Госёгакэ и Тамагава онсэны: грязевой айсберг и 9000 литров кислоты в минуту
Предыдущие серии: вступление, перелет-переезд-жилье в Киото, буддистские храмы в Хигасияме (Киото), гора Хиэй, синтоистские храмы Камо (Киото), музей Михо, буддистский храм Дайгодзи (Киото), Удзи, Канадзава ( Кэнрокуэн и Музей 21 века , Ниндзя-дэра, Ниси-Тяйя, Нагамати, еще Нагамати, Хигаси-Тяйя), переезд Канадзава-Цуруока и жилье в Цуруоке, Юдоносан-дзиндзя, Дайнитибо и Тюрэндзи (мумии), Хагуро-сан, Гас-сан, переезд в Нюто Онсэн и рёкан Курою, Акита-Комагатакэ.
Третий день пребывания в Нюто онсэн начался уже традиционно - ранним подъемом и - куда ж без него! - проливным дождем. Вещички наши (спасибо керосинке) высохли совершенно. Добавил оптимизма и завтрак: сегодня нам выдали обещанный западный, коий мы с радостью умяли за обе щеки.
При выписке заплатили за пропитание (из Москвы было оплачено только жильё - по 35,000 йен за ночь) аж 25,400 йен (!!!), что, по-моему, при такой не сильно вкусной кормежке - чистой воды грабеж. С другой стороны, денег этих ни капли не жалко: Курою мы до сих пор вспоминаем с нежностью, ибо сроднились с нашей ханарой чрезвычайно. Даже было жалко ее покидать, едва-едва обжив и вдохнув в нее дух настоящего человеческого жилища.
На ресепшне купили в дорогу пару чОрных от варки в сероводородной воде куро тамаго, оставили багаж на добрую волю куроювцев, напоследок обнаглев на еще одну просьбу: предупредить Цуруною, что мы прибудем на Арупу Комакусу (оттуда Цуруною делают pick-up своих постояльцев) автобусом в 17:54.
Отельским минибусом нас подбросили до остановки автобуса, и в 8:40 мы уже отправились по направлению к озеру Тадзава. Здесь нам нужно было сделать пересадку на транспорт в сторону знаменитых онсэнов плато Хатимантай - Госёгакэ и Тамагава.
Остановка у озера (Тадзава-ко-хан) снабжена лапшичной и обширным сувенирным магазином. Поскольку прогулок вдоль озера погода не предполагала, прогулялись по лавочке и кое-что там приглядели, решив прибарахлиться на обратном пути.
Первым пунктом в расписание дня решили поставить Госёгакэ Онсэн. Ехать туда довольно долго (2 часа 45 мин, если на автобусе), и в дождливую погоду, возможно, овчинка выделки не стоит, особенно если Вас ждет конёку в Цуруною. :) Нам, к сожалению, эта умная мысля пришла только опосля.
Дорога весьма живописная, особенно когда окрестности проглядывают из тумана. Спустя 40 минут после отправления от озера автобус делает привал на 5 минут - вероятно, водителю положен отдых и toilet break. В туалете, где этот брейк делается, мне запали в душу шикарные красные георгины в вазочках у раковины. :)
Трасса идет, в основном, по высокому берегу вдоль глубокого ущелья, частично в туннелях. В одном месте река Тамагава, текущая по этому ущелью, запружена огромной дамбой-электростанцией. Вид совершенно шикарный, даже из автобуса. Для желающих полюбоваться искусственым озером Хосэн (Hosen-ko) попристальнее устроен парк с кэмпингом и смотровой площадкой.
После озера Хосэн Тамагава становится более вальяжной и куртуазной, образуя красивые перекаты и отмели, заметные даже после трех суток проливного дождя.
Далее река расстается с трассой, уходя вправо, и дорога снова идет вдоль ущелья, образуемого притоком Тамагавы, чуть мЕньшим по размеру, но не менее въедливым в землю. В какой-то момент автобус пересекает этот приток по совершенно головокружительному мосту и начинает не менее головокружительно спускаться вниз: это съезд к Тамагава Онсэн.
