Нияю, Полярный Урал 4-11 августа
На станцию "Полярный Урал" мой поезд пришёл в начале третьего. Была тёплая погода, светило яркое солнце, но к югу, в долине реки Собь, стояла густая облачность и было темно, а к востоку (тоже над рекой Собь, около станции она делает поворот) сверкала радуга. Станция находится почти точно на перевале между Европой и Азией (где-то дальше к востоку есть знак), Собь (приток Оби) поворачивает на восток в нескольких сотнях метров, а ручей из находящегося у самой станции озера Перевального течёт на запад и впадает в приток реки Елец. Сам Елец (приток Печоры) делает поворот с севера на запад тоже недалеко, в семи километрах.
Всё это вместе - горы, реки, погода - собиралось здесь в огромный Перекрёсток Между Мирами, нечто из фэнтази-литературы, и только поезд и здания станции возвращали ощущение реальности. Кроме станции там почти ничего и не было: несколько домиков, сарайчик с прибитыми к нему указателями "Европа" и "Азия", поджидавший кого-то вездеход на шести больших колёсах.
Вместе со мной с поезда сошли две группы туристов. Встретились друг с другом: "Вы куда?" - "На Пайер!" - "И мы на Пайер!" - и пошли на юг. А я прошла мимо здания станции и направилась на север. С ориентацией на местности там особых проблем нет: надо идти по колее вездеходки, которая заметна на спутниковых снимках (особо рекомендую ESRI ArcGIS.Imagery) и весьма точно нарисована на картах ГГЦ масштаба 500 и 250 м. Я, правда, ухитрилась забрать в сторону на первом же километре - у станции в разные стороны разбегаются много дорог - и оказалась с неправильной стороны небольшого озерка, но потеряла лишь две-три сотни метров.
В плане на этот день у меня было повторение перехода из отчёта - идти на северо-запад, перейти вброд реку Лёквож и встать на берегу ручья Маниташор, пройдя 11,5 км. Видимая издалека высота 554 здорово помогает выдерживать направление. В двух разных отчётах я прочитала про вторую часть этого пути примерно такое: "решили срезать, и зря" и "не заметил развилки, забрал влево и оказался в болоте". Поэтому я решила на любой явной развилке выбирать правый путь и не прогадала: пришла ровно куда надо. Один раз только выбрала левый, когда место брода через Лёквож уже было видно, и было всё равно, как идти. Вляпалась в ручьи и залитую водой колею под высокой травой, и долго огорчалась: идти по невидимым кочкам было неудобно, и я боялась намочить ботинки через верх. Оказалось потом, что это довольно частое состояние для этой дороги, и за три дня мне пришлось так пройти километров этак пять. Не факт, что другая дорога к броду через Лёквож была лучше.
В этот первый день я удивлялась местной растительности, пытаясь угадать, что это за "деревья" я обозреваю сверху. В одном из кустарников довольно легко угадывалась карликовая берёза, а другой был чуть повыше, с длинными светлыми снизу листьями. Мне показалось, что это ива, но потом я не смогла найти в интернете такой вид ивы. Полярная ива есть, но она совсем крошечная, как невысокая трава.
Особо поразил меня вид нормальных по размеру подберёзовиков, растущих в зарослях берёзы высотой чуть выше колена. Вспоминался "Незнайка на Луне".
Несмотря на тепло, одета я была в куртку, шляпу, бафф на шее и даже перчатки. А куда деваться: иначе съедят. Шляпа была с накомарником.
Лёвкож я перешла по более восточному броду - там, где стоит отметка уреза воды 154 м и с левого берега впадает ручей. Для этого я надела сухие штаны Palm Zenith из комплекта водного снаряжения и неопреновые боты. Потом так и пошла дальше, благо Лёквож тёк несколькими протоками, да и потом было мокро. Уже у Маниташора дорога совсем перестала читаться, и я, чуть отклонившись, влетела в болотце. Ничего, как почувствовала уходящий под ногами мох, так тут же выскочила и нашла дорогу снова.
Рощица, обещанная в отчёте на берегу Маниташора, на самом деле находится на островке между протоками, довольно низко над водой. Паводка не предвиделось, и я со спокойной душой (почти) поставила палатку. Стала искать вокруг следы стоянки из отчёта и не нашла даже кострища. Потом вспомнила про титановую печку Александра Салтырева: партизанская, однако, вещь!
