Развлечения с посудомойкой
Почти четыре дня убил на решение проблем с посудомоечной машиной (Bosch SMS53N12RU) в деревне.
Так-то ей уже одиннадцать лет, но признаков явного износа пока нигде не видно. Лет семь назад она пару раз где-то протекла, но заметили это не сразу - очевидно, протекало понемногу, поплавковый выключатель не успевал сработать, и вода вытекала на пол под мебель, где ее не видно. Однажды я даже наполовину ее разобрал, но сколько-нибудь явных причин протечки не нашел, а потом они как-то сами собой прекратились.
Этим летом, приехав в деревню, полез чистить фильтр водозаборного шланга, и обнаружил много засохших следов протечек на полу. Заглянув в поддон машины, увидел и там повсюду засохшие следы. Снял облицовку, увидел засранные сливные каналы пластикового лабиринта-распределителя, долго их чистил, затем несколько дней гонял машину на разных режимах, но воды ни разу не увидел. Списал на то, что жена и гости обращаются с техникой не слишком внимательно - что-то могло попасть между уплотнителями, или забился сливной фильтр и поддон бака переполнился.
Несколько дней назад утром, после ночного цикла мойки, обнаружил, что машина остановилась, не домыв посуду, а под нею снова лужа. На этот раз решил действовать радикально, и первым делом снял бак:
Текло, судя по всему, из-под левой задней части стыка поддона крепления агрегатов ("чашки"), где самая грязь. А может, и не оттуда - не поймешь. В поддоне машины повсюду остатки воды:
Задался вопросом, почему в таких случаях не всегда срабатывал поплавковый выключатель (Cherry D4W) - а он внутри вот такой:
В частности, полностью разрушена перегородка, на которую опирается коромысло. Удивился, поскольку сам выключатель сверху надежно защищен от воды пластиковым кожухом. Внимательно присмотревшись к кожуху, обнаружил на внутренней стороне налет:
Очевидно, в последнее время горячий щелочной раствор протекал понемногу, но регулярно, испарения понемногу накапливались внутри корпуса, в итоге пошли паразитные токи, местные перегревы и разрушения.
А сделан выключатель грамотно: нормально замкнутый контакт подает питание на блок управления и реле, при размыкании обесточивая все это, а нормально разомкнутый при замыкании запитывает все это обратно, автоматически запуская сливной насос, и отображая ошибку на панели.
На плате дренажного (сливного) насоса коррозия поела пару контактов, с обратной стороны поедена пайка концов обмоток к стержням выводов. Пропаял.
Вызвал вопросы и уплотнитель насоса (выполненный заодно с корпусом) - его ребра с одной стороны были изрядно смяты, явно от чрезмерно усердной установки без смазки (фото уже после выправления):
Встроенный уплотнитель, кстати, пластиковый, такой довольно легко деформируется при нагреве. Что мешало им использовать обычное отдельное кольцо, кроме неуемной жажды наживы за счет продажи новых насосов ради замены одного уплотнителя?
На всякий случай разобрал рециркуляционный насос:
Металлический корпус большинство ремонтников почему-то упорно называет "ТЭНом", хотя ежу понятно, что ТЭНом эта конструкция быть никак не может - обычный ленточный нагреватель печатного типа.
Попытался разобрать роторную часть, несильно потянув наружу крыльчатку - она отвалилась:
В материалах по ремонту этих насосов много жалоб на ненадежность крепления крыльчатки - бывает, что отваливается и сама. Она из полистирола (ABS), его поверхность деградирует в агрессивных горячих растворах, крошится. Сделали бы из полипропилена - была бы вечной. Но разбирать таки нужно, сперва попытавшись отвинтить крыльчатку за шестигранник, резко (например, дрелью) прилагая момент по часовой стрелке. Может и не получиться - резьба (левая) фиксирована клеем. Если не страгивается - можно попробовать удерживать якорь мощным [электро]магнитом.
Если же никак, то разбирать нужно, поддевая плоскими инструментами (например, тонкими отвертками) основу крыльчатки одновременно с обеих сторон. При этом основа заметно гнется, и даже у относительно новой крыльчатки может полопаться часть креплений.