Сначала мы остановились у Син-Тамагава Онсэн, более нового из двух местных отелей. Забрали пачку древних-предревних бабушек и дедушек, которые, судя по всему, возвращались после отмокания в местном онсэне. Как они взобрались в автобус - до сих пор не понимаю. Каждый/каждая тащил/а котомку с сувениром - циновкой-татами.
У Тамагава Онсэн пенсионеры так же непостижимо моему уму покинули автобус. Мы стоически поехали дальше, хотя любопытство распирало страшно: за зданиями были видны огромные клубы белого пара, поднимающиеся над местной дзигокудани - "адской долиной".
После таких спецэффектов в Тамагава мы чуть не пропустили остановку у Госёгакэ Онсэн. Она оказалась в совершенно неприметном месте практически посреди чистого поля. Рядом стоял отельский минибус. Нас спросили: "Госёгакэ?". Мы кивнули. Нас пригласили внутрь. Я немного заупрямилась, т.к. теоретически знала, что от дороги должно быть совсем близко, и боялась, что нас увезут непонятно куда. Но Денису мокнуть лишние даже пять минут категорически не улыбалось, и он меня в транспорт затолкал почти что силой.
В итоге я оказалась права насчет расстояния: минибус проехал метров триста по крутому спуску и высадил нас перед одним из зданий отеля.
Лить продолжало нещадно. Идти гулять хотелось очень слабо. Поэтому мы трусливо вошли в здание, оказавшееся лапшичной, сувенирным магазином и гостевым онсэном в одном лице. Ближайший автобус в обратную сторону прибывал только через 2 часа. Так что делать было нечего, запахнули куртки поплотнее, открыли зонты и вышли на улицу.
Прогулочная тропа под гордым названием Goshogake Nature Trail (природная тропа Госёгакэ) начинается с того же пятачка, где нас высадил минибус, выход на нее обозначен указателем. Справа сразу начинаются лужи и лужищи парящей минералки.
Над двумя такими лужами, расположенными по соседству, стоит табличка с душещипательной легендой о любовном треугольнике. Жил-был когда-то молодой японец, и была у него жена. Но этого японцу было мало, и завел он себе еще и любовницу. Когда любовница узнала, что её возлюбленный не свободен, от горя и позора она утопилась в одной из луж. Во вторую бросилась жена, обнаружив, что сломала счастье мужа и любовницы. Нарочно, по-моему, такое не придумаешь. :))
Я в ролике Госёгакэ Онсэн называю ГосёДакэ - не обращайте внимания, глюк. :)
Тропа идет по кругу против часовой стрелки. Даже если двигаться по ней оооочень медленно и печально, 45 минут хватит за глаза.
Топографическая карта Goshogake Nature Trail (кликабельно):
Пейзажи весьма симатичные:
Оюнума (Большой горячий пруд), плюется грязью
Виды со смотровой площадки у Оюнума
Ближе к концу тропы находится главная достопримечательность Госёгакэ - грязевой вулкан Одоро, самый большой в Японии. По правде сказать, впечатлил он нас не очень, т.к. оказался неожиданно маленьким. Зато, говорят, там еще восемь метров грязи в глубину - чем не айсберг? :)
На этом наши гуляния по окрестностням Госёгакэ было решено закончить. Если у Вас будет больше свободного времени и нормальная погода, можно еще пройтись до озера Онума (на джапан-гайде его именуют прудом, но, по-моему, слово "озеро" подходит лучше) и погулять вокруг него по обустроенным тропам. Говорят, тамошние места (как и вулканическая долина рядом с Госёгакэ Онсэн, где гуляли мы) особенно красивы во время осенней листвы.
Озеро Онума находится в полутора километрах назад по дороге, по которой привозит автобус от Тадзава-ко.
Топографическая карта местности:
Любители похайкать могут прогуляться до самого Тамагава Онсэн (7 км).
Опять же топографическая карта, в трех частях:
Сводку информации об окрестностях Госёгакэ Онсэн можно посмотреть на соответствующей страничке моего любимого джапан-гайда.