Координаты стоянки - N67°05.255', E064°55.449'
Ощущения от организма после перехода были какие-то странные, и ночью меня замучала ипохондрия. Я решила, что рюкзак слишком тяжёл, и следующий дневной переход я разобью на два. Рюкзак объективно был неудобен и слишком тяжёл (с полной флягой воды тянул на 28 кг), и нехорошие ощущения, возможно, не объяснялись только ипохондрией. Проверять как-то не хотелось. Запас по времени у меня был двухдневный: один день просто так и один день радиалки к горе Пендирмапэ.
Утренний Маниташор.
Утром собралась, перешла через Маниташор (две протоки и одна большая лужа) и потихоньку пошла по вездеходке дальше. Сначала было мокро, но потом дорога начала забирать на восток и вверх, обходя высоту 554. Вскоре она вошла в густой лиственничный лес и заросла высокой травой. Оставались видны только глубоко, до камней, размытые колеи, на которых иногда встречались высокие каменные ступеньки. По колеям текла вода, и по высоте намытых водой ступенек было понятно, что тут уже давно не ездили.
Под лиственницами рос густой подлесок, было много можжевельника и чертополоха, и, глядя на чертополох, я обозвала это место "маленькой Шотландией". Было странно думать, что вокруг этого леска далеко простирается тундра.
Лиственничный лес, оставшийся позади, а за ним на горизонте - горный массив Райиз, к югу от железной дороги.
Дорога потихоньку набирала, набирала высоту, и наконец я решила отдохнуть. Забавно, что в отчёте Александра Салтырева есть точно такая же пара снимков - раз, два. Просто идёшь, идёшь, поднимаешься по длинному унылому подъёму, останавливаешься отдохнуть и, конечно, достаёшь камеру. Но мне с погодой повезло больше.
Там, где дорога выходит на горизонталь, к востоку от высоты 561, местность выглядит совсем по-другому. Это, наверное, самый лёгкий участок пути, ровная грунтовая дорога. Удивительно, как всё меняется с каждыми несколькими километрами каждой сотней или двумя метров высоты. А впереди уже спуск к ручью Косвож.
Вот он, Косвож. Его легко перейти вброд, не замочив обуви. Гора на заднем плане - одна из вершин кряжа Манитанырд, как и упомянутые мной раньше 554 и 561. А за ручьём начинается новый подъём вверх, довольно крутой, но недолгий: чуть больше шестидесяти метров до высоты 381. И отсюда открывается умопомрачительный вид на новую большую долину, десятки квадратных километров болотистой тундры, по которой течёт река Лёк-Елец. Произошо это совершенно внезапно: мне казалось, чтобы вот так увидеть новую долину, нужно одолеть серьёзный перевал. Оказалось, нет: достаточно удачно расположенного холма.
Я остановилась и долго-долго разглядывала окрестности. Никаких следов человека, кроме уходящей вперёд колеи... Ни-ко-го. Всё моё, ха!
Дальше был спуск к реке Лёк-Елец, сначала через хорошо укатанный вездеходами курумник, потом просто по разбитой дороге, и под конец - через обычную мокрую низину. И конечно, Лёк-Елец тоже тёк несколькими протоками...
Через восемьсот метров после брода я подошла к довольно полноводному ручью. Отсюда я могла идти дальше, к следующему ручью (он вытекал из озерца на отметке 366), а могла и остановиться на ночлег у этого. Следующий ручей был явно меньше, и у меня были сомнения, не пересох ли он. В одном из отчётов я встретила упоминание о пересохшем ручье как раз в этих местах. В конце концов я бросила вещи в сотне-другой метров за ручьём, и пробежалась чуть дальше налегке, выбирая место для стоянки ближе к первому ручью.
Ещё чуть выше и дальше по дороге было изумительное место на небольшой полочке над пологим склоном, откуда открывался очередной потрясающий вид. Мне там очень понравилось... и нравилось до тех пор, пока я не наткнулась на валявшуюся бутылку из-под водки.
Знаете, пустая стеклянная бутылка, валяющаяся в пригородном лесу, дело совершенно обычное. Наши леса загажены неимоверно. Но бутылка вот здесь... это был какой-то шок, дикая обида, и ощущение святотатства. Это был первый встреченный мной кусок мусора за два дня, и он лежал именно здесь, где от окружающего было невозможно отвести глаз. И я раздумала ставить здесь палатку.
