Австралия 18/19: день 25/ Тасмания: день 4
Двадцать пятый день Австралийского путешествия / четвертый день на Тасмании: через Квинстаун к пингвинам
10 января 2019 года, чт (296 км на машине + 13500 шагов): утро на парковке у Derwent Bridge Wilderness Hotel - Franklin River Nature Trail - Donaghys Hill - Nelson Falls - Lake Burburry (2 дроностопа) - Iron Blow lookout - Horsetail Falls - Queenstown (Spion Kopf Lookout) - Lake Rosebery (дроностоп) - Lake Murchison - Lake Mackintosh - ночевка с пингвинами в Hall Point в Sulfur Creek
Заглавное фото: вид на медный карьер со смотровой Iron Blow.
Маршрут дня:
Мы проснулись в своих боливийских шапках из шерсти ламы в кемпере на парковке у доброго отеля, позволяющего бесплатно ночевать. И, что прекрасно, проснулись живыми, хотя в моем случае были сомнения в благополучном исходе. Это была наша самая холодная ночь в Австралии. На улице было около 2-3 градусов и очень влажно, если не сказать туманно. Высокогорье на Тасмании хоть и не очень высокое, но очень холодное и влажное из-за сильных западных штормовых ветров. Не зря ведь Тасмания - это остров-рекордсмен по количеству озер. Куда-то же вся эта влага девается.
По пути мы остановились на смотровой. Название ее мы уже не помним. Видно, правда, кроме тумана и придорожной "тундры" особенно ничего не было. Оттуда отходил трек, который входил в каталоги "50 лучших коротких треков Тасмании". Но из-за плохой видимости мы решили от прогулки воздержаться.
Мы полюбовались на туманное высокогорье и его растительность.
Там росли какие-то верескоподобные кустики, что очень украшало пейзаж. Интересно, что в тундре там тоже растут эвкалипты.
Два других коротких трека из списка 50и лучших мы в тот день всё же посетили, начав с Franklin River Nature Trail и даже встретили на этом треке людей, хотя всего парочку. Эти места на Тасмании даже летом не пользовались бешенным успехом. Но смотреть там было решительно нечего. У нас даже не осталось фотографий с этого трека. С. запомнил пожилую миссис, которая тоже ходила по этому треку с очень недовольным лицом. Она явно непонимала к чему это все: туман, дождь, дурацкий трек, обманутые ожидания, обыденность и повседневная рутина, бессмысленно прожитая жизнь...
Сразу после этой прогулки из списка, мы поехали на Donaghys Hill и пошли на следующий километровый трек до смотровой площадки. Оттуда у нас остались очень "влажные" фотографии.
Это был наш далеко не единственный дождевой лес в Австралии (и не только), но он был очень неплох!
Из-за дождя и тумана было не слишком много всего видно по сторонам, когда мы вышли из леса. Но чем-то же надо было заниматься даже в дождливый день, а трек был простой и недлинный.
Это поле справа на картах отмечено как озеро, т.е. фактически это треугольное болото.
Тропинка до пика проходила по гребню, и местами идти по узким участкам было красиво, и видно было в обе стороны. Путь был очень простым, хоть и надо было подняться на относительно высокий холм. Наверху мы даже встретили семью с двумя маленькими детьми. Помимо них была еще всего одна пара в возрасте, и т.о. от мизантропии мы там не страдали.
Внизу течет река Франклин. Вообще со смотровой должен открываться вид на пик Frenchman's Cap. Он так назван, потому что с некоторых ракурсов напоминает фригийский колпак. Нам он ничего не напоминал, т.к. мы его попросту не увидели в тумане.
Следующей остановкой был водопад Нельсон.
Это каскадный водопад высотой 30 м совсем недалеко от парковки.
По дороге дальше мы встретили довольно большой участок сухостоя. Если в материковой Австралии такое встречается довольно часто, то на Тасмании мы видели впервые. Судя по всему, этот большой участок леса горел. Такое себе представить было трудно, ведь на Тасмании все время нашего пребывания было очень влажно и холодно, но, видимо, бывает и сухая жара.
Возле озера Бёрбери мы остановились на обочине, чтобы полетать. Уж больно нам понравился вид с моста, по которому мы проезжали. Пара фото с земли:
Озеро - это искусственное водохранилище, питающее гидроэлектростанцию "Джон Баттерс" (в этом месте С. очень сожалеет ,что не Леопольд Баттерс Стотч!) через семикилометровый туннель. Запрудили его в 90х. В случае катастрофических наводнений на дамбе предусмотрен быстрый сброс воды, чтобы избежать переполнения. Когда мы там были, то уровень воды был довольно низким. Поэтому обнажилась прибрежная зона, и из воды даже показались островки, которые обычно покрыты водой.
