прилива. Кроме того, в жаркий нетуристический сезон "крокодильих" круизов в принципе проводится очень-очень мало.
Мы немного побродили по берегу.
На фото ниже автомобильный брод для джипов Cahills Crossing. Уже при написании этой записи мы в интернете увидели, что крокодилы любят лежать на нем или возле него, так что машинам приходится сигналить, чтобы они убрались с дороги. Очень вероятно, что темное пятно в воде между машиной и столбом-уровнем и есть крокодил. Мы на момент посещения этого тоже не знали, иначе посмотрели бы крокодилов малой кровью и не расстраивались бы из-за пропущенного круиза.
В сухой сезон можно было бы прогуляться по дождевому лесу вдоль реки. Но в наш визит маршрут был закрыт. Зато в грязюке копошились многочисленные илистые прыгуны. Мы даже издалека приняли их за маленьких крокодилов. Удивительно, что животное так похожее на земноводное, все же является рыбой. А ушки глаза на макушке, грудные плавники похожие на передние лапы и земноводный образ жизни говорят нам об обратном. Крокодилов мы так и не встретили. Что-то похожее на небольшого крокодила по размерам испуганно шугнулось от нас в воду, но, возможно, это была крупная рыба.
Несолоно хлебавши, мы поехали дальше.
Сделав небольшой крюк, мы подъехали к еще одному лодочному спуску уже выше по течению от брода. Еще раз посмотрели туда-сюда, но крокодилов увидели только на предупреждающем плакате.
Река выглядела очень мирной и приятной. Кто бы мог подумать, что купальщиков ждет быстрая нелицеприятная смерть.
Каменюка возле парковки.
По дороге обратно мы остановились поглазеть на песчаниковые останцы и полетать над ними на дроне. Хотя дрон по такой жаре ощущает себя не очень. После полета он даже руки обжигает и мы для быстрого охлаждения клали его ненадолго в холодильник.
Термитник.
Геологическая история Какаду насчитывает 2,5 миллиарда лет из 4,5, что существует наша планета. За это время прошло несколько периодов накопления осадков, вулканических извержений, магматических интрузий, складчатости и горообразования, метаморфизирования пород, наступления и отступления океана, а самое главное очень продолжительные периоды эрозии. В общем эрозии и посвящен этот парк, как и большинство геологических парков Австралии. Из геологических образований в парке можно увидеть приливные мангровые ватты (tidal flats), болота и старицы, называемые просто шикарнейшим словом "биллабонг", а также "холмы и хребты" как это именуется в путеводителе. Но главной достопримечательностью является песчаниковый эскарп, или по просту откос, Арнхем и его останцы, вроде Убирра. Этот откос - извилистое и рваное окончание плато Арнхем, расположенного на востоке парка.
Вообще по всем этим каменюкам можно лазить и здесь проходит маршрут Bardedjilidji Sandstone walk. У нас на тот момент еще не было нашей замечательной книжки и мы на маршрут не пошли, т.к. о нем не знали. Люди в интернетах все повально ездят смотреть на закат в Убирр (что вызвало мое большое недоумение при подготовке к поездке), а про это место и не написано ничего. Фотки в нашей книжке весьма интересные, там, например, можно посмотреть на причудливые формы вроде грибов или столбов, полазить по пещерам, а еще подробнее посмотреть на берег и прибрежные болота Восточной Аллигаторовой реки. Ах, если бы знать, если бы знать... В итоге из-за недостатка информации мы просто поваландались там, расстроились, что все закрыто и поехали восвояси, чтобы не терять больше времени. А могли бы пойти на этот полуторачасовой маршрут и после него как раз увязаться и на лодочный тур, и возможно даже и в Убирр попасть. Хотя в книжке написано, что во влажный сезон большая часть маршрута закрыта, т.к. его затапливает и там сочненьких туристиков поджидают голодные крокодильчики. Но мы были бы рады и урезанной версии.
Этот регион богат на руды многих металлов. Здесь в течение непродолжительных периодов добывались золото, серебро, олово, медь, вольфрам, цинк, свинец и кобальт. Не миновала эти места и золотая лихорадка, но прииски как правило становились убыточными в течении нескольких лет, и ажиотаж быстро спадал. Но главным "сокровищем" этих мест является уран. После Второй Мировой британское правительство стимулировало поиски урановых руд для своей ядерной программы. В районе парков Какаду и Нитмилук было обнаружено 13 золото-урановых месторождений. Собственно на территории парка сейчас разрабатываются три больших месторождения и несколько более мелких. Можно представить, какой хай стоит при обсуждении хозяйственного использования заповедных, а для аборигенов даже священных земель, ведь речь идет не просто об использовании, а о добыче УРАНА (на этом слове надо еще выпучить глаза и многозначительно потрясти рукой в воздухе)!