К сожалению, нам все эти, несомненно, интереснейшие прогулки не светили в связи с погодой. И так вымокли порядком, пока по природной тропе Госёгакэ ходили, особенно Денис и особенно его ноги.
Пошли в лапшичную обедать. Оказалось, что тут самый анти-гайдзинский вариант меню: иероглифы без картинок. Пришлось впервые в жизни воспользоваться советом Lonely Planet и заказать себе еды методом тыка пальцем в тарелку соседа. Соседи, двое суровых японских мужиков, ели, к счастью, лапшу с креветкой тэмпура.
После обеда решили дойти до рекламируемого тем же LP ножного онсэна. Если встать на дороге, ведущей к основным зданиям рёкана (это справа от магазина-лапшичной и вниз), то метрах в 30 впереди и справа же от дороги увидите маленький навес с лестницей - это оно. Оно, ессно, бесплатное, но нам пришлось купить в сувенирной лавке полотенце аж за 400 йен, ибо своего не захватили. На полотенце запечатлен Одоро Волкано. ;)
Судя по всему, ножным онсэном не пользуется никто, кроме шальных гайдзинов, т.к. углы под крышей навеса заросли паутиной, вода какая-то тоже не сильно чистая, как и лавки вокруг купели. Хуже всего, что вода практически холодная, а так хотелось погреться. Впрочем, если посидеть минут 10-15, то эффект термальной воды всё равно сказывается, ноги порядком "легчают", общее самочувствие улучшается.
На остановку пришли минут за 10 до времени отправления автобуса, т.к. страшно боялись застрять в этой глуши еще на 2 часа. Проезжающие мимо редкие автолюбители сворачивали шеи при виде двух мокрых гайдзинов под зонтиками. Один дядечка даже остановился и спросил, куда нам. Правда, в Тамагава Онсэн он нас не повез, видимо, ему было в другую сторону. Мы его успокоили, что автобус будет через 5 минут, он уехал. Сами же мы успокоились только тогда, когда автобус показался из-за поворота. Руками махали как ветряные мельницы. :)
Второй раз спустились по безумной дороге к Тамагава Онсэн, вышли. Огляделись, но куда идти, поняли не сразу. Сначала двинули вдоль реки, но быстро поняли, что она ведет нас куда-то не туда. Вернулись, выбрали верное направление. На самом деле, это просто: надо только ориентироваться на пары местной дзигокудани.
К адской долине ведет капитальная дорожка, вымощенная плиткой. Вдоль дорожки к отелю течет ручей горячей минералки.
В начале этого ручья - главный источник Тамагава Онсэн, питающий все местные термальные ванны, а также ванны Син-Тамагава Онсэн, который находится еще ниже по течению.
Источник этот - самый мощный в Японии, выплёвывает около 9000 литров воды в минуту. Вода - очень кислая (pH = 1,2) и горячая (98 градусов Цельсия).
По мере приближения к отелю воду начинают забирать в трубы.
Дальше вперед по тропе за источником - горка, полностью изрешеченая фумаролами. Водяной пар вперемешку с сероводородом рвется наружу изо всех дыр со страшной силой.
Помимо горяче-кислой воды, Тамагава Онсэн известен большим количеством особого природно-радиоактивного камня - хокутолита. Считается, что он помогает при раке. Поэтому со всей страны сюда съезжаются онкологические больные и часами лежат на хокутолите. Для них устроены специальные навесы. В этот день они ощетинились зонтиками от дождя.
Пока мы ходили туда-сюда по дорожке от отеля к дзигокудани, повстречали немало народа с циновками-татами. На эти циновки люди ложатся под навесами. Вообще, "благодаря" соседству с тяжелой болезнью атмосфера в Тамагава Онсэн немного мрачная и нисколько не напоминает обычную атмосферу курорта на горячих источниках.
Время до обратного транспорта еще оставалось, и я не могла отказать себе в приключении сходить в местный онсэн. Очень хотелось попробовать воду с pH 1,2. :) Денис, как водится, не рискнул.