Мост Бредшоу, на котором мы и решили остановиться полетать.
Потом мы встали еще в одном месте, и С. слетал к ближайшей группе островов.
Оголенные от воды берега состоят в основном из ледниковых отложений. Про это озеро на тасманском сайте есть даже целый пдф.
Едем дальше, пока пейзаж обычный для Тасмании. В данном случае горы это кремнистый конгломерат и песчаник.
Но внезапно за поворотом в долину Линда пейзаж поменялся, и порода стала рыжая в крапинку. Это уже район былых вулканических извержений и здесь доминируют андезиты с фрагментами базальта и риолита, также оттеняемые серым и розовым конгломератом с окрестных гор Оуэн и Лайелл и желтыми сланцами, что и обуславливает такую веселенькую окраску. Мы въехали в район тектонического разлома, богатого рудными ископаемыми.
Как и практически всегда в Австралии сопроводительный щит содержал довольно подробную геологическую справку. Причем целевая аудитория - явно не дошкольники, как часто в Европе, где обычно рассказывается на уровне: "вот раньше жили динозавры" и т.д. и т.п. Когда уже в свою вторую поездку мы покупали книжку по геологии западной Австралии, продавщица спросила, не геологи ли мы. Когда мы сказали, что нет, она сказала, что у них в западной Австралии очень много геологов. Видимо, правительство поддерживает в населении стремление к постижению тайн недр.
В вольном переводе щит рассказывает нам, что в среднем Кембрии около 500 млн. лет назад здесь происходили извержения, а эта область в значительной степени была покрыта морем. Морская вода проникала в породу и происходило переотложение рудных ископаемых в основном в форме сульфидов, например, железа и меди, а также серебра и золота, в основном ниже уровня моря. В интернете утверждается, что вулканический пояс Mount Red известен на весь мир за счет очень высокой концентрации полиметаллических руд. Чуть ли не одной из самых высоких в мире. На фото ниже вид на карьер со смотровой Iron Blow (это горняцкий термин обозначающий "железную шляпу" - наружнюю часть окисленных сульфидных жил). Здесь отложение из гидротермальных источников происходило прямо на морское дно. Позднее в позднем Кембрии и раннем Ордовике образовалась рифтовая долина - разлом показан красной линией на фотографии выше. Позднее долина сначала заполнилась песчаниками, сланцами и булыжниками из-за эрозии окрестных гор (в пдф документе по ссылке на плакате этот процесс сравнили с течением зубной пасты с гор в долину), а потом произошло новое горообразование около 390 млн. лет назад, которые снова были значительно разрушены ледниками.
Добыча началась в этом месте в 1880х с прицелом на золото, но эта компания была безуспешной. В 1891 инвесторы из Мельбурна перекупили разорившийся прииск и начали добывать здесь медь. Рудник проработал аж 120 лет. Собственно карьер на фото и окружающие его шахты были выработаны за 30 лет. Потом добыча сместилась дальше на север и прекратилась только в 2014. Цвет воды в карьере обусловлен большим количеством растворенных солей меди и других металлов.
На срезе видна богатая геологическая история, когда одни и теже породы выветривались и переоткладывались, перемещались в периоды складчатости, снова становились горами и снова разрушались. Фактически это такая смесь (даже пэтчворк) из базальтов, риолитов, песчаника, извесняка, сланцев, глины и прочих озерных донных отложений. Холмистый кряж на фото вдали перед озером Бёрбери - это терминальная морена ледника заполнявшего долину ок. 750 тыс. лет назад. В свое время она перекрыла долину и здесь было ледниковое озеро.
Видны разноцветные срезы и отвалы - следы человеков. Без атропогенного влияния пейзаж был бы более унылым.
С. там немного полетал, но был сильный ветер, а уронить дрон в карьер очень не хотелось.
Мы поехали дальше по направлению к Квинстауну. Горожане гостеприимно приветствуют нас с горы.
Отъехав немного от станции Железной Шляпы, у меня слетела шляпа мы зашли на водопад Лошадиный Хвост. Там тусовался мальчик лет 12 с родственниками, которые, по-видимому, подарили ему полный набор фототехники на Рождество. Мальчик в иступлении снимал водопад со штатива, а родственники скучали вокруг.
Желтые сланцы на дорожных срезах очень нас развлекли во время спуска к Квинстауну.
Мы въехали в город, оставили машину на одной из главных улиц и пошли гулять.
Город чем-то напоминал нам дикий запад. Это ведь и был запад - West Coastal region.
