Новая Зеландия 17/18: день 15 (часть 2)
Пятнадцатый день Новозеладского путешествия: "Самый лучший день в НЗ - первый день нового 2018 года!" (часть 2)
1 января, пн (336 км, не считая полета): Heyes Lake Parking - Frankton airport (полет и круиз) - Roaring Meg power station lookout - Cromwell city center - Karawau river (swimming) - Cromwell lookout - Clutha river lookout - Shag point (seals viewpoint) - Moeraki Boulders - Trotters Gorge camping
На заглавном фото могли бы быть Moeraki, если бы все впечатления от полёта влезли бы в одну запись. Но "болдыри" не могут тягаться с видами на Южный остров с высоты. И поэтому на заглавном фото озеро Те Анау.
В прошлой записи не было карты перемещений этого длинного дня, там была только карта полёта, тщательно воссозданная С. А если не считать полет, то ездили мы в тот день вот так:
В прошлой записи мы дошли до момента, когда мы закончили круиз по фьорду Милфорд Саунд и шли на посадку на обратный рейс в Квинстаун.
Взлетаем почему-то снова по направлению к океану. Пришлось немного постоять в очереди и подождать пока один за одним взлетят аж три вертолета. Один уже в воздухе, а второй и третий еще на земле справа.
Водопад Бовен еще раз с воздуха, но ниже, чем до этого.
Следует разворот в узком пространстве. С. даже стало немного не по себе, а впишемся ли. Видно, как река Артур впадает в Милфорд саунд.
Река Харрисон еще раз во всей красе. С высоты становится видно гору Te Hau (1703) прямо по центру.
Прощайте, тёмные воды Милфорда Саунда! На повехности видны разводы из плавающей листвы. И мааленькая группка из четырех каяков. А еще водопад Стирлинг.
Митра и последний взгляд на фьорд.
Обратно мы полетели другим маршрутом: сначала по долине реки Артур, а потом повернули налево в долину реки Джоус. На фото озеро Ада. Вершины слева направо: Castle Mountain (2122), из-за безымянного гребня робко выглядывает кончик горы Elliot (1990) и почти над озером находится безымянная вершина рядом с озером Quill.
Пороги на реке Артур.
Кресло Дьявола (1627) слева и гора Филиппс справа. Может быть, попросить Philips о спонсорской поддержке? В конце концов, мы уже в третий или четвертый раз упоминаем одноименную гору! :)
По центру немного видна гора Danger (1825), а зубец справа - это г. Terror (1786).
Слияние рек Arthur и Joes при впадении в оз. Ада и маленькое озеро Brown. Когда голубое небо отражается от черной торфяной воды, получается эффект как от специальной пленки на просветленной оптике.
К Милфорд Саунду ведет одноименный трек. Когда я планировала поездку, то читала, что он пользуется невероятной популярностью и его надо бронировать за два года до предполагаемого путешествия. Мы, конечно же, отказались от такой возможности, да и планировать я начала всего за полгода до поездки. А еще мы были уверены, что трек идет по горам вокруг фьорда. На самом деле он идет от озера Те Анау, потом поднимается к озеру Квилл и спускается вниз к озеру Ада. На фото выше, где-то должна быть пристань - конечная точка маршрута. Маршрут идет только в одну сторону, занимает четыре дня, и нужно бронировать не только все ночёвки в хижинах (и именно это и является лимитирующей стадией), но две лодки от деревни Те Анау до места начала маршрута и от конца до деревни Милфорд Саунд, а потом еще трансфер обратно в Те Анау. Кроме того, было бы странно снять довольно недешевый кемпер, а потом бросить его на 4 дня на парковке и уйти на маршрут с рюкзаками. И кстати, безо всяких гарантий, что в "деревне Гадюкино" не будут идти дожди.
Из-за горы слева как раз выглядывает безымянный пик возле озера Quill, скругленная вершина справа Mt. Edgar (1673) и зубчик Lady of the Snows (1818). Внизу река Артур.
Безымянный пик уже после поворота в долину реки Джос. Название неизвестно, но зато известна высота - 1567 м. Справа выглядывает гора Эллиот.
Слева за кадром гора Mitchelson, на переднем плане край ее отрога. Справа далеко - гора Castle. Интересно, что вокруг Милфорд Саунда вид гор, а значит и слагающие их породы сильно отличаются. В начале нашего путешествия, горы были сложены в основном из осадочных пород, преимущественно песчаника. Здесь же песчаником и не пахнет. В основном материал этих гор - это интрузивные магматические породы, преимущественно габбро и диорит. Выглядит очень прикольно. В районе озера Ганн и пиков Дэвида это в основном вулканокластический песчаник, а дальше на запад - горы Алиса, Бонплан, Тус Пикс, Ларкинc и т.д. уже осадочный песчаник. Отличить горы не только по виду, но и узнать более подробную информацию помогла вот эта геологическая суперкарта, а главное, за это даже не пришлось платить.