Остановилась ближе к ручью. На заднем плане - высота 741. Она выглядит, как искусственный горнолыжный склон-переросток. Вид отсюда тоже был хорош, но не так хорош, как на месте, где ценители прекрасного распивали водку.
Координаты стоянки - N67°09.788', E064°52.873'
Переход следующего дня оказался самым коротким: всего 8,5 км. Он был бы намного больше, если бы стояла хорошая погода, а в Нияю не оказалось достаточного количества воды.
Упомянутый мной выше потенциально пересохший ручей оказался очень даже непересохшим. "Ага, вот он", - подумала я, обходя лужу по зарослям берёзы. "А, нет, вот он!" - подумала я сотней метров дальше - "Тут даже что-то вроде развалившегося мостика есть!"
"И это тоже он", - мрачно подумала я, встретив третий ручей и третью лужу. Ботинки уже начинали подчавкивать, а ручей всё продолжал страдать умножением личностей. Тундра. Всё течёт двумя протоками, тремя протоками, десятью протоками... Если бы я внимательней присмотрелась к карте, то нашла бы и повод порадоваться: я перешла водораздел, и этот ручей уже был притоком Нияю, а не принадлежал бассейну Ельца.
Следующей примечательной деталью местности бы ручей, вытекающий из Диоритового ущелья. Он вырыл поперёк дороги метровой высоты обрыв, и я очередной раз убедилась, что тут никто не ездит. За ручьём дорога раздваивается - правая уходит вверх (когда я строила планы, я думала по ней уходить к верховьям Нияю), а левая поворачивает и приводит к следующему ручью. Дальше дорога идёт на северо-восток параллельно склону возвышенности, и там есть приятное болотце, где растёт морошка.
У северного края возвышенности дорога начинает забирать к востоку и подниматься вверх, и тут неожиданно появляются лиственные деревья и трава нормальной высоты. Пробираться в траве по пояс было очень неожиданно - просто сто или двести метров природы средней полосы России, внезапно оказавшиеся среди тундры...
Вот и Нияю. Самой реки не видно, но видны деревья, растущие вдоль неё узкой полосой - они идут поперёк всего кадра. А в зарослях карликовой берёзы перед рекой много подберёзовиков.
Вдалеке - горы в верховьях Нияю. Ещё чуть дальше дорога раздваивается почти совсем незаметно, и я, проскочив развилку, улетела выше по долине реки. Как раз в направлении, в котором сделан этот снимок.
Здесь я должна была решить, иду ли я на Пендирмапэ. Если иду - мне нужно подняться ещё выше по долине, переночевать и потратить следующий день на подъём на Пендирмапэ. Но лишний день был потрачен, погода испортилась, и я с некоторым облегчением вернулась обратно, нашла потерянную развилку и пошла к реке.
Ближе к реке дорога как-то теряется, и я так и не поняла, где находится брод (на самом деле он находится чуть выше по течению реки, и от развилки надо выбирать колеи на северо-восток). Люди, чьим отчётом я пользовалась, перешли реку и пошли дальше, потому что воды было недостаточно для сплава. Но когда к реке подошла я, уровень воды показался мне вполне достаточным, а вот мысль о переходе вброд как-то напрягала. Начиная отсюда, ближайшие пара километров реки были в разбоях, но потом река поворачивала направо в широкую долину с меньшим уклоном, и глубина должна была возрасти. И уж точно гораздо приятнее плыть по разбоям, чем нести 26 кг дальше, даже если придётся каждые сто метров сталкивать лодку с мели.
Прямо перед рекой есть небольшая возвышенность, крутой склон которой кончается постепенно сужающейся полочкой вдоль реки. По этой полочке я и пошла, увидев дальше по течению красивые скалы. Пройдя немножко, я увидела спину лежащей в траве очень большой птицы и подумала: "Ну вот, мёртвый орёл..." В следующие секунды "мёртвый орёл" неспеша повернул голову, посмотрел на меня и быстро, но без спешки и суеты, улетел. Подпустил он меня к себе совсем близко, метров на десять. К сожалению, опознать птицу мне не удалось, но размер у неё был такой, что она вполне могла охотится на местных зайцев. Зайцы там есть, я увидела одного через несколько дней.