Местные аборигены выделяют шесть или пять времен года в зависимости от принадлежности к одному из трех кланов. Помимо деления по погодным условиям (влажный/сухой сезон) они делят год по типу доступных продовольственных ресурсов. Интересно, что до появления человека в этих местах, пожары случались в основном только во влажный сезон. Звучит как бессмыслица, ведь часто идут дожди, но источником пожаров являются частые в этих широтах "электрические шторма", как они зовутся по-английски, или попросту грозы. Одно из объяснений такого большого количества молний заключается в том, что тропические циклоны сталкиваются с большими массами нагретого воздуха на материке, т.к. на плато Арнхем очень много открытой горной породы, аккумулирующей и хорошо отдающей тепло.
Раньше аборигенов на территории парка было около 2000 душ, они жили в 30 кланах и говорили на 27 языках. В наши дни их осталось всего 300 и они составляют три клана с тремя языками, хотя многие имеют родственников в соседних кланах и говорят на двух или трех аборигенских языках.
Мы остановились, чтобы полетать вдоль эскарпмента, который проходил прямо рядом с дорогой. Недалеко от этого места находятся урановые рудники Джабилука. В этом районе расположены одно из крупнейших в мире урановых месторождений, на минуточку, на территории нацпарка! И они разрабатываются, что вызывает жаркие дебаты среди сторонников сохранения и сторонников эффективного хозяйственного использования. Последние также выступают за развитие туризма в ограниченных масштабах, вторые же ратуют и за прекращение добывающей деятельности, и за существенное ограничение туризма. Мы не специалисты по Австралийской политике, но у нас сложилось впечатление, что это два очень мощных лобби - охранительно-аборигенское (в т.ч. из-за которых уже больше нельзя залезть на Улуру) и горно-добывающее. Вот и получается, как говорят в народе, что жаба и гадюка имеют неконсентный коитус. Если бы мы осознали, что рудник совсем близко от этого места, мы, возможно, бы даже туда слетали на дроне. В городке уранодобытчиков Джабиру даже водят экскурсии на рудники, но 1) мы об этом на тот момент не знали 2) вряд ли экскурсии доступны во влажный сезон.
А это знаменитый "арнхемский эскарпмент", если это можно так назвать. Это прямой перевод c английского. На русский, наверное, это можно перевести как откос Арнхем. С. очень удивлялся почему этот эскарп или откос назвали, как город в Голландии. Он как раз в этом городе как-то застрял на несколько часов в поезде из-за аварии по пути на конференцию в Утрехте и очень хорошо запомнил это название. Оказалось, что это не просто совпадение. Первыми эти земли исследовали как раз голландцы, поэтому и назвали эти территории Земля Арнхем.
На ярком солнце очень плохо видно то, что происходит на экране телефона во время полета, даже если стоять в тени. Поэтому С. выбрал очень маленькую "экспозицию" и видео получились как в сумерках.
Наверху плато практически отсутствуют почвы. Это очень сухое и суровое место обитания, где селятся лишь немногие растения. В основном плато покрыто травой спинифекс. Очень неприхотливой с узкими листьями. Она часто растет на песчаных дюнах.
Мы не очень много где ехали прямо вдоль самого откоса. В основном все достопримечательости были отколовшимися отдельнолежащими кусками этого плато, коих немало и некоторые из них очень большие, так что их края и не видно и можно принять за сам откос.
Откос - это край плато. Из-за эрозии часть плато из песчаника возрастом 1,7-1,8 млрд лет разрушилась. В это время уровень моря был выше, и это была часть обрывистого берега, похожая на ту, что видна с Великой Океанской дороги. Сейчас он представляет эдакую ступеньку местами высотой до 330 метров, которой заканчивается плато Арнхем, лежащее на восток от парка Какаду. Эта песчанниковая формация называется Комболджи. Подстилает этот слой песчаника долерит возрастом 1,9 млрд лет, который вскоре после этого места в направлении побережья покрывается аллювиальными наносами. Вертикальные долеритовые дайки также местами пронзают песчаник.