Mt. Mitchelson (1936) собственной персоной. Озеро, конечно же, слишком маленькое, чтобы иметь название.
Вид строго на юг в долинку прямо от горы Митчелсон.
Еще одно безымянное озеро, слева возвышается гора Anau (1956). На самом горизонте проглядывает большое озеро Te Anau. Наверное, они с горой родственники.
Гора Анау поближе и немного с другой стороны. Слева от Анау Skelmorlie Peak (1814).
В самом низу оз. Ross и вид на изгибы и рукава оз. Те Анау. От ближнего конца этого озера начинается Милфорд трек. А плыть до этого начала нужно с середины озера.
Вид от озера Эрскин в другую сторону на пики Disappearing Peaks и Skelmorlie Peak прямо по центру.
Озеро Erskine (1378) в некотором роде хайлайт этого полета. На фотографии оно выглядит небольшим, но в отличие от многих других видов, когда вершины можно было почти потрогать рукой, оно огромное, в длину около двух километров. Очень интересный эффект, что фотографии плохо передают масштаб. На озере делают свадебные фотосессии, прилетая туда на вертолете. Всего $7600!!! Отрывай с руками!!!
Pyramid Peak (2295) закрыт крылом, Flattop Peak (2282) за правым краем кадра. Левую дальнюю кромку озера образует гора Charlton (2152). За кромкой, тоже прикрыта крылом г. Christina (2474). Слева два пика - Mt. Tutoko (2723) и Mt. Madeline (2536). Это немного удивительно, ведь они достаточно далеко от места съемки.
Треугольный пик Triangle Peak (2017). Его мы действительно близко облетали. От одного края до другого 100 м.
Озеро Gunn (477) ближе и больше и озеро Fergus (483) подальше. Вокруг него вулканокластические породы, т.е. обломки вулканических пород. Слева выделяется гора Кристина (2474), левее нее г. Talbot (2105), а справа от нее Тутоко и Мэделин. Справа вдалеке горы Алиса и Хумбольдт. Самая высокая видимая точка - это гора Сомнус.
Вид на долину реки Eglinton (западный рукав). Справа в облаках скрыта гора Эглинтон (1854). Река впадает в озеро Те Анау.
Вот тут г. Эглинтон чуть виднее.
Просто горы без названия, только с высотой :) Чуть левее центра через долину Moffat Peak (2102).
Вид на ручей Smithy Creek (справа) и р. Eglinton (восточный рукав, слева).
David Peaks (2093 и 2036), правее Моффат. Это уже осадочные горы.
Река Greenstone River. Мне эти осыпающиеся обрывы напоминают торт птичье молоко с глазурью, если есть его ложкой.
Tooth peaks (2061), старинные знакомые Бонплан слева и Эрнслоув по центру. Сколько лет - сколько зим. Мы облетели "зубные" горы вокруг и вернулись к озеру Вакатипу.
Пилот заложил еще одну петлю над озером Вакатипу, так чтобы мы могли снова полюбоваться впадением рек Дарт и Рис в озеро. Ну и на красавчик Эрнслоув сквозь амбразуру еще раз.
Дельта реки Гринстоун. Слева смешались пики Тус, Дэвид и Моффат.
Walter Peak (1800) слева и Beach Bay снизу. В районе Квинстауна, видимо, так весь день и было немного облачно. Так что хотелось бы еще раз отметить, что нам очень повезло с погодой на Милфорд Саунде. Это было незабываемое путешествие. Однажды, примерно год назад, мы посмотрели пару видео с этого полета и снова захотели в НЗ. Но тогда у нас уже была запланирована поездка в Австралию. Впрочем, в НЗ мы тоже обязательно вернемся!
Вид на северную оконечность озера Вакатипу. Озеро имеет ледниковое происхождение и глубину до 420 метров. Интересны периодические колебания уровня воды в озере, доходящие до 20 см, которые связывают сильными изменениями температуры и давления воздуха. Маори верят, что это сердцебиение великана, лежащего на дне озера.
Река Kawarau, подлетаем к аэропорту. Сверху она очень похожа на реку Баллер. Только дрона у нас с собой уже не было. Она вытекает из озера и впадает в реку Клат, которая впадает в океян.