На фото памятник мужику, которого звали World War II. Наверное, его отца тоже так звали, он был Ворлд Вор первый, а его сын Ворлд Вор второй выходит :) Прожил он только совсем недолго, но успел за это время возмужать. Хорошо, что потомков они не стали так же называть (по крайней мере пока). Согласно Эйнштейну (скорее всего, ошибочно приписывается, а на самом деле это сказал В.И. Ленин в 14м веке... до н.э.), он не знал как бы выглядел Ворлд Вор третий, но был уверен, что четвертый воевал бы палками и камнями.
Мы уже писали, что в Астралии и Новой Зеландии очень трогательно относятся к памяти погибших в мировых войнах. И хоть Вторая Мировая и напрямую затронула Австралию, когда Япония захватила часть Зондских островов и подошла вплотную к границам, то в Первой Мировой они воевали исключительно за идею защиты Короны. (106 лет спустя кажется, что в предложении пропущен предлог "от": защиты ОТ короны!)
Исторический вокзал.
В музей мы не пошли. Посмотрели на паровоз и купили значок. В нашей шхуне сделали кафе, а боцман служит вышибалою в поезде действительно сделали кафе. Мы так и не поняли, кафе передвижное или стационарное.
В городе много граффити и стритарта.
На фото помимо граффити видно геологического мужика. Наверняка, горный работник. Мы много видели таких в Западной Австралии. Они еще все ездили на белых пикапах с оранжевыми флажками с трехзначными номерами на длинных антеннах. И их концетрация повышалась в районах горных разработок.
Под навесом очень похожим на автобусную остановку была целая иллюстрированная энциклопедия по горному делу. Вот что значит прививают любовь к геологии с детства вместо веселых картинок.
Есть такое хорошее русское слово "грохот". Помимо громкого звука оно означает тип устройства измельчающего горную породу. После того как мы это узнали на производственной практике после четвертого курса, мир уже не будет для нас прежним. Велик и могуч, одним словом!
История Квинстауна начинается с открытия почтового отделения в 1895. Тогда там не было сколько-нибудь плотного населения. Потом город разросся за счет добычи золота на горе Лайелл и открытия медных рудников. Сейчас горнодобывающие предприятия принадлежат индийской компании, и сырье после обогащения транспортируется в Индию через порт Бёрни, связанный с Квинстауном железной дорогой.
В этом дженерал сторе я купила немного еды, а рядом слева в магазине всякой всячины нашла значок с тасманским дьяволом. Дядька-продавец сказал, что был в Германии на Октоберфесте, а еще поприветствовал меня в самом лучшем штате Австралии! Так что среди австралийцев нет однозначного мнения о том, какой же штат самый лучший! Кто-то в ужасе говорил нам: "Зачем вы вообще едете на эту Тасманию?!", а кто-то с гордостью хвалил этот регион.
Дальше мы взобрались на смотровую, которая называлась Шпион Коп. На самом деле должна была называться Шпион Копф (Голова Шпиона), но вернувшиеся со второй англо-бурской войны солдаты и местные жители именно так запомнили это голландское слово. Тасмания была одной из первый британских колоний, отправивших туда добровольцев. И все жители Квинстауна с увлечением и даже фанатизмом следили за успехами своих трупп посредством телеграфа, пока британские войска не потерпели сокрушительное поражение на холме Шпион Копф. Это поражение оставило много вдов в округе. На холме сделали мемориал.
Вокруг Квинстауна раньше было очень много лесов и в городе было несколько успешных лесопилок. Дерево также использовалось для топки плавильных печей, хотя пирит при обжиге выделяет много энергии, так что дополнительной энергии уже особо и не требуется (просто мечта технолога!). В итоге из-за вырубки и обильных дождей почва подверглась денудации и образовался "лунный пейзаж" как на фотографиях с Iron Blow. Сейчас лесистый покров пытаются восстановить, но из-за регулярных пожаров это не очень удается.
Вот этот лунный пейзаж.
В Австралии в маленьких городках очень много ипподромов. Это очень бросается в глаза, когда летишь на самолете. Даже в пустынном центре в каждой дыре есть ипподром. Хотя в случае Квинстауна - это по видимому гравийное футбольное поле, которое пользуется популярностью у туристов. Интересно почему? Может быть, в других городках тоже футбольные поля, но тогда почему без травы?
Еще раз показывают рифтовый разлом с другого ракурса. Информация на щите почти один в один дублировала таковую на Iron Blow.
Пушка на фото ниже тоже достопримечательная. Она отлита на местном заводе и использовалась для праздничных залпов в честь коронации короля Георга V. Когда зарядили салют в честь окончания Первой Мировой, то пушка взорвалась, правда никто не пострадал.