По дороге зашли, пардон, в сортир. И всё: Денис пропал как в воду канул. Я уже собиралась заглянуть в мужское отделение и принять меры, когда он наконец вышел с крайне довольной рожей. Оказалось, снимал бабочку (!!!).
Местный онсэн для посетителей, не проживающих в рёкане, работает с 7 до 17 часов, вход стоит 600 йен. Зимой (примерно с конца ноября по середину апреля) для посторонних он закрыт.
Я заплатила положенный взнос, ботинки затолкала на полочку у двери, плащ и сумку оставила в камере хранения и потопала внутрь. Предбанник оказался весьма скромным, хотя, конечно, не настолько, как в Курою. Туалет, зеркало, фен и даже весы имеются.
Раздевшись почти донага, я вспомнила страшное: у меня с собой нет вообще никакого полотенца! Быстро оделась, высунулась наружу, но Денис уже утопал куда-то вдаль, унося с собой наше 400-йеновое полотенчико с Одоро Волкано. Наверняка полотенце можно было купить, но тетушка, собиравшая мзду, куда-то отлучилась. Время же поджимало. "Ладно, что-нибудь придумаю", - решила я и вернулась в предбанник.
Когда вошла в онсэнную, то буквально уронила челюсть на пол. Огромное здание с высоченным потолком и огромными окнами, стены из почерневших досок, множество ванн - побольше и поменьше, в глубине - паровые кабинки-бочки. Быстро-быстро помылась и потопала мокнуть.
Отсутствие у меня на голове полотенчика, судя по косым взглядам, настроило местную публику против меня, но делать было нечего. Сначала я залезла в ванну, где источниковая вода наполовину разбавлена обычной. Хорошая температура (градусов 38-39, не больше), очень приятные ощущения. Дальше рискнула залезть в неразбавленную кислоту. Эта вода ощутимо прохладная (видимо, горячая была бы опасно едкой) и ощутимо кислая. Очень не советую нечаянно плеснуть себе в глаз - будет наверняка весьма неприятно.
В глаза себе я, слава богу, не попала, но сразу прочувствовала каждую царапинку на своем теле, а еще через пару минут - ещё и слизистую у входа в интересное место (пардон за интимные подробности). Посему решила не рисковать и вылезти. Как там подолгу сидят японки - загадка природы. Японки, кстати, наличествовали самые разные - от 20 до 90.
Смыла кислоту в ванне с "половинной" водой и гидромассажем по соседству и пошла на выход.
В предбаннике во весь рост встала проблема осушения собственных телес. Каюсь (мне действительно очень стыдно), я не нашла ничего лучше, чем запереться в туалете и извести на себя рулон туалетной бумаги. :)))
Ощущения после онсэна были очень хорошие. Пожалуй, если отбросить все привходящие обстоятельства типа удобств - лучшие из всех послеонсэнных впечатлений. Будете в Тамагава Онсэн - не поленитесь сходить.
Пока я отмокала, Денис сделал разведку окрестностей. Обнаружил магазинчик всякой всячины, в котором торговали в т.ч. фруктами. По фруктам мы порядком соскучились, поэтому купили кусок ананаса на палочке, яблоко и персик за 530 йен.
Автобус благополучно прибыл, мы в него загрузились и поехали к озеру. Там на стыковку с транспортом до Арупы Комакусы у нас было полчаса, которые мы хотели потратить на шоппинг в местной лавке. Однако лавка оказалась закрыта (в начале шестого вечера). Вообще, окрестности казались вымершими. Признаки жизни подавали только автоматы с напитками и дождь. Было холодно, голодно, мокро, и страшно хотелось в теплую гостиницу.
От нечего делать спустились к Тадзава-ко. Грустно-серый пейзаж расцвечивали только весёленькие водные велосипеды в виде лебедей (такие имеются на каждом уважающем себя японском озере).
Остаток времени до автобуса убили на звонок в Москву. Дело в том, что ни в Курою, ни на горе Акита-Комагатакэ мобильной связи нет вообще, и мы опасались, что родные нас успели потерять.