Приземлившись, мы посовещались, куда отправиться дальше. В принципе, нам бы надо было уже выдвигаться к Крайстчёрчу, где предстояло сдать кемпер и улететь внутренним рейсом в Окланд, а оттуда уже через стоповер в Сеул, а потом домой. С другой стороны ни по пути, ни в самом Крайстчёрче делать еще три дня было нечего. У нас оставалась еще одна must see достопримечательность на Южном острове - Moeraki Boulders. Но до нее еще надо было пропилить через весь остров. Я жалела С., который и так уже в конец умотался, и настаивала на Крайстчерче, но С. уговорил меня, что выдержит. В Данедин с его весьма симпатичным замком мы уже не успевали, но хотя бы "Моераки" можно было посмотреть.
Мы поехали по "сценик" дороге по ущелью реки Каварау в направлении Кромвеля и остановились поглазеть на излучину реки и небольшую гидроэлектростанцию.
Река Каварау вытекает из озера Вакатипу в районе Франктона и течет до Кромвеля, где впадает в озеро Dunstan. Из-за сильного вихревого течения в ней часто тонут люди.
На самой живописной дороге мы уже ничего не фотографировали, т.к. устали. Мы даже не сфотографировали гигантские бутафорские персики, груши и яблоки на въезде в Кромвель. Поэтому вот фото из интернета.
Кромвель назван в честь Оливера Кромвеля. Это бывший город золотоискателей. Согласно английской википедии, в нем "вырящивают костянки." Вот прям так и написано - "stone fruits." Мы сначала подумали, что это особый вид фруктов такой, просто мы не знаем. Но, видимо, имеются ввиду персики, сливы и прочие похожие плоды. Действительно, хоть пейзажи вокруг Кромвеля и выглядели выжжеными и полупустынными, вокруг него были также и обширные плантации плодовых деревьев. А мы все ездили по НЗ и недоумевали - если они растят только кукурузу и овец, откуда же тогда берутся новозеландские яблоки, которыми завалены полки немецких магазинов???!!!111! Правда, мощностей Кромвеля явно не хватило бы, чтобы так агрессивно экспортировать. А на равнинах ближе к океану снова были традиционные кукуруза, овцы и коровы. Парадокс!
Кромвель особенно запомнился нам тем, что там нам впервые почти за три недели удалось снять наличных денег в банкомате! Удивительно! Наш Deutsche KreditBank позиционирует себя как банк, с кредиток которого в любой стране мира можно снять наличку без комиссии. Это, конечно, не так, и, например, в Индонезии с нас комиссию брали. Но в большой степени это правда. НЗ по всем понятиям явно не является страной третьего мира, но банкоматы отказывались выдавать нам деньги по нашим карточкам. У Марины тоже была карточка, но она не помнила пинкод, поэтому платила только там, где надо было расписываться. Мы тоже могли спокойно платить и с росписью и с пинкодом, но наличку подлые автоматы не выдавали. Когда наменяные на евро кивитугрики совсем закончились - стало тяжко. Чаще всего можно было и правда обойтись карточками, но за редкие кемпинги или, например, фрукты/ягоды с лотков нужно было платить наличными. Последние деньги ушли на раннюю черешню в Ванаке. Я в отчаянии засунула в Кромвельский банкомат обычную дебитовую Дойчебанковскую карточку С. и, о чудо, деньги снялись!!! По результатам выяснения отношений с DKB оказалось, что в НЗ действовал минимальный лимит, и мы хотели снять меньше, чем было можно по этому лимиту. Про верхний предел все понятно, но что бывает минимальный, причем немаленький что-то вроде 250 кивидолларов, мы слышали впервые. Ну ладно 20 центов может и не покроет оверхэд, но 250 долларов - это уже как-то чересчур. Фото со вкусом ПОБЕДЫ!!!
Мы объехали Кромвель кругом и, переехав через реку Клута, остановились поглазеть на впадение в нее Каварау. Раньше этот город просто назывался Junction, т.е. просто "Слияние".
В начале девяностых построили дамбу Клайд и примерно треть города затопило. Причем затопило в-основном исторический центр. Часть зданий перенесли на новое место. В предгорьях Южных Альп было по-южному жарко и солнце нещадно палило, хотя мы находились уже изрядно на юге, и в горах часто было излишне свежо. Поэтому мы решили искупаться.
Для этого мы вернулись обратно в город на другой берег Клуты и долго кружили с навигатором, пытаясь определить, как бы так объехать гольф-клуб. В итоге просто остановились на краю дороги.
Там был поразительно мелкий пятачок, обрывающийся резким обрывом на глубину. С. и Марина искупались, а я просто посидела на берегу на выжженой солнцем травке.