Вот такой красивый маленький каньончик. Начинается он почти метровым сливом, который виден в середине снимка, а заканчивается бодрой шиверкой с прижимом влево. Видимый на снимке рюкзак лежит на краю той самой полочки между склоном возвышенности и стенкой каньончика. Примерно там, где он лежит, я и поставила палатку. Можно, конечно, и сразу плыть, но уж очень тут красивое место. Вот чужое фото с другой стороны того же каньончика - моя палатка стояла бы слева, и ещё чуть левее и дальше от реки было место, где я встретила "не-мёртвого орла".
Координаты стоянки - N67°13.474', E064°59.456'
Почти всю ночь лил дождь. Под сливом на входе в каньончик выросла бочка - вечером её не было. Прогноз погоды трёхдневной давности (сотовой сети не было с последней большой станции железной дороги) не подвёл: непогода пришла в точности по нему. И, судя по нему, собиралась продолжаться и дальше. Кстати, и продолжалась.
Собралась, не сильно тормозя (нужно было успеть в просвет между дождями), и поплыла. На фото виден логотип Palm на штанах Palm Zenith - так вот, они дико промокают, заразы. Я мёрзла всю дорогу, старалась обходить стороной бурляшки, чтобы не наплёскивало по-новой. На майском Кавказе это как-то не так раздражало, как в Заполярье.
Разбои. Только не смотрите, что светло - свет создан в фотошопе, на самом деле было темно и мокро. Оригинал вот. Выходить из лодки на первых километрах пришлось раз пять-шесть.
Дальше река разливается. Но глубины тут нет, едва-едва хватает воды для гребка.
Ведь день то налетал мелкий дождь, то приходило солнце... Долина была широкой, и тучи с просветами голубого неба по очереди проходили по ней, создавая изумительно красивые пейзажи. По берегам медленно уходили назад горы.
В районе впадения в Нияю реки с изумительным названием Нанкитолькотальба вода чуть помутнела, изумрудные под водой камни на дне затянуло илом, на берегах появился кустарник. Когда солнце в очередной раз скрылось за тучами, даже горы стали похожи на терриконы. Заполярье внезапно кончилось, и потекла обычная река средней полосы России... К счастью, наваждение продолжалось недолго.
Лодка потихонечку спускала (я так и не отловила все крошечные дырки, которые наставила, по глупости вытащив тоненькие внутренние баллоны), и пару раз за день её приходилось подкачивать. Потеря времени ничтожная, но раздражает.
Как-то неожиданно быстро я проплыла 29 км и дошла до устья Естовиса, где хотела остановиться на стоянку. У меня была надежда, что там я встречу людей, и потом пойду каньон не одна. Тем вечером и пару следующих дней мне часто слышались человеческие голоса, но слух меня обманывал - на реке никого не было.
В устье Естовиса, на его правом берегу, есть рощица и поляна в ней. Она, увы, изрядно изрыта следами вездеходов, но рядом с этой поляной есть полянка совсем маленькая, там я и остановилась. Это был единственный раз, когда удалось поставить палатку, как я люблю: среди деревьев.
Координаты стоянки - N67°22.980', E065°11.116'
На следующий, пятый день я быстро дошла до входа в каньон, который сразу начинается порогом. Вход, однако, хорошо виден с наплыва - сначала появляются тёмные скалы левого берега, а потом более светлый "лоб" на правом берегу. Прямо перед этим лбом есть улово, в котором можно поставить пару катамаранов или несколько байдарок. Я, конечно, переосторожничала и причалила за несколько сотен метров до него, лишний раз бегала туда-сюда.
Вид со "лба" на первый порог. Когда я планировала свой поход, я ориентировалась на фото и видео с заметно меньшим уровнем воды, вот таким. Мой вариант, да ещё в одиночку, в холоде и под дождём, как-то не очень радовал.
Здесь, у входа в каньон, я оставила лодку, насос, весло, спасжилет и шлем - чуть подспустив воздух и навалив в лодку изрядное количество камней, чтобы она не улетела. Никогда бы так не сделала в любых населённых местах - а здесь вроде как и нормально. Надев герморюкзак, я пошла вдоль каньона, осматривая пороги. Перекаты и шиверки сбивали счёт, и третий порог я приняла за пятый. Потом долго удивлялась, почему не кончается каньон. Он длинный, пять километров от входа до ручья слева, и ещё семьсот метров от ручья до шестого порога, уже не в каньоне.