Наконец, автобус прибыл. Через 25 минут мы были на Арупе Комакусе. Уже полностью стемнело. Нас и еще нескольких человек поджидал минибус из Цуруною. Любопытство распирало нас как воздух - резиновые шарики...
Надеюсь, Вам тоже интересно, что будет дальше. :) Но об этом - в следующей серии, ибо Цуруною как, пожалуй, ничто другое, достоин отдельного опуса.
20 сентября 2011 г.
Photos by amberman
Третий день пребывания в Нюто онсэн начался уже традиционно - ранним подъемом и - куда ж без него! - проливным дождем. Вещички наши (спасибо керосинке) высохли совершенно. Добавил оптимизма и завтрак: сегодня нам выдали обещанный западный, коий мы с радостью умяли за обе щеки.
При выписке заплатили за пропитание (из Москвы было оплачено только жильё - по 35,000 йен за ночь) аж 25,400 йен (!!!), что, по-моему, при такой не сильно вкусной кормежке - чистой воды грабеж. С другой стороны, денег этих ни капли не жалко: Курою мы до сих пор вспоминаем с нежностью, ибо сроднились с нашей ханарой чрезвычайно. Даже было жалко ее покидать, едва-едва обжив и вдохнув в нее дух настоящего человеческого жилища.
На ресепшне купили в дорогу пару чОрных от варки в сероводородной воде куро тамаго, оставили багаж на добрую волю куроювцев, напоследок обнаглев на еще одну просьбу: предупредить Цуруною, что мы прибудем на Арупу Комакусу (оттуда Цуруною делают pick-up своих постояльцев) автобусом в 17:54.
Отельским минибусом нас подбросили до остановки автобуса, и в 8:40 мы уже отправились по направлению к озеру Тадзава. Здесь нам нужно было сделать пересадку на транспорт в сторону знаменитых онсэнов плато Хатимантай - Госёгакэ и Тамагава.
Остановка у озера (Тадзава-ко-хан) снабжена лапшичной и обширным сувенирным магазином. Поскольку прогулок вдоль озера погода не предполагала, прогулялись по лавочке и кое-что там приглядели, решив прибарахлиться на обратном пути.
Первым пунктом в расписание дня решили поставить Госёгакэ Онсэн. Ехать туда довольно долго (2 часа 45 мин, если на автобусе), и в дождливую погоду, возможно, овчинка выделки не стоит, особенно если Вас ждет конёку в Цуруною. :) Нам, к сожалению, эта умная мысля пришла только опосля.
Дорога весьма живописная, особенно когда окрестности проглядывают из тумана. Спустя 40 минут после отправления от озера автобус делает привал на 5 минут - вероятно, водителю положен отдых и toilet break. В туалете, где этот брейк делается, мне запали в душу шикарные красные георгины в вазочках у раковины. :)
Трасса идет, в основном, по высокому берегу вдоль глубокого ущелья, частично в туннелях. В одном месте река Тамагава, текущая по этому ущелью, запружена огромной дамбой-электростанцией. Вид совершенно шикарный, даже из автобуса. Для желающих полюбоваться искусственым озером Хосэн (Hosen-ko) попристальнее устроен парк с кэмпингом и смотровой площадкой.
После озера Хосэн Тамагава становится более вальяжной и куртуазной, образуя красивые перекаты и отмели, заметные даже после трех суток проливного дождя.
Далее река расстается с трассой, уходя вправо, и дорога снова идет вдоль ущелья, образуемого притоком Тамагавы, чуть мЕньшим по размеру, но не менее въедливым в землю. В какой-то момент автобус пересекает этот приток по совершенно головокружительному мосту и начинает не менее головокружительно спускаться вниз: это съезд к Тамагава Онсэн.
Сначала мы остановились у Син-Тамагава Онсэн, более нового из двух местных отелей. Забрали пачку древних-предревних бабушек и дедушек, которые, судя по всему, возвращались после отмокания в местном онсэне. Как они взобрались в автобус - до сих пор не понимаю. Каждый/каждая тащил/а котомку с сувениром - циновкой-татами.
