Австралия 18/19: день 5
Пятый день Австралийского путешествия: "Восхождение на Улуру и Ката Тьюта"
21 декабря 2018 года, пятница (370 км): утро на стоянке Red Dune Sunset Area - восхождение на Улуру (только С.) - треки вокруг Kata Tjuta (Valley of the Winds, Walga Gorge) - прощальный взгляд на Улуру - ночевка на стоянке Salt Creek у 3его шоссе
Заглавное фото: вид с перевала в долине ветров в Ката Тьюта
Маршрут поездки:
В этот день как и в предыдущие мы встали пораньше. Для этого было две причины: мы хотели посмотреть на Улуру в лучах восходящего солнца и успеть залезть на него до 8:30 утра, когда начальство парка из-за жары закрывало маршрут для туристов. Еще, конечно же, надо было успеть полазить по соседнему инзельбергу - Ката Тьюта, пока мы не покинули окрестности Юлары. И хоть наша парковка и называлась Red Dune Sunset Area, т.е., судя по названию, хороший вид с нее открывается на закате, а не на восходе, мы все равно рассчитывали увидеть что-то красивое.
Мы достаточно долго бродили по дюнам, опасаясь змей, т.к. на песке было очень много их следов, и пытались найти удачное место для вида на Улуру. Но ничего лучше, чем фото ниже не нашли. К тому моменту уже рассвело. На фото видно, что мухи проснулись раньше нас, а может быть и вовсе не ложились.
Оперативно позавтракав, мы направились на парковку возле Улуру, с которой начинается восхождение. По пути мы снова завороженно любовались на Улуру. В лучах утреннего и заходящего солнца он все-таки выглядит значительно выигрышнее, чем при дневном свете и уж тем более, чем в кромешной темноте.
Особенно спектакулярно Улуру выглядит с тех сторон, где видны почти вертикальные слои песчаника.
Восхождение на Улуру часто закрывают не только из-за жары, но и по религиозным причинам, а также из-за сильного ветра и если вероятность дождя выше тридцати процентов. Говорят, сырой песчаник очень скользкий.
На фото ниже - предупреждение о безопасности около начала маршрута. Согласно этому агитационному плакату, многие умерли в попытке залезть, а те кто не умер, стали инвалидами умственного труда. Мол, семь раз подумайте, прежде чем один раз отмерить. Обязательно носите одежду с длинными рукавами, мажьтесь солнцезащитным кремом, одевайте ботинки на резиновой подошве, пейте по литру в час, причем воды, а не алкоголя, не трапезничайте плотно, оставайтесь на тропе и учитывайте свои физические способности. Советы разумные, потому что все люди на вкус и цвет разные и некоторым из них уж точно не стоит лезть на Улуру.
В последний раз уговаривают не залезать, призывают не топтать своими башмаками место, являющееся священным у местных аборигенов Анангу.
Но человек не должен ждать милостей от природы, а должен брать их силой. Здоровый исследовательский дух - вот, что побуждает нас к путешествиям. Тем более что Улуру - это официальный национальный парк, а не деревня аборигенов, куда туристы-хулиганы несанкционированно залезают. По здравому размышлению в поход на вершину Улуру было решено отправить наименее ценных членов экипажа, а я как хранительница нашего газового кемперного очага осталась у подножья. Основых причин было две: недостаток времени до начала жары и мое колено, которое только-только зажило. Трек на Долину Ветров на Ката Тьюта обычно закрывают в 11 часов, и взобраться надо было успеть до 10. На плакате на это отводилось два-три часа, а С. начал восхождение 7:45. Действовать нужно было ствовать очень оперативно. Для меня обычно не проблема влезть в темпе вальса наверх. Проблемы начинаются на спуске. Мы решили, что мои колени нам обоим дороже и С. пошел в поход один. Из-за воспаления запястья, которое неприятно застало нас в полете в Астралию, рука у С. немного побаливала. Он замотал ее эластичным бинтом, что придало ему очень героический вид.
Снизу уклон подъема казался очень большим и выбор начала восхождения вызывал небольшое недоумение. На склонах в других местах были более удобные условия. Возможно, это место просто обладает наименьшей святостью для местных, а может быть оно просто ближе всего к самой верхней точке, так что меньшее количество туристов успеет изнемогнуть на маршруте от перегрева или истощения. Для удобства нарушителей больничного режима сакральности в тело святой горы на первых 150 метрах подъема из 348 были вмонтированы столбы с цепями. Но в реальности сухая поверхность оказалась очень шершавой, настолько, что казалось можно без труда взойти по вертикальной стене. Цепи были полезны для С. на спуске. Т.к. он очень торопился, то просто спускался спиной вперед, держась за цепи, и очень удивился, когда через пару минут оказался внизу. Слишком уж быстро все произошло.