Начало второго порога находится примерно в полутора километрах от первого, чалка к светлым камням правого берега сразу после небольшой шиверки (а то и прямо в ней). Порог состоит из пологого слива (на фото выше) и крутого слива чуть дальше.
В пологом сливе торчала вот такая довольно жёсткая бочка. Её можно было обойти, но потом получался неудачный заход в следующий слив. В этой бочке выпал из пакрафта автор отчёта, по которому я шла - а воды тогда было куда меньше. По моим ощущениям, бочка вполне могла остановить мой Эридан, и мне этого очень не хотелось. С тех пор, как я начала плавать на пузатой надувнушке, у меня образовалась аллергия на бочки.
Основной крутой слив. Бочка несомненно проносная, но высокая. Слева вроде просматривается канализация, но воды в ней было недостаточно. В итоге весь второй порог по этой воде я оценила в 3 к. с. и с самого начала определила в обнос.
Это первая ступень третьего порога. Слив такой кривой, что все бочки под ним косые. Нафиг, нафиг.
Третий порог издали. Видна вторая ступень, состоящая из двух невысоких бочек. Третий порог - тоже, наверное, трёшка, вторая и последняя в каньоне. Тоже в обнос, без долгих размышлений.
Четвёртый порог весьма живописен, но сложности не представляет совсем. Двойка с минусом.
Это конец второй ступени пятого порога. Первая ступень очень простая, но к ней трудно подойти близко, так что снимка нет. Перед этим красивым пенным гребнем, что на фото, есть пологий слегка неприятный на вид слив с косым валиком. На чужом снимке благодаря низкому уровню воды виден, так сказать, "фундамент" для этого валика.
Это шестой порог, он находится после выхода из каньона и не представляет никакой сложности. Проход ближе к правом берегу - просто потому, что тут глубже.
Местность у выхода из каньона, перед шестым порогом. Я несколько раз прошла туда-сюда, просто чтобы полюбоваться. Вид полого скатывающейся к ручьям тундры просто гипнотизировал, я с трудом могла оторвать взгляд. С другой стороны от реки видны были небольшие горы, тоже очень красивые при мягком, почти сумрачном освещении.
Низкая облачность, дождь... Это каньон в районе пятого порога.
Снежники. Начало августа, высота всего 160 метров над уровнем моря - и снежники. Заполярье... А тундра, тундра над каньоном! Где справа жёлтое - там трава, а где слева мягкий зелёный цвет - это карликовая берёза. Чёткий горизонт слева - это, конечно, обман, дождь спрятал за ним горы.
Издалека этот тюк показался мне палаткой, стоящей недалеко от края каньона. Оказалось, что нет... На ровной земле без деревьев трудно определить масштабы.
Дойдя до конца каньона, я поставила палатку напротив безымянного ручья (первого из двух впадающих рядом притоков). Второй приток, кстати, имеет название: Хобыктайюган.
Координаты стоянки - N67°26.530', E065°02.620'
На следующий день я оделась "для воды" и пошла обратно к лодке, по пути снова просматривая пороги. Было холодно, дул ветер, часто налетал дождь, и мне стало окончательно лениво плыть всё, что хотя бы теоретически могло закончиться переворотом. В итоге и первый, и вторую ступень пятого я тоже обнесла. Доплыла до палатки, переоделась и вкусной едой отпраздновала "прохождение" каньона (с обносом всего, что представляло хотя бы минимальный спортивный интерес). Потом пошла снова бродить по округе, любуясь видами. Виды были умопомрачительные. Как часто со мной бывает, в итоге весь "спортивный туризм" превратился в прогулку, с во-о-от такими большими глазами и непроизвольными уходами в медитацию.
Ночью обнаружила, что верхний поддуговой шов моей палатки (Фантом-2 от компании Сплав) начал подтекать. Палатка была далеко не новой, но из двух моих палаток я выбрала именно её, как более прочную и ветроустойчивую. Было искушение взять в поход куда более лёгкую китайскую копию Хаббы, но я решила не рисковать. Что ж, бросила на верхушку внутренней палатки полотенце, и проблема с протеканием была решена.