Квинстаун нам очень понравился. Это уже второй Квинстаун на нашем веку - первый был в Новой Зеландии. И оба нас очень развлекли. Надо взять на заметку, если видишь Квинстаун, то надо ехать - скучно не будет.
По пути к северному побережью мы коротенько остановились у озера Розбери. Опять же мы увидели с моста, что в этом месте можно полетать. Однако долго не могли найти, где запарковаться. В итоге просто свернули на грунтовую дорогу, идущую параллельно основной и пошли пешком к озеру. Прогулка была не очень "природной", т.к. мы фактически шли по карьерам. К озеру тоже было сложно подойти из-за очень плотного кустарника. Вот фото из редкой прогалины.
Сверху озеро выглядит лучше.
Это мост, на котором мы вообще решили остановиться.
Помимо оезра видны карьеры, из которых мы и взлетели.
Еще раз покрупнее.
Свернув с основной дороги, мы поехали к озеру Мёрчисон.
Это озеро - тоже водохранилище. ТТХ Мёрчисонской дамбы представлены на плакате.
Фактически озеро - это узкий водоем в ущелье. Скорее река, чем озеро. Нам оно показалось неинтересным и мы поехали дальше. В конце концов крюк был небольшим.
Потом мы приехали на дамбу водохранилища Эппл Макинтош.
Выглянуло солнце. Было тепло и очень-очень тихо. Мы в оцепенении немножко постояли на дамбе, глядя на озеро. Там в отдалении была запаркована еще одна машина, но людей не было. Мы в шутку решили, что они пошли за грибами.
Вот наглядная схема озер и гидротехнических сооружений в этом районе. Прямо целый каскад электростанций. Один из очень многих на Тасмании. Интересно, они электричество на Тасмании солят что ли? Или все уходит на питание горных и металлургических комбинатов?
К вечеру вполне распогодилось, и мы в лучах вечернего солнца ехали к северному побережью Тасмании.
Эти несколько кадров - скриншоты из дорожных видео из машины.
К побережью мы выехали уже к закату в районе города Бёрни. Ничего особенного мы в этом городе не делали, хотя проезжали его целых три раза, в этот день, а также по пути на запад от места ночевки и обратно на восток.
В городе был большой насыпной терминал для отправки руды и пара горнообогатительных заводов.
Вдоль побережья росли симпатичные хвойные. В нашем определителе их, правда, не оказалось.
Мы свернули с главной дороги в направлении города Пингвин, чтобы увидеть что?... Правильно: пингвинов!!!
Я нашла в интернете, что на пингвинов можно совершенно бесплатно посмотреть прямо на бесплатном месте для ночевки в городе Салфэр Крик. Единственное ограничение, что там нельзя было ночевать с собаками (ну, это вообще не проблема. Я и сама вряд ли бы стала ночевать с собаками), а еще пингвинов нельзя пугать в темноте светом обычных фонариков. Поэтому мы загодя взяли с собой в поездку красный задний велосипедный фонарик.
Пока я готовила ужин, С. пошел с фотоаппаратом прогуляться по литорали и выяснить места дислокации пингвинов, пока еще не стало совсем темно.
Норы пингвинов в заросшем какими-то ползучими кустами небольшом обрыве можно было однозначно определить по белоснежному помету.
Взрослых пингвинов в норах не было. Они рано утром уплывают охотиться и возвращаются уже затемно, чтобы покормить птенцов частично переваренной нямкой из желудка. Птенцов в гнёздах было, как правило, два, но иногда сидело и по одному. Возможно, второй погибал. Из двоих один был смелый и более крупный, и, видимо, более наглый, раз получал от родителей больше БЖУ и ккал. Они тусили у входа в норы и высматривали родителей голодными глазами. Более смелые даже совсем выходили из нор. От С. они шугались, но не очень сильно. Так что, если бы С. тоже был голодный, то при небольшой сноровке спать бы он лёг сытым без больших затрат энергии.
Возле этого дерева он присмотрел сразу два гнезда, где птенцы не скрывались за "лианами", а просто тусили в дырках в земле, так что их было хорошо видно даже глубоко внутри. Довольный этим открытием он пошел ужинать, а в темноте мы выдвинулись на дело уже вместе.
