ЮА2014: Альтиплано (3ий день тура)
24.10.14 Последний день трехдневного джип-тура по солончаку и пустыне в Боливии.
Заглавное фото - грязевые вулканы или "вонявки", как я их называю, в Sol de Manana.
Маршрут дня:
В последний неполный день тура нам пришлось встать затемно, чтобы позавтракать и доехать до какой-то определенной точки, чтобы встретить там рассвет. Наш экскурсовод Андреас в день до этого очень кипешил и делал нам внушения, что долго сидеть нельзя и надо сразу ложиться спать. Ночь была очень холодная и мы с С. не зря спали на одной кровати и под одним одеялом, да еще и во всей одежде. Нам даже местами было жарко, а вот наши остальные члены команды проснулись замерзшими, как цуцики.
Мы оперативно и не рассусоливая позавтракали и собрались в дорогу. Однако нас подвел Андреас, который в самый ответственный момент куда-то пропал. В итоге все другие группы уже уехали, а мы выдвинулись последними. А можно было еще чуть-чуть поспать, чем просто ждать. В душ С. в соляных "отелях" больше не совался. Хватило и одного опыта в прошлом жилище.
Когда мы выехали, на лужах был лед.
По дороге. Солнце вот-вот взойдет. Слева выглядывает вулкан Tocorpuri (5808), затем идет гора Michina (5537). Прочие складки местности соотнести не удалось, т.к. на сайте отсутствовал соответствующий лист топографической карты.
Уже первые лучи появились на окрестных вершинах и мы поняли, что опоздали, правда, не знали куда.
Это фото очень похоже на Австралию: Улуру, Ката-Тьюта и прочее. Надо признать, что на Альтиплано есть много мест, которые можно перепутать с Австралией. Но на момент поездки в Боливию мы этого еще не знали.
Все участники выглядят довольными кроме Криса. Он вообще довольно часто вид имел весьма презрительный и это контрастировало с его подругой Джоанной, которая излучала оптимизм и жизнерадостность. В этом он даже переплюнул С., который в расслабленном состоянии производит вид крайне злой.
Подобные пейзажи очень похожи на Исландию. И андезитовые вулканы в Исландии тоже имеются, например, в Ландманналаугаре и Керлингофьдле, хотя по большей части горы и земля черные, базальтовые. В Боливии же как раз наоборот - больше типичных "рыжих" андезитовых гор и очень мало черных.
Я выгляжу довольной и от холода пока не померла. Но еще не вечер, еще не вечер...
Солнце из-за горы всеми своими шестью лучами как бы говорит нам "Шалом алейхем!"
Мы приехали на место к гейзерам, термальным источникам и грязевым вулканам. Это место называется Sol de Manana и находится на высоте около 4900 метров. Т.е. это было вероятно самое высокое место, где мы побывали в ту поездку. Видимо, здесь мы и должны были встретить рассвет. Хотя все равно непонятно, зачем было так торопиться. Акварельные горы вдали и пар, подсвеченный солнцем, мы застали и так. В итоге мы только укрепились в намерении Андреасу на чай не давать.
Струя пара. Кто-то добрый вкопал в землю трубу для пущей направленности. Настоящих гейзеров мы там не видели, хотя они были обещаны в программе. Возможно, они есть на чилийской стороне. Мы не проверяли.
Это фото уже как-то раз было в короткой записи.
На самом деле разумнее было бы греть ноги, а не руки. Мои тонкие кеды не были расчитаны на стылое пустынное утро. Ноги быстро замерзли так, что я не могла стоять на месте и приходилось все время двигаться, чтобы уменьшить время контакта с ледяной почвой. Некоторые туристы из других групп через этот выхлоп земли прыгали, как в ночь на Ивана Купалу.
Эти гидротермальные фото очень похожи на Исландию. В долине озера Миватн есть пара мест - ну точь в точь как здесь. Только там электростанции в таких местах строят.
Помимо струи там были грязевые вулканы. Где еще в мире подойдешь так близко к булькающей луже?! В любой другой стране, огородили бы с запасом в десять метров. А тут неиллюзорный шанс обвариться почти забесплатно. В таких местах почва может быть очень нестабильной. Но мы тогда этого еще не знали и бесстрашно лазили везде.
Это любимое фото С. Солнце было просто ядерно яркое!
Последнее общее фото, пока еще все в сборе. Левая тройка без очков, а правая в очках.
Эту фотку С. тоже любит. Ему все время кажется, что я вот-вот сальто зафигачу. А я просто прыгаю, чтобы согреться.