Седьмой день был моим последним днём на воде. Я вышла пораньше, планируя доплыть до плотины воркутинского водозабора. Уже через несколько километров я встретила людей, плывущих на одной лодке той же фирмы, что и моя. "Здравствуйте!" - сказала я им, - "ваш Дракар больше моего!" Оказалось, что они не плыли по Нияю, а просто поднялись от устья чуть вверх, чтобы переночевать в удобном месте. От того момента, как я ушла от железной дороги, до этой встречи прошло почти шесть суток без единого человека в поле зрения.
Вскоре Нияю впала в Большую Усу (ещё вопрос, что куда впадает - река продолжает течь по направлению Нияю), а потом на Большой Усе встретился рыбак, который так решительно подошёл к берегу, увидев меня, что я просто не могла не подплыть поближе для разговора. Он и посоветовал мне остановиться "у ручья на высоком берегу, где рыбаки машины бросают, вы увидите". Кстати, если верить карте, ручей называется Кечшор, от него до плотины восемь километров.
Слияние Большой Усы (справа) и Малой Усы (в центре). Лодка для масштаба. :) Отсюда река называется просто Уса. На Большой Усе перед слиянием имеется бодренькая шиверка - и на этом веселье кончается. От слияния река течёт ещё несколько сот метров, а потом всё, увы. Начинается водохранилище, без течения, но с почти обязательным встречным ветром. (Угадайте направление преобладающих ветров, если у вас за спиной горы, а перед вами восемьсот километров Большеземельской тундры?)
И ветер таки дул навстречу. Несколько раз встречались вот такие высокие скалы, защищающий от него, но обычным состоянием был дующий точно навстречу ветер 5-7 м/с и волна до лёгких барашков. Мне дико надоело сидеть и грести, я даже пристала к берегу и набрала наполовину гнилых веток - подложить под сидушку, потому что вода на волнах заливалась внутрь через самоотлив, и приходилось сидеть в луже в постоянно мокрых "сухих штанах". И даже эти ветки (непонятного происхождения) пришлось долго высматривать на берегу. Сидела, мокла и думала, какого чёрта мне пришло в голову прорезать третью пару отверстий самоотлива ровно у сидушки и ровно перед походом за Полярный круг. Раньше такого безобразия не было.
Проплыла за этот день 29 км, изрядно устала и замёрзла. Когда увидела разрезанный ручьём высокий берег и одиноко стоящую "Тойоту" над ним, очень обрадовалась. Поставила свою палатку наверху, рядом с "Тойотой" (владелец, видимо, был далеко), погуляла по окрестностям, пытаясь поймать сотовую связь (бесполезно), посмотрела с высоты, как причаливает в устье того же ручья встреченный утром Дракар, и легла спать.
Координаты стоянки - N67°26.428', E064°33.849'
На следующий день даже не стала связываться с греблей. Упаковалась и пошла пешком, благо оставалось всего шесть километров до дороги от плотины в Воркуту. По дороге любовалась воркутинскими грибниками, тут и там торчащими над лесом. Дошла до дороги, прошла ещё чуть до развилки, чтобы поймать больше машин, и минут через пятнадцать меня уже подобрали, довезли прямо до железнодорожного вокзала и даже не взяли денег.
Видеоролик без претензий.
Фотоальбом (чуть больше фото, чем здесь).
Всё это вместе - горы, реки, погода - собиралось здесь в огромный Перекрёсток Между Мирами, нечто из фэнтази-литературы, и только поезд и здания станции возвращали ощущение реальности. Кроме станции там почти ничего и не было: несколько домиков, сарайчик с прибитыми к нему указателями "Европа" и "Азия", поджидавший кого-то вездеход на шести больших колёсах.
Вместе со мной с поезда сошли две группы туристов. Встретились друг с другом: "Вы куда?" - "На Пайер!" - "И мы на Пайер!" - и пошли на юг. А я прошла мимо здания станции и направилась на север. С ориентацией на местности там особых проблем нет: надо идти по колее вездеходки, которая заметна на спутниковых снимках (особо рекомендую ESRI ArcGIS.Imagery) и весьма точно нарисована на картах ГГЦ масштаба 500 и 250 м. Я, правда, ухитрилась забрать в сторону на первом же километре - у станции в разные стороны разбегаются много дорог - и оказалась с неправильной стороны небольшого озерка, но потеряла лишь две-три сотни метров.