Те, у кого есть 3D-принтеры, тупо печатают новую крыльчатку, оплавляя крепежные стержни с обратной стороны. Остальные крепят как придется, вплоть до кусков проволоки. Я убил полдня, сделав крепления из полиамидной лески диаметром 1.5 мм. Сперва просверлил отверстия вплотную к лопастям, со стороны их внутреннего изгиба (рассудив, что там давление должно быть ниже). Затем вставил крыльчатку остатками крепежных стержней в основу и, пользуясь новыми отверстиями, как кондукторами, просверлил ответные в основе. Слегка раззенковал с наружных сторон:
Оплавлять полиамидную леску чертовски неудобно - у этого материала очень узкий диапазон температур от начала плавления до разрушения. Приходилось все время менять температуру паяльника, работать то долгими сильными нажатиями, то короткими касаниями. В идеале с каждой стороны должно получиться примерно так:
Были бы у меня стержни подходящего диаметра из полиэтилена, полипропилена, или хоть того же полистирола - сделал бы в несколько раз быстрее, и одновременно надежнее. В итоге получился вот такой колхоз:
Стал заниматься поддоном крепления агрегатов. Для начала просто привинтил его к баку и внимательно рассмотрел все стыки. Обнаружил, что правая задняя сторона неплотно прилегает к баку, оставляя зазор около 2-3 мм:
Присмотревшись к горловине бака, увидел там изрядную неровность:
При хорошем уплотнителе все это не страшно, но на этом поддоне уплотнитель тоже встроенный, и тоже пластиковый. То есть, при любой проблеме с уплотнителем нужно менять поддон целиком, а стоит он, на минуточки, от четверти до трети новой машины. Воистину - "нет такого преступления, на которое...". :)
Применил комплексное решение. Со стороны бака простучал резиновым молотком края горловины, слегка загнув их внутрь, чтобы усилить прижим:
На фото новых поддонов видно, что между уплотнителем и корпусом есть зазор в 1-2 мм для компенсации неровностей. Но, после нескольких лет работы в горячем состоянии, пластик "привычно" деформируется, уверенно ложится на корпус, и перестает обеспечивать нужную силу прижима:
И здесь банальное кольцо из мягкой (а еще лучше - силиконовой) резины решило бы проблему раз и навсегда.
Сперва хотел вставить в зазор резиновый шнур диаметром около 2 мм:
Но с ним посадка на горловину бака получается слишком тугой. Тогда отрезал от силиконового разделочного коврика толщиной около 1 мм полоски шириной около 3 мм, и они уже легли более удачно:
Позже увидел на каком-то форуме ремонтников сообщение, что такой метод вполне себе работает.
Занялся установкой агрегатов. Уплотнитель сливного насоса смазал липкой силиконовой смазкой, а после утапливания в патрубок до упора, еще и покрутил слегка туда-сюда, чтобы снять поперечную нагрузку с выступающих ребер. Патрубки рециркуляционного насоса тоже смазал. Присоединил насос, затянул хомут, и тут обнаружил, что под тяжестью собственного веса он заметно стягивает центральную (всасывающую) манжету с патрубка поддона. Без смазки манжета держалась довольно плотно за счет трения. Решил оставить смазку и дополнительно сколхозил держатель:
Собрав "чашку", занялся поддоном машины. Он устроен так, чтобы протекающая вода собиралась под поплавком, поднимала его до срабатывания выключателя, а избыток воды стекал на пол сквозь центральное отверстие. Но зона сливного насоса почему-то обнесена сплошной перегородкой:
С одной стороны, если потечет где-то рядом, то вода не зальет насос, и даст ему шанс откачать воду из бака. С другой стороны, если потечет по самому насосу, то уровень в этой "ванне" будет достаточно высокий, чтобы залить часть корпуса (судя по всему, это и произошло - пайки, поеденные коррозией, были как раз снизу). Рассудив, что пусть лучше стекает на пол, чем топит насос, просверлил в этой "ванне" пару отверстий.
Рассуждая о путях вытекания воды, внезапно заметил, что ножки поддона были полностью завинчены, и машина стояла на самом поддоне. Я ее сам так когда-то поставил - поддон снизу ровный, давление на пол распределяется равномерно, не остается вмятин от ножек на линолеуме. Но в таком положении нет зазора между поддоном и полом, поэтому вода, скопившаяся в поддоне, не вытекала свободно, а лишь постепенно просачивалась сквозь неплотности. Длительные застои заметного количества воды в поддоне вполне могли способствовать коррозии поплавкового выключателя. Так что вывернул ножки на пару оборотов, подняв машину примерно на 1.5 см над полом.
Попытался восстановить поплавковый выключатель, вставив кусочек резины взамен сгоревшей перегородки, но он упорно вставал в обратное исходное положение, соответствующее утопленному штоку. Сперва подозревал, что собрал неправильно, но потом выяснил, что там технически невозможно что-то соединить иначе. Убил на эти попытки несколько часов, после чего признал свою несостоятельность. :) Видать, дело в каких-то особенностях соотношений углов, расстояний и сил, которые могут быть очевидны специалисту, но я их углядеть не смог.