Джинн все никак не вылезет из бутылки. А ведь говорили ему друзья: "Не лезь в бутылку, Прохор." И вот что вышло.
По позам других туристов можно сделать вывод, что не мне одной холодно.
Инопланетный пейзаж. Скажем, Венера с лужами серной кислоты.
И населяющие ее разумные существа в виде булькающей биомассы. Туранчокс бы обзавидовался.
На этом фото кажется, что изображено небольшое, но и немаленькое термальное озеро вроде тех, что мы видели в Ваймангу в Новой Зеландии. Метров двести в поперечнике с крутыми глинистыми берегами. Или на худой конец это озеро вроде Вити в Исландии метров 40 в диаметре.
Хотя на самом деле это небольшая лужа.
Если не брать в расчет холод, это место очень нас развлекло, т.к. сильно отличалось от того, что мы видели на этом туре в дни до этого. Да и вообще это были наши первые термальные поля в жизни. Мы были еще совсем "зеленые" путешественники.
Гора Polques (5481), а гора подальше справа называется Negra Muerta (5542), т.е. Черная Смерть. Yersinia pestis среди гор, так сказать.
Вот она пылюка, вот она родимая! В свете восходящего солнца она даже от объектива фотоаппарата не скроется. Местные, наверное, от силикоза не умирают только потому что от других причин смерть вернее и они просто не доживают.
Выглядит красиво, но ощущения ужасные.
Солончак Salar de Challviri издалека. Мы подъезжаем к следующей достопримечательности - термам.
Прямо на берегу этого солончака устроены термы Termas de Polques и там исстрадавшиеся туристы смывают грязь и грехи со своих бренных тушек. Мы в силу своей легкой простуды, а в моем случае еще и тяжелой горнячки, решили воздержаться. Нам было важно закончить нашу поездку по Боливии и выдержать еще неделю в Бразилии и не заболеть. Кроме этого, у нас не было с собой больших банных/купальных полотенец, а без них раздеваться на морозе, а потом вытираться было бы малоприятно.
Крис, несмотря на то, что был простужен существенно серьезнее нас, тем не менее полез в воду. Мы так поняли, что он "десять лет не был в бане и его девки не любят". Т.е. для него это был шанс помыться. Он и так кепку старался без лишних причин не снимать, чтобы не светить "чистоту" волос.
Некоторые купальщики на фото были очень недовольны, что их снимают скрытой камерой. Но в контровом свете совершенно не видны детали, и вряд ли можно кого-то различить на этих фото.
Розовый фламинго - дитя заката. Вокруг этого небольшого теплого оазиса все было покрыто коркой льда.
Флор с Софи тоже искупались.
А мы бродили вокруг и так и не залезли в самую первую горячую воду, что мы видели в ту поездку в Боливии! До этого у нас был или хостел с сумасшедшей бабкой, или ночной автобус, или соляные хостелы, и нигде, совершенно нигде горячей воды не было, и тем более в таком королевском количестве.
Следующим пунктом были разноцветные андезитово-риолитовые горы Poderosa (5569), Rio Blanco (5614) и Amarillo (5630).
По пути мы встретили аварию. Машины тоже ехали группой и все водилы всем скопом помогали незадачливому шоферу приделывать бампер. Мы тоже коротенько остановились. После того как Андреас осведомился, не нужна ли какая-то помощь, мы двинулись дальше.
Отрог Подерозы. Из-за разного содержания железа, а следовательно чистоты извергаемого оксида кремния, цвет лав может меняться от черного (много железа, базальтовые щелочные лавы) до белого (кислые, почти без железа). Какая-то из этих гор неофициально называлась гора семи цветов. Мы там не останавливались, поэтому не можем сказать, какая именно. А еще там совсем рядом с дорогой находится пустыня Сальвадора Дали с пейзажами, похожими на его картины. Зараза Андреас решил, что лишний километр в сторону от основной дороги - это ему много. Как он вообще решился просить у нас чаевые?!
Справа на переднем плане безымянные горы, названий которых нет ни на одних картах. Известна только высота самой высокой точки - 5685 м. А слева выглядывает основной пик Sairecabur (5971) и край его обширной кальдеры. Это все горы, по вершинам которых проходит граница с Чили.
Гора Laguna Verde (5531). При названии этих гор люди не парились, есть рядом лагуна Колорада, значит и гора будет Cerro Laguna Colorada, а если есть Зеленая лагуна, то и гора также будет называться. Это очень распространенный паттерн. Нормальные названия как правило только у гор, которые назвали индейцы, а испанцы потом транскрибировали на свой манер. У самих у них выходили только лагуны типа Качи Лагуна, и горы вокруг Качи Лагуна, Пабейон Качи Лагуна, Пабейонсито Качи Лагуна и прочие производные. И так много много раз.