В плане на этот день у меня было повторение перехода из отчёта - идти на северо-запад, перейти вброд реку Лёквож и встать на берегу ручья Маниташор, пройдя 11,5 км. Видимая издалека высота 554 здорово помогает выдерживать направление. В двух разных отчётах я прочитала про вторую часть этого пути примерно такое: "решили срезать, и зря" и "не заметил развилки, забрал влево и оказался в болоте". Поэтому я решила на любой явной развилке выбирать правый путь и не прогадала: пришла ровно куда надо. Один раз только выбрала левый, когда место брода через Лёквож уже было видно, и было всё равно, как идти. Вляпалась в ручьи и залитую водой колею под высокой травой, и долго огорчалась: идти по невидимым кочкам было неудобно, и я боялась намочить ботинки через верх. Оказалось потом, что это довольно частое состояние для этой дороги, и за три дня мне пришлось так пройти километров этак пять. Не факт, что другая дорога к броду через Лёквож была лучше.
В этот первый день я удивлялась местной растительности, пытаясь угадать, что это за "деревья" я обозреваю сверху. В одном из кустарников довольно легко угадывалась карликовая берёза, а другой был чуть повыше, с длинными светлыми снизу листьями. Мне показалось, что это ива, но потом я не смогла найти в интернете такой вид ивы. Полярная ива есть, но она совсем крошечная, как невысокая трава.
Особо поразил меня вид нормальных по размеру подберёзовиков, растущих в зарослях берёзы высотой чуть выше колена. Вспоминался "Незнайка на Луне".
Несмотря на тепло, одета я была в куртку, шляпу, бафф на шее и даже перчатки. А куда деваться: иначе съедят. Шляпа была с накомарником.
Лёвкож я перешла по более восточному броду - там, где стоит отметка уреза воды 154 м и с левого берега впадает ручей. Для этого я надела сухие штаны Palm Zenith из комплекта водного снаряжения и неопреновые боты. Потом так и пошла дальше, благо Лёквож тёк несколькими протоками, да и потом было мокро. Уже у Маниташора дорога совсем перестала читаться, и я, чуть отклонившись, влетела в болотце. Ничего, как почувствовала уходящий под ногами мох, так тут же выскочила и нашла дорогу снова.
Рощица, обещанная в отчёте на берегу Маниташора, на самом деле находится на островке между протоками, довольно низко над водой. Паводка не предвиделось, и я со спокойной душой (почти) поставила палатку. Стала искать вокруг следы стоянки из отчёта и не нашла даже кострища. Потом вспомнила про титановую печку Александра Салтырева: партизанская, однако, вещь!
Координаты стоянки - N67°05.255', E064°55.449'
Ощущения от организма после перехода были какие-то странные, и ночью меня замучала ипохондрия. Я решила, что рюкзак слишком тяжёл, и следующий дневной переход я разобью на два. Рюкзак объективно был неудобен и слишком тяжёл (с полной флягой воды тянул на 28 кг), и нехорошие ощущения, возможно, не объяснялись только ипохондрией. Проверять как-то не хотелось. Запас по времени у меня был двухдневный: один день просто так и один день радиалки к горе Пендирмапэ.
Утренний Маниташор.
Утром собралась, перешла через Маниташор (две протоки и одна большая лужа) и потихоньку пошла по вездеходке дальше. Сначала было мокро, но потом дорога начала забирать на восток и вверх, обходя высоту 554. Вскоре она вошла в густой лиственничный лес и заросла высокой травой. Оставались видны только глубоко, до камней, размытые колеи, на которых иногда встречались высокие каменные ступеньки. По колеям текла вода, и по высоте намытых водой ступенек было понятно, что тут уже давно не ездили.
Под лиственницами рос густой подлесок, было много можжевельника и чертополоха, и, глядя на чертополох, я обозвала это место "маленькой Шотландией". Было странно думать, что вокруг этого леска далеко простирается тундра.
Лиственничный лес, оставшийся позади, а за ним на горизонте - горный массив Райиз, к югу от железной дороги.