Нашел в хламе поплавок от сгоревшего дренажного насоса, выломал из него выключатель - там лишь два нормально замкнутых контакта. На прерывание работы машины при утечке воды хватит, а вот на включение сливного насоса - уже нет. Вдобавок выключатель довольно тугой - поплавку, даже такому большому, как в этой модели машины, не хватает усилия, чтобы его нажать.
Сел обзванивать бердские и искитимские сервисные центры и мастеров-одиночек. Везде дружно отвечали, что поплавковые выключатели только под заказ, ибо выходят из строя крайне редко, и никто их не держит в запасе. Забавно, что ремонтники называют машины с поплавковыми выключателями "элитными", а проблему сдохшего выключателя предлагают решить скруткой проводов. :)
Съездил в Бердск в "Радио Быт" (бывшая "Радиотехника"), где с некоторых пор стали продавать неплохой ассортимент радиодеталей (кнопки, переключатели, наплатные разъемы, конденсаторы и т.п.). Купил у них пять разных моделей концевых выключателей, но все были еще более тугими, чем выломанный из поплавка. Решил, что в крайнем случае буду подгибать пружину.
Пока вопрос с выключателем завис, решил собрать машину до рабочего состояния, временно закоротив линию аварийного отключения. При установленном баке, но незакрепленном поддоне с агрегатами, стоящем на поддоне машины, остается зазор всего в 10-12 мм:
Значит, в норме сливной насос висит на таком же расстоянии от дна "ванны", и даже небольшого количества воды хватит для его залива. Идея сделать в "ванне" отверстия была верной.
Собрал все, кроме наружной облицовки, и только собрался запускать, как вспомнил, что не вставил сливной шланг в патрубок поддона, а снова снимать бак категорически не хотелось. Снял переднюю защитную пластину, отвинтил поддон агрегатов, и кое-как, рискуя замять, впихнул конец шланга в патрубок. Заодно с большим удовольствием обнаружил, что спереди открывается прекрасный доступ к поплавковому механизму, так что снимать бак для его установки не придется (если, конечно, снова не обнаружится течь):
В принципе, пластиковый лабиринт-распределитель не мешает снятию бака - его можно оставить на месте, лишь слегка отклонив наружу, он стоит вполне устойчиво. Но без снятия дверцы не обойтись, а ее и снимать, и ставить обратно в одиночку весьма неудобно.
Прогнал несколько максимальных (70 градусов, 2:15) циклов - везде сухо. Параллельно повозился со старым выключателем, но так ничего и не придумал. С горя разобрал один из свежекупленных, подогнул пружину - он стал уверенно срабатывать при подъеме поплавка, но подвижный контакт в таком режиме как-то странно скользил по неподвижному, прежде чем перебрасывался к другому. Наверное, при токах в единицы ампер это не критично, но хотелось надежности.
Тут позвонил один из ремонтников-одиночек из Искитима, которых я обзванивал накануне, и сказал, что раскопал в хламе старый поплавковый узел от стиральной машины Hansa, с трехконтактным выключателем. Съездил к нему, забрал узел (денег он не взял) - выключатель оказался той же серии (Cherry D42X), только с плоскими контактами под клемму. Контакты поедены коррозией, в том числе и внутри корпуса, но переключающий узел не пострадал:
После очистки всех деталей, переключатель был признан годным. :) Чтобы не нарушать проводку, сколхозил из старого выключателя переходник:
Потом заменил провода на более длинные, чтобы вынести переходник из зоны возможной протечки, и закрепил кустарным способом:
Как водится, после сборки остались лишние детали. :)
Небольшая (шириной 10 мм) скоба выпала откуда-то из дверцы после ее отсоединения от бака - я так и не нашел, куда ее можно приспособить. Левый пенопластовый брусок (35 x 30 x 25 мм) с самого начала болтался под верхней крышкой, никак не закрепленный, и никакой явной функции там не выполнял. Правый брусок (50 x 30 x 19 мм) тоже выпал из свежеснятой дверцы - скорее всего, он был где-то в районе нижнего уплотнителя, поскольку облицовку дверцы я снимал неоднократно, и этого бруска там не замечал. Навскидку тоже не пойму, где он мог быть. :)
В целом, конструкция машины производит очень хорошее впечатление - она достаточно продумана и удобна, за исключением отдельных моментов. Почти все детали после очистки выглядят, как новые. Если бы не пара говенных уплотнителей - сносу бы ей не было. :)