У Тамагава Онсэн пенсионеры так же непостижимо моему уму покинули автобус. Мы стоически поехали дальше, хотя любопытство распирало страшно: за зданиями были видны огромные клубы белого пара, поднимающиеся над местной дзигокудани - "адской долиной".
После таких спецэффектов в Тамагава мы чуть не пропустили остановку у Госёгакэ Онсэн. Она оказалась в совершенно неприметном месте практически посреди чистого поля. Рядом стоял отельский минибус. Нас спросили: "Госёгакэ?". Мы кивнули. Нас пригласили внутрь. Я немного заупрямилась, т.к. теоретически знала, что от дороги должно быть совсем близко, и боялась, что нас увезут непонятно куда. Но Денису мокнуть лишние даже пять минут категорически не улыбалось, и он меня в транспорт затолкал почти что силой.
В итоге я оказалась права насчет расстояния: минибус проехал метров триста по крутому спуску и высадил нас перед одним из зданий отеля.
Лить продолжало нещадно. Идти гулять хотелось очень слабо. Поэтому мы трусливо вошли в здание, оказавшееся лапшичной, сувенирным магазином и гостевым онсэном в одном лице. Ближайший автобус в обратную сторону прибывал только через 2 часа. Так что делать было нечего, запахнули куртки поплотнее, открыли зонты и вышли на улицу.
Прогулочная тропа под гордым названием Goshogake Nature Trail (природная тропа Госёгакэ) начинается с того же пятачка, где нас высадил минибус, выход на нее обозначен указателем. Справа сразу начинаются лужи и лужищи парящей минералки.
Над двумя такими лужами, расположенными по соседству, стоит табличка с душещипательной легендой о любовном треугольнике. Жил-был когда-то молодой японец, и была у него жена. Но этого японцу было мало, и завел он себе еще и любовницу. Когда любовница узнала, что её возлюбленный не свободен, от горя и позора она утопилась в одной из луж. Во вторую бросилась жена, обнаружив, что сломала счастье мужа и любовницы. Нарочно, по-моему, такое не придумаешь. :))
Click to viewЯ в ролике Госёгакэ Онсэн называю ГосёДакэ - не обращайте внимания, глюк. :)
Тропа идет по кругу против часовой стрелки. Даже если двигаться по ней оооочень медленно и печально, 45 минут хватит за глаза.
Топографическая карта Goshogake Nature Trail (кликабельно):
Пейзажи весьма симатичные:
Оюнума (Большой горячий пруд), плюется грязью
Виды со смотровой площадки у Оюнума
Ближе к концу тропы находится главная достопримечательность Госёгакэ - грязевой вулкан Одоро, самый большой в Японии. По правде сказать, впечатлил он нас не очень, т.к. оказался неожиданно маленьким. Зато, говорят, там еще восемь метров грязи в глубину - чем не айсберг? :)
На этом наши гуляния по окрестностням Госёгакэ было решено закончить. Если у Вас будет больше свободного времени и нормальная погода, можно еще пройтись до озера Онума (на джапан-гайде его именуют прудом, но, по-моему, слово "озеро" подходит лучше) и погулять вокруг него по обустроенным тропам. Говорят, тамошние места (как и вулканическая долина рядом с Госёгакэ Онсэн, где гуляли мы) особенно красивы во время осенней листвы.
Озеро Онума находится в полутора километрах назад по дороге, по которой привозит автобус от Тадзава-ко.
Топографическая карта местности:
Любители похайкать могут прогуляться до самого Тамагава Онсэн (7 км).
Опять же топографическая карта, в трех частях:
Сводку информации об окрестностях Госёгакэ Онсэн можно посмотреть на соответствующей страничке моего любимого джапан-гайда.
К сожалению, нам все эти, несомненно, интереснейшие прогулки не светили в связи с погодой. И так вымокли порядком, пока по природной тропе Госёгакэ ходили, особенно Денис и особенно его ноги.
Пошли в лапшичную обедать. Оказалось, что тут самый анти-гайдзинский вариант меню: иероглифы без картинок. Пришлось впервые в жизни воспользоваться советом Lonely Planet и заказать себе еды методом тыка пальцем в тарелку соседа. Соседи, двое суровых японских мужиков, ели, к счастью, лапшу с креветкой тэмпура.