Мы приехали на последнюю достопримечательность маршрута. Вернее так, если бы наш гид добросовестно выполнял свою работу, то на обратном пути в Уюни мы бы посетили еще с десяток достопримечательностей. Но получилось, как получилось, и это место стало последним.
На фото виден кусочек лагуны Бланка, а рядом с ней есть еще лагуна Верде.
Полосы на песке - это следы древних береговых линий, когда озера были более полноводные.
Вулкан Sairecabur (5971) на берегу обеих лагун. То, что видно на переднем плане, - это край 4,5-километровой кальдеры. На другом ее краю образовался более поздний конус, который на фото припорошен снегом и считается вершиной горы. На склоне Sairecabur'a расположен субмиллиметровый телескоп.
Слева Juriques (5704), справа - вулкан Licancabur (5916). Хурикес имеет довольно большой кратер (1,5 км в диаметре) и относится к нескольким похожим вулканам, где граница с Чили проходит по краю огромного кратера так, что кратер полностью принадлежит Чили. Интересно, почему Боливию так обделили. Когда-то Боливия имела выход к морю и потеряла его после проигрыша в войне. Видимо, тогда же была проведена новая граница, оставившая кратеры за Чили. Как победитель Чили мог диктовать условия. Вообще от Боливии все соседи кроме Перу и Аргентины что-нибудь да отчекрыжили в девятнадцатом или начале двадцатого века. Даже Парагвай оттяпал большую часть своей нынешней территории. Раньше площадь Боливии была почти вдвое больше. Критическими для экономического развития Боливии оказались огромные залежи селитры в Атакаме. Казалось бы плюс, но слишком лакомый кусочек для соседа. Вероятно, потеря выхода к морю и стала причиной крайней бедности этой страны.
Виды очень красивые и даже отличаются от того, что мы видели все эти дни, ведь настолько правильных и высоких конусов мы еще не видали. Но мы к этому моменту уже порядком устали и пресытились. Мы даже не стали подходить к лагунам ближе, чтобы снять знаменитые отражения. Когда делаешь туристический марафон длиною в месяц, тяжело сохранить остроту восприятия. А потом при просмотре фото жалеешь, что впечатления остались такими смазанными и фрагментарными. Но так уж устроен наш мозг - он отсеивает локальный "фон" и оставляет только запоминающиеся "пики", даже если глобально этот фон - это офигенно высокое плато и сильно выделяется на фоне повседневной рутины. Вот бы махнуть туда на выходные помедитировать! Даром, что за два дня туда разве что на личном джете можно долететь. В принципе, отсюда до Сан Педро де Атакама километров двадцать пять. А там должен быть относительно большой аэропорт. Вот только наш Гольфстрим 4 на ремонте... :)
Ликанкабур назван так в честь мифического меча - младшего брата Экскалибура, с которым король Артур упражнялся в коровнике, когда еще никто не знал, что он Артур и тем более король. Ученые обскуранты-отщепенцы придерживаются маргинальной точки зрения, что на самом деле это название значит "гора народа (атакамено)". Но мы-то знаем...
На вершине Ликанкабура есть кратерное озеро - одно из самых высокогорных озер в мире. Интересно, что Боливии принадлежит только малый сектор этого вулкана. Т.е. его вершина - это левый нижний угол всея Боливии. Гора является священной у индейцев атакамено и на ней есть археологические памятники. Последний раз вулкан извергался около 13 тыс. лет назад.
Удивительно, но Хурикес считается паразитическим конусом Ликанкабура, хотя он ниже него всего на 200 метров и далеко от него отстоит. Визуально это вообще две разные системы. А еще на вершине этого вулкана был зарегистрирован максимальный уровень ультрафиолета на земле. Здесь очень мало осадков и очень солнечная погода. Все из-за постоянного высотного южно-тихоокеанского антициклона, обусловленного в том числе высокогорьем. Собственно пустынный климат в этой части именно из-за него. А еще в тропической зоне озоновый слой тоньше. Все это приводит к таким ядерным дозам ультрафиолета. Вряд ли наш гид Андреас знает об этом факте, но он явно чувствовал это ..., хм, всем своим естеством, раз так остервенело пользовался солнцезащитным кремом.