Вид на Ката Тьюта в лучах утреннего солнца с первой площадки для отдыха.
Концентрация скалолазов очень быстро падала с продвижением вверх по склону. Многие китайские гламурные девочки не поднимались выше 40-50ти метров предпочитая пилить сотни и тысячи селфи высокой художественной ценности и в очень оригинальных (по азиатским меркам) позах. Безусловно, эти тонны фотографии все с большим нетерпением ждут в интернете. Первые двадцать метров, которые не оборудованы цепью (видимо, специально), были также наполнены ревущими от страха детьми дошкольного возраста, которые влезть-то влезли, а вот сделать шаг вниз боялись.
Панорама с первой площадки для отдыха, где конденсировалась большая часть туристов и, видимо, после привала стекала вниз. Дальше лезли только единицы. Эдакий дефлегматор с холодильником, где на первых двадцати метрах отделялась совсем уж высококипящая фракция, основная часть оседала на входе в холодильник и только небольшая часть доходила до приемника. Это тем не менее странно. Хоть цепь на этом месте и кончалась, дальше идти было очень легко, потому как самая крутая часть склона осталась за спиной, а вершина была хоть и выпуклой, но достаточно плоской. Видимо, С. выглядел очень сурово и целеустремленно. Какой-то японец с экшн камерой на голове даже подошел к нему выразить свое почтение. И надо признать, что людей взбирающихся бегом там не было вовсе. С. правда это делал не от хорошей жизни и не в качестве тренировки. Просто так уж вышло, что времени было в обрез, хотя мы и приехали в Австралию на целый месяц.
Снова вид на Кату, но уже повыше. На фото интересно то, насколько искажаются расстояния и размеры. Это можно понять, проследив взглядом за белой пунктирной линией. Если об этом не задумываться, то кажется, что стоишь на краю обрыва, хотя до обрыва метров сто.
В контровом свете блестящая бугристая поверхность выглядела просто волшебно. Космические ощущения! (редкие люди для масштаба)
Дорожка была отмечена белой пунтирной линией. Проходила она, правда, не всегда в логичных или наиболее простых для восхождения местах. На гуглокартах Улура зафотана настолько подробно, что даже эта пунктирная линия отчетливо видна.
Получается, что наклонная поверхность Улуру состоит и множества маленьких "цирков". Странно, мы думали, что это особенность ледниковой эрозии.
На плоской верхней части часто встречаются вот такие лужицы с водой. Непонятно, почему эрозия приняла такие причудливые формы?! Еще наверху был довольно ощутимый ветер. Многие туристы кутались и негодовали по этому поводу, а также предупреждали всех встречных. С., закаленному Балтикой, ветер не показался ни сильным, ни холодным.
Вид на вымоину, заканчивающуюся внизу ущельем с маршрутом Кунья и водяной дырой Мутитьюлу. Снизу это ущелье выглядело гораздо более пологим, чем сверху.
Сверху структура тоже напоминает ксеноморфов и лицехватов, как и если смотреть на нее снизу.
Пример логичности маршрута: зачем идти по гребню, который к тому же может быть скользким при влажности, если можно идти рядом по ровному?! На фото этого не видно, но его высота метра три. Остается только предположение, что у местных спасателей система пунктов. Если люди будут меньше повреждаться и их надо будет меньше спасать, то им урежут финансирование!? Официально за все время на Улуру погибло 37 человек.
Черненьким белеет тумба на вершине пупка.
Весь путь наверх, прогулку по верху, и спуск вниз С. проделал бегом. Говорит, что это большая жаль, т.к. посидеть и полюбоваться наверху было бы приятно. Редкие туристы с удивлением смотрели на него, скачущего как горный козел. В некоторых местах пунтирная линия все же отсутствовала и один раз С. забежал не туда, т.к. пейзажи сверху очень друг на друга похожи. Он добежал до края Улуру не с той стороны, где поднялся. Хорошо, что вовремя затормозил, а то пришлось бы съезжать вниз на попе. Развернувшись, он еще немного поплутал. Даже пришлось включить навигацию на телефоне, чтобы успеть вовремя выбраться.
Весь мир на ладони, ты счастлив и нем.
И только немного завидуешь тем,
Другим, у которых вершина еще впереди...
Пупок пупка покорен!!!
Сверху на пупке даже какие-то кусты и кочки растут.