После обеда решили дойти до рекламируемого тем же LP ножного онсэна. Если встать на дороге, ведущей к основным зданиям рёкана (это справа от магазина-лапшичной и вниз), то метрах в 30 впереди и справа же от дороги увидите маленький навес с лестницей - это оно. Оно, ессно, бесплатное, но нам пришлось купить в сувенирной лавке полотенце аж за 400 йен, ибо своего не захватили. На полотенце запечатлен Одоро Волкано. ;)
Судя по всему, ножным онсэном не пользуется никто, кроме шальных гайдзинов, т.к. углы под крышей навеса заросли паутиной, вода какая-то тоже не сильно чистая, как и лавки вокруг купели. Хуже всего, что вода практически холодная, а так хотелось погреться. Впрочем, если посидеть минут 10-15, то эффект термальной воды всё равно сказывается, ноги порядком "легчают", общее самочувствие улучшается.
На остановку пришли минут за 10 до времени отправления автобуса, т.к. страшно боялись застрять в этой глуши еще на 2 часа. Проезжающие мимо редкие автолюбители сворачивали шеи при виде двух мокрых гайдзинов под зонтиками. Один дядечка даже остановился и спросил, куда нам. Правда, в Тамагава Онсэн он нас не повез, видимо, ему было в другую сторону. Мы его успокоили, что автобус будет через 5 минут, он уехал. Сами же мы успокоились только тогда, когда автобус показался из-за поворота. Руками махали как ветряные мельницы. :)
Второй раз спустились по безумной дороге к Тамагава Онсэн, вышли. Огляделись, но куда идти, поняли не сразу. Сначала двинули вдоль реки, но быстро поняли, что она ведет нас куда-то не туда. Вернулись, выбрали верное направление. На самом деле, это просто: надо только ориентироваться на пары местной дзигокудани.
К адской долине ведет капитальная дорожка, вымощенная плиткой. Вдоль дорожки к отелю течет ручей горячей минералки.
В начале этого ручья - главный источник Тамагава Онсэн, питающий все местные термальные ванны, а также ванны Син-Тамагава Онсэн, который находится еще ниже по течению.
Источник этот - самый мощный в Японии, выплёвывает около 9000 литров воды в минуту. Вода - очень кислая (pH = 1,2) и горячая (98 градусов Цельсия).
По мере приближения к отелю воду начинают забирать в трубы.
Дальше вперед по тропе за источником - горка, полностью изрешеченая фумаролами. Водяной пар вперемешку с сероводородом рвется наружу изо всех дыр со страшной силой.
Помимо горяче-кислой воды, Тамагава Онсэн известен большим количеством особого природно-радиоактивного камня - хокутолита. Считается, что он помогает при раке. Поэтому со всей страны сюда съезжаются онкологические больные и часами лежат на хокутолите. Для них устроены специальные навесы. В этот день они ощетинились зонтиками от дождя.
Пока мы ходили туда-сюда по дорожке от отеля к дзигокудани, повстречали немало народа с циновками-татами. На эти циновки люди ложатся под навесами. Вообще, "благодаря" соседству с тяжелой болезнью атмосфера в Тамагава Онсэн немного мрачная и нисколько не напоминает обычную атмосферу курорта на горячих источниках.
Время до обратного транспорта еще оставалось, и я не могла отказать себе в приключении сходить в местный онсэн. Очень хотелось попробовать воду с pH 1,2. :) Денис, как водится, не рискнул.
По дороге зашли, пардон, в сортир. И всё: Денис пропал как в воду канул. Я уже собиралась заглянуть в мужское отделение и принять меры, когда он наконец вышел с крайне довольной рожей. Оказалось, снимал бабочку (!!!).
Местный онсэн для посетителей, не проживающих в рёкане, работает с 7 до 17 часов, вход стоит 600 йен. Зимой (примерно с конца ноября по середину апреля) для посторонних он закрыт.