Озеро Дунстан недалеко от дамбы уже сильно за городом.
И сама плотина. Это самая дорогая плотина в НЗ. В-основном потому, что в процессе наполнения резервуара выяснилось, что в боковой породе образовались микротрещины в результате землетрясения. В итоге пришлось закачивать тонны бетона в породу, чтобы остановить протечки воды. Дамбу прямо на лету перестроили так, чтобы сдвиг породы на 1-2 метра не привет к разрушению, но мощность электростанции пришлось уменьшить на треть.
Уже на равнинах мы остановились поужинать прямо на обочине дороги. В этих местах движение было совсем не напряженным, а точнее почти отсутствовало. Пока мы с С. ели, Марина пофоткала окрестности.
Непогода из Квинстауна пытается перевалить через хребет, но горы ее не пускают.
Потом мы поехали на смотровую точку Shag Point , где можно было увидеть пингвинов. Пингвинов мы не увидели, но увидели много морских котиков и бакланов.
Котик недоволен нашим присутсвием, а вот мы ему рады. Вот такая вот неразделенная любовь!
Котики и бакланы бакланят на скалах.
Капустка!!!
Этот вообще чуть не укусил.
Наблюдает.
Риалне следит!!!11!!1
Остановились еще на одной смотровой, посмотрели туда-сюда и поехали дальше. Потом уже в интернетах оказалось, что в этом месте тоже есть "болдыри", как мы их ласково называем, т.е. знаменитые круглые булыжники. Но мы их там не рассмотрели.
В конце-концов мы приехали в основное место назначения - Болдыри Моераки. На нашей "карте покорения мира" (где нужно стирать посещенные страны) они почему-то обозначены как основная достопермечтательность Южного острова.
Болдыри Моераки (Moeraki Boulders) ценят за их почти правильную округлость и размер, но в этом они не уникальны. Таких болдырей много как и в самой НЗ, так и в других частях света. По сути это конкреции, образовавшиеся в донных слоях ила и глины, где грязевые и монтмориллонитовые частицы глины были сцементированы кальцитом. Кальцит кристаллизовался вокруг центров кристаллизации, которыми, например, могут выступать кости динозавров. Получалось эдакое оствальдовское созревание в геологических масштабах, когда мелкие кристаллы охотнее растворяются, чем крупные, за счет избыточной поверхностной энергии, а из насыщенного раствора кристаллизация активнее идет на менее энергетической поверхности больших кристаллов. Глина под давлением превратилась в аргиллит, а болдыри так и остались болдырями.
Распределение болдырей по размерам бимодально - около трети имеет диаметр примерно метр, а остальные две трети - около двух.
Внутри они заполнены рыхлыми кристаллами кальцита, который быстро вымывается. От центра идут трещины, характерные для септарий, которые истончаются от центра к периферии.
Местные Маори считали, что болдыри - это остатки корзин для ловли рыбы, тыкв горлянок и сладкого картофеля выброшенных океаном на берег. В процессе чтения про Моераки выяснилась одна пикантная подробность, в результате чего С. сказал, что его жизнь уже больше никогда не будет прежней. Оказывается простонародное слово калабашка и благородный колебас - это однокоренные слова, а в английском тыква-горлянка именуется как calabash. Как спать после этого спокойно?! Это осознание непереносимо!
Немного похожи на яйца чужого.
А из этой калабашки лицехват уже выпрыгнул на незадачливого туриста. А саму калабашку разлицеснетрадиционносексуальноориентасило разорвало.
Мы в домике. Нас не засалишь!
Та-дам! Обожаю эти фото! Лучший твой подарочек - это я!
"Рождение калабасины" или "мама, верни меня обратно". В любом случае в этом мире, как и всех нас, его ждет только распад и моральное разложение.
Останки болдыря красиво поликристалличны.
Насмотревшись на болдыри, мы поехали в наш последний кемпинг Троттерс Гордж. Он находится в районе активных лесозаготовок ели Дугласа, но незадолго до кемпинга на дне лощины еловый лес резко меняется на тропический дождевой. В одном месте был брод через ручей, вернее там лежало несколько труб, по которым можно было ехать, но был знак, что при обильных осадках брод может стать непроходимым.
Мы приехали еще засветло, народу было исчезающе мало. Кроме нас еще две машины, но люди были только в одной. А еще на поляне стояло два немаленьких пустых автобуса. Куда они все делись, мы не знаем. Наверное, туда же куда и девочки из католического колледжа Сантьяго-де-Чили на краю света по имени деревня Вулкано. Поудивлявшись, мы попили чаю и легли спать.