Вся прогулка пробежка заняла час и десять минут, но это только потому, что С. минут 15 потерял на плутание, а так можно было бы и за час уложиться. Говорит, что хотел бы еще раз залезть на Улуру, и меня очень приглашает, но 26 октября сего года маршрут на Улуру закроют. Так что, дорогие читатели, если хотите непременно взобраться, то у вас есть еще два месяца. Мы, конечно, будем надеяться, что закроют не навсегда. Премьер-министр обещал закрыть еще в 1983 году, но закроют только спустя столько лет. Слава бюрократии!!! Что тут еще скажешь? Говорят, движение за запрет активизировалась, когда какие-то личности устроили на вершине стриптиз, нудистский пляж и сыграли в гольф. Но при чем тут люди, которые просто хотят слазить и полюбоваться и умеют расчитывать количество воды, солнцезащитных средств и физические способности? Это очень обидно!
С. слез и мы заторопились на соседний инзельберг - Ката Тьюту. Самый главный и длинный маршрут - Долину Ветров - закрывают в 11 часов утра, чтобы туристы не умирали от теплового удара. Мы успели с большим запасом до закрытия.
Вид недалеко от парковки.
Ката Тьюта производит совсем другое впечатление нежели Улуру. Улуру - это цельная, хорошо обособленная конструкция. Ката Тьюта же наоборот - целая плеяда торчащих каменных голов или, как мы их называли, бошек*.
*понятно, что род. падеж мн. ч. от слова "башка" - "башок", но "бошек" звучит прикольнее.
Бошки эти тоже очень интересные, завораживающие, но, тем не менее, менее священные чем Улуру для местных племен, хотя с ними тоже связаны какие-то верования.
Маршрут круговой и недалеко от места съемки ответвляется направо, а слева возвращаешься обратно.
На этих фото отчетливо видны отличия Улуру и Ката Тьюты. В то время как Улуру состоит из песчаника, т.е. сцементированного песка, Ката состоит из конгломерата, т.е. сцементированных горных обломков.
Антропоморфный принцип в действии или "какие ассоциации вызывает у вас следующее фото?"
Ката Тьюта - это название гор на местном наречии и означает на туземском это "много голов", так что бошками мы их не первыми придумали называть. На европейский лад горы называются горы Ольги (The Olgas), и означает это именно "Ольга" в честь дочери Николая Первого Палкина-Романова.
Всего голов 36. Самая высокая из них и есть Ольга. Она возвышается на 546 м над окружающим пейзажем, что заметно выше, чем пупок Улуру.
В этом ручье тоже водились головастики. У этих уже даже начали отрастать ноги.
На пути к долине нас сопровождала группа французов: мама, папа и двое детей - мальчик и девочка. Мальчик лет двенадцати в какой-то момент слегка споткнулся (даже не упал) и начал плакать, как ему больно и плохо, а его еще заставляют куда-то идти. Родители обнимали его и целовали, чтобы утешить. Но мальчик развлекал нытьем и причитаниями свою семью (что несущественно) и нас (что существенно) еще продолжительное время. Убежать вперед мы не могли, т.к. хотели полюбоваться видами, а отстать не получалось, т.к. семейка тоже останавливалась поблизости. Может быть, они инстинктивно не хотели оставаться одни, чтобы не сгинуть на солнцепеке?! Так что великолепный визуальный ряд шел в комплекте со звуковым сопровождением. К своему несчастью мы понимаем по-французски, так что мы улавливали не только общую модальность, но и точный смысл посыл его стенаний. И хоть и понятно, что он просто пытался на уровне своего интеллекта конкурировать за родительское внимание с младшей сестрой, но нам было грустно и противно.
[Задумчиво] Да... вряд ли это поколение полетит на Альфу Центавра... Да и на Марс надо бы успеть пока они не выросли, а наше и более младшее поколения окончательно не состарились.
Наконец мы дошли до кульминационной точки - самой Долины Ветров. Мы устроились на камнях, всем своим видом показывая французам, что мы не сдвинемся с места, пока они не удалятся от нас на расстояние выстрела.
На фото впечатление смазывается, но на самом деле стенки по краям ущелья уходят отвесно метров на триста-четыреста вверх. А с перевала открывался захватывающий вид вниз на более мелкие бошки.
Фото с ширика дают несколько более реалистичное представление об общем антураже. Жалко, что простыми средствами цвета не вытягиваются до реальных. На фото выше, они близки к тому, что мы видели.
Вид на перевал в обратную сторону немного ниже по маршруту.
Вид уже от подножья.
Вторая часть маршрута, а если измерять по километрам, но наверное даже бОльшая его часть, проходила по плоской широкой долине между основными бошками и побочными бошечками. Виды были относительно однообразными, но позволяли неспешно со всех сторон осмотреть головы и снять кучу фото и панорам. Хоть эта часть маршрута и не содержала подъемов и спусков, идти было заметно труднее из-за палящего солнца. Тени, где можно было бы спрятаться, не было.