Я заплатила положенный взнос, ботинки затолкала на полочку у двери, плащ и сумку оставила в камере хранения и потопала внутрь. Предбанник оказался весьма скромным, хотя, конечно, не настолько, как в Курою. Туалет, зеркало, фен и даже весы имеются.
Раздевшись почти донага, я вспомнила страшное: у меня с собой нет вообще никакого полотенца! Быстро оделась, высунулась наружу, но Денис уже утопал куда-то вдаль, унося с собой наше 400-йеновое полотенчико с Одоро Волкано. Наверняка полотенце можно было купить, но тетушка, собиравшая мзду, куда-то отлучилась. Время же поджимало. "Ладно, что-нибудь придумаю", - решила я и вернулась в предбанник.
Когда вошла в онсэнную, то буквально уронила челюсть на пол. Огромное здание с высоченным потолком и огромными окнами, стены из почерневших досок, множество ванн - побольше и поменьше, в глубине - паровые кабинки-бочки. Быстро-быстро помылась и потопала мокнуть.
Отсутствие у меня на голове полотенчика, судя по косым взглядам, настроило местную публику против меня, но делать было нечего. Сначала я залезла в ванну, где источниковая вода наполовину разбавлена обычной. Хорошая температура (градусов 38-39, не больше), очень приятные ощущения. Дальше рискнула залезть в неразбавленную кислоту. Эта вода ощутимо прохладная (видимо, горячая была бы опасно едкой) и ощутимо кислая. Очень не советую нечаянно плеснуть себе в глаз - будет наверняка весьма неприятно.
В глаза себе я, слава богу, не попала, но сразу прочувствовала каждую царапинку на своем теле, а еще через пару минут - ещё и слизистую у входа в интересное место (пардон за интимные подробности). Посему решила не рисковать и вылезти. Как там подолгу сидят японки - загадка природы. Японки, кстати, наличествовали самые разные - от 20 до 90.
Смыла кислоту в ванне с "половинной" водой и гидромассажем по соседству и пошла на выход.
В предбаннике во весь рост встала проблема осушения собственных телес. Каюсь (мне действительно очень стыдно), я не нашла ничего лучше, чем запереться в туалете и извести на себя рулон туалетной бумаги. :)))
Ощущения после онсэна были очень хорошие. Пожалуй, если отбросить все привходящие обстоятельства типа удобств - лучшие из всех послеонсэнных впечатлений. Будете в Тамагава Онсэн - не поленитесь сходить.
Пока я отмокала, Денис сделал разведку окрестностей. Обнаружил магазинчик всякой всячины, в котором торговали в т.ч. фруктами. По фруктам мы порядком соскучились, поэтому купили кусок ананаса на палочке, яблоко и персик за 530 йен.
Автобус благополучно прибыл, мы в него загрузились и поехали к озеру. Там на стыковку с транспортом до Арупы Комакусы у нас было полчаса, которые мы хотели потратить на шоппинг в местной лавке. Однако лавка оказалась закрыта (в начале шестого вечера). Вообще, окрестности казались вымершими. Признаки жизни подавали только автоматы с напитками и дождь. Было холодно, голодно, мокро, и страшно хотелось в теплую гостиницу.
От нечего делать спустились к Тадзава-ко. Грустно-серый пейзаж расцвечивали только весёленькие водные велосипеды в виде лебедей (такие имеются на каждом уважающем себя японском озере).
Остаток времени до автобуса убили на звонок в Москву. Дело в том, что ни в Курою, ни на горе Акита-Комагатакэ мобильной связи нет вообще, и мы опасались, что родные нас успели потерять.
Наконец, автобус прибыл. Через 25 минут мы были на Арупе Комакусе. Уже полностью стемнело. Нас и еще нескольких человек поджидал минибус из Цуруною. Любопытство распирало нас как воздух - резиновые шарики...
Надеюсь, Вам тоже интересно, что будет дальше. :) Но об этом - в следующей серии, ибо Цуруною как, пожалуй, ничто другое, достоин отдельного опуса.
20 сентября 2011 г.
Photos by amberman