Интересные у них, кстати, названия пограничных гор - Ollagüe, Juriques. Получается, что Олег и Юрик стерегут границу. У Юрика при этом за пояс заткнут Ликанкабур, чтобы неповадно было.
Мы ведем съемку с берега лагуны Бланка, т.е. белой. Ближе к Ликанкабуру находится лагуна Верде, т.е. зеленая. Обе лагуны сообщаются через узкий коридор, но кардинально различаются по химическому и биологическому составу. Цвет воды обусловлен растворенными минералами. Злые языки говорят, что зеленая лагуна имеет такой цвет из-за растворенных соединений мышьяка. Видимо, арсенат меди или железа. В восемнадцатом веке от этих пигментов массово гибли люди, любившие зеленый цвет в одежде и интерьере. Воду зеленой лагуны однозначно не стоит пить.
Андреас (зараза!) не повез нас на зеленую лагуну, а ограничился белой. Вот и верь после этого людям. А ведь отражение Ликанкабура в ядрено-зеленой воде зеленой лагуны является канонiчним видом таких экскурсий.
Вид уже на чилийскую сторону - горы El Chascon (5703), Purico (5639) и Toco (5604). За ними расположена Атакамская Большая Антенная Решетка миллиметрового диапазона. Помимо всего прочего ищут сигналы от других цивилизаций. Желающие тоже могут помочь проекту SETI@home, предоставив вычислительные мощности своего домашнего компьютера. А то ведь некоторым неуютно в этой Вселенной, они хотят точно знать, что наши "друзья" смотрят на нас своими полными доброты глазами... Только вот дотянутся не могут, чтобы утешить и приголубить... Пока...
Вскоре после этого мы доехали до пограничного пункта Hito Cajon, где наши друзья в полном составе высадились, чтобы на автобусе добраться до Сан Педро де Атакама и дальше исследовать уже чилийскую Атакаму. Мы обменялись адресами электронной почты. С Флором мы даже переписывались пару раз и делились фотографиями. Крис и Джоанна так и не проявились и не ответили на наши письма.
Интересно, что Андреас всю первую половину дня напоминал нам, чтобы мы не забыли про чаевые. Правда, сильно не настаивал. Так, скорее говорил в шутку. Мы вместе с британцами твердо решили на чай не давать. А Флор оставил ему свою флешку с музыкой. Андреас был рад. Сказал, что это очень необычные и полезные чаевые. В течении экскурсии нам предлагалось подключать свои устройства с музыкой, а пульт управления аудиосистемой передавался, как переходящее красное знамя, чтобы никому не было обидно. У нас с собой музыки почти не было, да и была только танцевальная. У Джоанны было немного на телефоне. У самого Андреаса были в основном сальсы с бачатами и еще какая-то электронщина. Поэтому мы слушали в основном музыку Флора.
На обратном пути Андреас повез нас другим путем в исходную точку - город Уюни. Поэтому пейзажи были совсем другими.
Вулкан Uturuncu (6008) - самая высокая гора юго-западной Боливии. Хотя бы он совершенно однозначно идентифицируется. Это спящий вулкан, последнее извержение было 250 тыс. лет назад. Однако спутниковое зондирование выявило, что в районе этого вулкана наблюдается поднятие на 1-2 см в год. Предполагают, что это связано с интрузией магмы, и что вулкан может проснуться и даже катастрофически взорваться с образованием большой кальдеры.
В населенном пункте Queteno Chico Андреас остановился, чтобы забрать нам еду. К нам в машину подсела какая-то местная девушка, попросившая подбросить ее до Уюни. Андреас очень подозрительно покосился на нас, но девушку взял. Первое время до остановки на обед они оживленно о чем-то болтали.
На обед мы остановились прямо последи реки Silvaqueri. Сезон был сухой и воды было немного. Наша попутчица весь обед просидела в машине. Андреас со своим другом готовили обед для нас и для остатка группы друга. Из их машины четверо тоже высадились на границе с Чили. А мы пошли немного побродить по кочкам реки вниз по течению.
Я и остатки былого величия из 12 человек двух групп, а также немного лам, но они не с нами. А жаль.