Вот два кросавчега из одной из присмотренных С. нор. Он снял их на видео. Они неповижно вылупились на С. и для того, чтобы они пошевелились ему пришлось издавать свистящие и чирикающие звуки. Птенцы реагировали только на высокочастотные звуки. Надо признать, что в анфас они выглядят очень по-дурацки. (Орлов, говорят, тоже предпочитают фотографировать сбоку, потому как в анфас эта гордая и грозная птица выглядит карикатурно.) А еще интересно, что пингвины хищники, но положение глаз у них скорее как у травоядных. Видимо, потому, что они сами могут легко стать жертвой касаток или еще кого, и поэтому им нужно смотреть не только вперед, но и широкоугольный обзор тоже не повредит.
Поужинав, мы взяли свой красный фонарик и пошли смотреть "парад пингвинов" так, как это происходит в дикой природе. (Раз уж нам не довелось созерцать парад пингвинов для туристов на острове Филиппа.) Это было безусловным хайлайтом нашей поездки по Тасмании и одним из очень запоминающихся моментом того путешествия по Австралии. Пока еще было не очень темно, мы просто стояли, не шевелясь и не дыша, а потом включили свой красный фонарик. Светить он мог, к сожалению, только в мигающем режиме, но нам было достаточно. Пингвины не видят красный свет, как в общем и кошки с собаками, поэтому он их не пугает.
Наши пингвинчки в темноте осмелели и вылезли из гнезда, но родителей все не было и не было. Мы их вместе с ними прождали, наверное, минут сорок или даже час. Чем темнее становилось, тем дальше они отходили от гнезда, хотя и здесь просматривалась явная тенденция, что один смелый и отходил метра на полтора, а второй боязливый тусил все время возле входа. Видимо, эволюция пробует обе стратегии поведения, рассчитывая, что хотя бы одна из них окажется успешной. То же наблюдалось и у второй пары, которая расположилась в гнезде под кустом. Вот эти голубки:
Честно говоря, стоять тихо было очень сложно. Эти ребятки так смешно махали своими недокрыльями (это была просто аццкая милота!!!), что я почти постоянно сдавленно хихикала, чем вызывала когнитивный диссонанс у пингвинят. Они явно не знали, как реагировать на этот звук. Но примерно через час привыкли.
Когда уже совсем-совсем стемнело, пингвинёнцы осмелели настолько что стали бегать у наших ног. У нас жутко затекли ноги от стояния, а от моргания фонарика мы уже почти заработали эпилепсию. И тут-то и явился первый родитель. Он был тех пингвинят, что расположились под кустом. Увидев его, они начали издавать страшный немузыкальный писк, что неподготовленный человек мог бы подумать, что их режут. Родитель, видимо, был не очень успешен на дневной охоте и попытался незаметно проскочить в гнездо. Он был едва ли больше, чем сами птенцы. Но птенцы начали его атаковать в два рыла, он даже отрыгнул одному из них что-то, но тут из соседнего гнезда понабежали еще два спиногрыза, и пингвин спешно ретировался в кусты. Пингвинята не поняли намека и стали дальше ждать ужина, но уже вчетвером смешно трепыхая своими крылышками. Пингвин минут через пять сделал еще одну попытку прорваться к гнезду, но тут же был атакован птенцами. В этот раз он скрылся за кочкой с густой травой уже надолго. Он пару раз выглядывал из-за нее, но при виде детей прятался опять. Может быть, он расчитывал, что придет другой родитель и тоже отрыгнет что-нибудь или вообще рассчитывал сбагрить своих малышей соседям. (Согласно мнению программистов: наиболее правильно и толерантно в наше время говорить не "родитель 1 и родитель 2", как вы могли подумать, а "родитель 0 и родитель 1", потому что нумерация массива должна начинаться с 0.)
Судя по спорадическим воплям из других мест, родители приходили и в другие дома, но крайне неслаженно и неодновременно. Т.е. пингвины выходили из моря не дружным "парадом", а как единоличники-одиночки. Наши подопечные попробовали пару раз просто истошно поорать, призывая родителя, но он ныкался за травой. Вконец устав, и почти заморгавшись до смерти своим фонариком, мы пошли спать, так и не дождавшись других трех взрослых пингвинов.
Все-таки святые люди разрешили ночевать в таком месте. Мы были очень довольны. И да, пусть мы видели не так много пингвинов, как обещают туристам на платном параде на острове Филиппа, но мы были наблюдали за пингвинами совершенно одни, остальные ночевщики с бесплатной парковки не были заинтересованы. И пусть мы тоже не могли снимать полноценные фотографии пингквинчиков, чтобы не пугать их вспышками, мы на них от души налюбовались, и они были к нам совсем-совсем близко!
Мы совсем не ожидали, но при написании этой записи мы снова столкнулись с проблемой, что не умещаемся в одну запись по количеству символов и нам пришлось удались ряд похожих фотографий, потому что не влезли мы не сильно и делить запись на две особенного смысла не было.