На пути обратно мы прошли через вход на маршрут, который был до сих пор открыт и даже электронное табло приглашало туристов на прогулку, хотя было уже сильно заполдень. Оказывается, маршрут закрывают только если по прогнозам ожидается температура 35 градусов и выше, а в тот день оказалось "прохладно". Когда температура воздуха сравнивается с температурой тела, то резко повышается вероятность тепловых ударов. Поэтому граница в 35-36 градусов установлена много где, и, например, Улуру закрывают для восхождения после 8:30. В тот день прогнозируемый максимум был всего 34 градуса, поэтому маршрут был открыт весь день. Если бы мы знали это раньше, то залезли бы на Улуру вместе и можно было бы так не торопиться, а спокойно насладиться видом с пупка на живот и окрестности.
После Долины Ветров мы поехали еще на один короткий маршрут - Walpa Gorge. Надо было немного объехать Ольгу с другой стороны. Вид с дороги.
И вид от парковки. Ката Тьюта своей формой, а также круглыми вымоинами, расположенными в ряд, напоминает большой круизный лайнер с рядами иллюминаторов. Причем не только на этом маршруте, но и местами на предыдущем тоже.
Маршрут представляет собой относительно короткую прогулку по хорошо оборудованной дорожке в глубь ущелья. Однако, он не доходит до конца и даже не достигает перевала, а заканчивается незадолго до него.
Не вполне понятно, почему они не продлили маршрут еще на 400 метров и не сделали смотровую на перевале.
Сбегав на короткий маршрут, мы поехали дальше. Вид на горы Ольга с дороги.
Потом мы остановились посмотреть на них еще раз с безлюдной смотровой площадки. На фотках в интернетах она всегда полна людей, но это, вероятно, зимой.
С. там немного полетал. К сожалению, инзельберг находился уже на порядочном удалении и, учитывая ветер и священность гор, С. не стал подлетать слишком близко, хотя возможности дрона это позволяли.
Улуру с той же смотровой.
Мы не могли не уехать, не попрощавшись с Улуру, и поехали на большую смотровую, с которой туристы любуются на него на закате.
С. там тоже полетал и опять же не очень близко. В глаза бросается обилие светлозеленой травы вокруг горы. На фотографиях с гуглокарт выглядит, как будто он расположен на салатовой заплатке. Видимо, вода, которая стекает с гладкой поверхности при катастрофических обильных осадках, поддерживает жизнь сплошного травяного покрова, в то время как в окружающей пустыне между кочками травы имеются проплешины красного песка.
Удивительно, но туристам в качестве компенсации за то, что нельзя залезть на Улуру предлагается "равнозначный" обмен на воркшоп по рисованию пальцами в стиле племени Ананга! Это как в том анекдоте про объявление в синагоге:
Нахождение с непокрытой головой приравнивается к греху прелюбодеяния. Люди, не верьте! Пробовал и то и другое - разница огромна!
Картинка с пальчиковым шедевром из интернета. Сдается нам, что мы можем нарисовать такое дома совершенно бесплатно.
На выезде из парка бросили прощальный взгляд на Ката Тьюту. Уезжать очень не хотелось. Что Улуру, что горы Ольга завораживали не на шутку. Анализируя и глядя на фото сейчас, можно сказать, что горы поражали своей масштабностью и рамерами (фотографии их к сожалению не передают), а также "контрастностью" и "неожиданностью" на фоне относительно плоского ландшафта пустыни.
Закончив осматривать Улуру и Ката Тьюту, мы заехали в городок Юлара (Эйрс Рокс), где посетили стратегический объект - сливачку. Рядом находилась большая парковка для туристических автобусов, и сливачка была приспособлена, чтобы их обслуживать. Это была наша первая сливная станция в Австралии и мы поразились, насколько эти "промышленные" сливачки удобнее обычных. Позже мы сливались только на обычных и испытывали некоторые неудобства, но об этом потом.
На сливной станции мы устроили банный день. Сначала мы слились-залились, отъехали в сторону и основательно помылись, а потом снова слились-залились. На парковке рядом с ассенизаторской мы отменно поужинали. Заехали в супермаркет, где цены были уже существенно выше, чем в прошлом в Элис Спрингс. И поехали дальше по направлению в Kings Canyon.
На стоянку Salt Creek на обочине 3его шоссе (ближайшую разрешенную бесплатную ночевку рядом с каньоном) мы встали уже затемно и не смогли оценить ничего кроме того того, что места там много. Утром выяснилось, что это милое место с деревьями и обилием инфраструктуры. Когда возвращались из Королевского каньона на следующий день, мы даже еще раз остановились там пообедать.