Мы поскакали по кочкам, что нас однозначно развлекло. Сидеть в машине все это время было уже напряжно. Фактически Андреас больше не останавливался для осмотра достопримечательностей, хотя посмотреть там было что. Мы и не возражали, нам надо было загодя прибыть в Уюни, чтобы не пропустить автобус обратно в Ла Пас. Хотя теперь, порассматривав гуглокарты, мы понимаем, что там было что посмотреть. Часть пейзажей похоже на Австралийский аутбэк, например, на Ярди Крик на полуострове Кейп Рейндж или национальные парки Кариджини или Вест МакДонелл Рейнджес. Ну ничего, есть повод вернуться. Насколько можно судить из интернета, сейчас люди снимают джипы сами. Т.е. можно самим посетить все, что интересно. Забавно, что достопримечательные места легко вычисляются, если включить просмотр гуглоулиц. На территории Боливии все точки будут относиться к достопримечательностям. А вот уже через границу в Чили или Аргентине все улицы/дороги подробно отсняты и там такой трюк уже не пройдет.
Две наши дружественные колесницы. Овощи в нарезку наши экскурсоводы мыли просто в ручье.
Самая высокая из заснеженных вершин Cerro Lipez (5929). Вскоре за ней уже аргентинская граница.
Дальше по дороге мы нигде не останавливались. Пропилить пришлось очень немало и мы ехали часов шесть-семь. Может быть, и хорошо, что мы нигде не останавливались, а то бы не успели прибыть в Уюни вовремя.
Мы пересекали много рек. Некоторые из них образовывали интересные каньоны. Но мы уже были пресыщенными, а так как мы не останавливались, то даже не всегда что-то фотографировали.
Получается, туда мы ехали в основном вдоль границы с Чили, а обратно частично вдоль границы с Аргентиной. Мы не знаем, почему наши гиды выбрали такой маршрут. Фактически мы много ехали по горам, то поднимаясь по серпантину, то спускаясь в долины рек. Возвращаться можно было по двум маршрутам и альтернативный как раз шел в основном по равнине и должен был занять существенно меньше времени. С другой стороны мы хоть что-то еще посмотрели помимо тех мест, где уже были рядом.
Проезжали полностью покинутую и полуразрушенную деревню в горах. Долго петляли, пока не выехали на достаточно большую дорогу - трассу номер 21. Она была грунтовой, но более приспособленной для езды, и дело пошло гораздо быстрее. Мы уже не следовали за другом Андреаса, т.к. он от нас оторвался. Ландшафт был уже ровный и горы виднелись только вдали. Стали появляться регулярные признаки ведения сельского хозяйства в виде бескрайних полей. Мы видели несколько пылевых смерчей в полях, настолько там все было плоское, а растительность - низкая. Над нами повисла большая туча, и, видимо, давление резко понизилось, что пришибло всех находящихся в машине. Поэтому все оставшуюся часть пути сосредоточено молчали.
В какой-то момент Андреас стал подозревать, что что-то не так с колесом и остановился возле моста через реку Колорадо. Мы даже немножко занервничали, а успеем ли к автобусу. Но он походил вокруг машины, что-то поделал, попинал колесо ногой, протер тряпочкой стекло и решил таки колесо не менять. Да и до Уюни оставалось уже совсем ничего.
Мы прибыли в офис кампании с ощущением, что мы заскорузлые чумазики. Первым делом пошли в туалет умыться и почистить зубы. Мы были первыми, кто прибыл на наш автобус. Все, кто заходил в офис после нас, тут же спрашивали: "а где у вас здесь можно умыться и переодеться?" Туалет и сам офис выглядели просто чудом цивилизации - чисто, красиво и в воздухе каким-то ароматом пахнет. И, о чудо, есть зеркало, хотя смотреться в него после стольких дней скитаний по пустыне не очень тянуло. Мы оставили свой багаж в офисе и сходили поужинать вечерним меню в местной кафешке, а потом С. еще уважил душевую фирму и принял душ. У нас оставалось мало монеток и я пожертвовала их ему. Остаток времени до автобуса мы сидели в интернете на не очень удобных барных стульях в офисе. С. хитро оставил книжку Криса, чтобы не везти ее с собой. Хорошо, что мы поужинали, т.к. в автобусе еда на обратном пути была существенно хуже, чем на пути туда. Фактически просто снэк, а не полноценный "самолетный" ужин. Народу тоже был полный автобус. Правда, мы не помним было ли их два или один. Ведь по нашему опыту из выборки из двух групп больше половины поехали дальше в Чили, а не вернулись обратно в Уюни. В автобусе обратно мы спали существенно крепче, чем туда. Правда все равно не выспались. Отель наш был сразу же рядом с автовокзалом и мы по прибытии сразу пошли туда, чтобы хотя бы оставить вещи, но почти сразу же заселились. Но об этом уже в следующей записи про наш последний день в Боливии.
На память - отсканированная брошюра тура, которую нам вручили в офисе нашей туристической компании.