В нашей замечательной книжке, которую мы приобрели в туристическом центре, приводится очень интересное объяснение, насколько "старо старое" (How old is old?). Если принять 4,6 млрд лет существования Земли за 1 год, то один "день" будет соответствовать 12,5 млн лет, один час - 520 тыс. лет, а одна секунда - 145 лет. Согласно такому разбиению первые признаки жизни (цианобактериальные маты) появились в конце марта - начале апреля (3,5 млрд лет назад). Песчаник и конгломерат, слагающий плато Земля Арнхем, образовался 11 августа (1,79 млрд лет назад). Разные ископаемые медузы, черви, трилобиты и скелеты других животных, которых можно обраружить в этих местах, образовали осадочные породы 19 ноября (545 млн. лет). Динозавры впервые появились 14 декабря (225 млн), а вымерли - 27 декабря (65 млн лет). Скалы откоса были разрушены морем 30 декабря (15 млн. лет). Человек появился на Земле уже когда те, кто еще не успел посмотреть "Иронию судьбы" по главным каналам, досматривает последнюю серию по кабельному, а все кто был в бане, уже вернулись домой или даже долетели до 3-ей улицы Строителей д. 25 кв. 12 четвертый этаж, т.е. 31 декабря в 23:25 (300 тыс лет назад). Первые люди появились здесь в 23:58, а Людвиг Ляйххардт открыл это место за одну секунду до салюта под последний удар курантов.
Как можно, наверное, сказать о практически любом месте на земном шаре, у этого региона богатая геологическая история. Он как минимум дважды становился морским дном, накапливая мощные слои осадочных пород известняков и песчаников. Эти периоды накопления перемежались длительными периодами эрозии. Как раз за счет растрескивания и эрозии песчаника Комболджи и возникли многие достопримечательности этого парка и окрестностей. Большая их часть - это ущелья с карманами дождевых лесов и совершенно характерные водопады, льющиеся с края откоса Земли Арнхем. Дело в том, что песчаник имеет склонность трескаться под прямым углом, поэтому получаются сначала трещины как на плитке шоколада, а потом они угубляются и расширяются образуя зигзагообразные ущелья. Удивительно, что несмотря на влажность климата, дождевые леса есть только на очень небольших участках, там где влажный микроклимат надежно защищен высокими стенами ущелий от высыхания и пожаров. Это остатки реликтового дождевого леса, который преобладал на этой территории миллионы лет назад, когда Астралия была ближе к Южному Полюсу. В остальной же, равнинной, части в целом по растительности очень похоже на остальной аутбэк. Это саванны и открытые "леса" (по местным меркам), состоящие из кустов и эвкалиптов. Мы как-то по прибытии ожидали увидеть более тропический и менее "австралийский" пейзаж. Но не тут-то было! В плане видового разнообразия флоры парк является одним из самых богатых биотопов в Австралии, однако он еще крайне мало изучен, и многие виды не описаны.
По пути дальше мы заехали в туристический центр Bowali Visitor Centre. Центр был большой с огромным кафе и небольшой экспозицией, но людей там не было совсем. В нескольких местах таблички нам с гордостью сообщали, что в парке Какаду активно работают аборигены и этот парк славится своим вкладом в трудоустройство и социализацию нативного населения. За стойкой никого не было. Мы позвонили в колокольчик и к нам вышла аборигенская девушка, которая дала нам пару брошюр и объяснила, когда прилив, и когда можно смотреть крокодилов. Возвращаться к Cahills Crossing нам не хотелось и у нас по пути дальше было еще несколько точек, где это можно было сделать. Мы заглянули в кафе, там сидела еще пара сотрудников и обедала. Потом мы зашли в магазин с сувенирами. Там было прохладно и было двое продавщиц. Т.е. суммарно сотрудников было в три раза больше, чем посетителей. Значков там не было. С. долго выбирал какую-нибудь книжку. Проблема была в том, что у нас были жесткие ограничения по весу багажа и приходилось вдумчиво выбирать, что покупать. В итоге он купил книжку Dean Hoatson et al., "Kakadu & Nitmiluk", Geoscience Australia, Canberra, 2009. На его вкус в книжке слишком много про культур-шмультур и историю освоения, но в основном она все-таки по геологии и экологии региона, поэтому он счел ее подходящей. Основная часть общей информации в этой записи - это вольный пересказ книжки. В ней содержатся неплохие иллюстрации по части географии и биологии региона, но мы решили их не сканировать и не вставлять, т.к. 1) это не очень хорошо с точки зрения копирайта. Авторы и правообладатели, конечно, вряд ли будут читать мой русскоязычный блог, но все таки... 2) запись и так получилась длинная - двухчастичная. Не хватало сделать ее еще длиннее, так чтобы она и в две части не влезла. 3) всякую такую информацию С. обычно пишет для себя, чтобы потом перечитывать было интересно. При желании картинки он может и в книжке порассматривать.
Сразу после покупки С. принялся в любую свободную минуту читать эту книжку, чтобы не упустить никакой важной информации и получать ее, так сказать, на лету. В итоге в Какаду она нам не сильно пригодилась помимо общего понимания процессов в регионе, а вот в Нитмилуке без нее мы бы пропустили пару очень стоящих маршрутов.
Благодаря книжке в этой записи было, что написать, и поэтому в первую часть влезло необычно мало. Мы даже не успели дописать, что делали до обеда. Об этом - в продолжении ( часть 2 и часть 3).