Дорога потихоньку набирала, набирала высоту, и наконец я решила отдохнуть. Забавно, что в отчёте Александра Салтырева есть точно такая же пара снимков - раз, два. Просто идёшь, идёшь, поднимаешься по длинному унылому подъёму, останавливаешься отдохнуть и, конечно, достаёшь камеру. Но мне с погодой повезло больше.
Там, где дорога выходит на горизонталь, к востоку от высоты 561, местность выглядит совсем по-другому. Это, наверное, самый лёгкий участок пути, ровная грунтовая дорога. Удивительно, как всё меняется с каждыми несколькими километрами каждой сотней или двумя метров высоты. А впереди уже спуск к ручью Косвож.
Вот он, Косвож. Его легко перейти вброд, не замочив обуви. Гора на заднем плане - одна из вершин кряжа Манитанырд, как и упомянутые мной раньше 554 и 561. А за ручьём начинается новый подъём вверх, довольно крутой, но недолгий: чуть больше шестидесяти метров до высоты 381. И отсюда открывается умопомрачительный вид на новую большую долину, десятки квадратных километров болотистой тундры, по которой течёт река Лёк-Елец. Произошо это совершенно внезапно: мне казалось, чтобы вот так увидеть новую долину, нужно одолеть серьёзный перевал. Оказалось, нет: достаточно удачно расположенного холма.
Я остановилась и долго-долго разглядывала окрестности. Никаких следов человека, кроме уходящей вперёд колеи... Ни-ко-го. Всё моё, ха!
Дальше был спуск к реке Лёк-Елец, сначала через хорошо укатанный вездеходами курумник, потом просто по разбитой дороге, и под конец - через обычную мокрую низину. И конечно, Лёк-Елец тоже тёк несколькими протоками...
Через восемьсот метров после брода я подошла к довольно полноводному ручью. Отсюда я могла идти дальше, к следующему ручью (он вытекал из озерца на отметке 366), а могла и остановиться на ночлег у этого. Следующий ручей был явно меньше, и у меня были сомнения, не пересох ли он. В одном из отчётов я встретила упоминание о пересохшем ручье как раз в этих местах. В конце концов я бросила вещи в сотне-другой метров за ручьём, и пробежалась чуть дальше налегке, выбирая место для стоянки ближе к первому ручью.
Ещё чуть выше и дальше по дороге было изумительное место на небольшой полочке над пологим склоном, откуда открывался очередной потрясающий вид. Мне там очень понравилось... и нравилось до тех пор, пока я не наткнулась на валявшуюся бутылку из-под водки.
Знаете, пустая стеклянная бутылка, валяющаяся в пригородном лесу, дело совершенно обычное. Наши леса загажены неимоверно. Но бутылка вот здесь... это был какой-то шок, дикая обида, и ощущение святотатства. Это был первый встреченный мной кусок мусора за два дня, и он лежал именно здесь, где от окружающего было невозможно отвести глаз. И я раздумала ставить здесь палатку.
Остановилась ближе к ручью. На заднем плане - высота 741. Она выглядит, как искусственный горнолыжный склон-переросток. Вид отсюда тоже был хорош, но не так хорош, как на месте, где ценители прекрасного распивали водку.
Координаты стоянки - N67°09.788', E064°52.873'
Переход следующего дня оказался самым коротким: всего 8,5 км. Он был бы намного больше, если бы стояла хорошая погода, а в Нияю не оказалось достаточного количества воды.
Упомянутый мной выше потенциально пересохший ручей оказался очень даже непересохшим. "Ага, вот он", - подумала я, обходя лужу по зарослям берёзы. "А, нет, вот он!" - подумала я сотней метров дальше - "Тут даже что-то вроде развалившегося мостика есть!"
"И это тоже он", - мрачно подумала я, встретив третий ручей и третью лужу. Ботинки уже начинали подчавкивать, а ручей всё продолжал страдать умножением личностей. Тундра. Всё течёт двумя протоками, тремя протоками, десятью протоками... Если бы я внимательней присмотрелась к карте, то нашла бы и повод порадоваться: я перешла водораздел, и этот ручей уже был притоком Нияю, а не принадлежал бассейну Ельца.
Следующей примечательной деталью местности бы ручей, вытекающий из Диоритового ущелья. Он вырыл поперёк дороги метровой высоты обрыв, и я очередной раз убедилась, что тут никто не ездит. За ручьём дорога раздваивается - правая уходит вверх (когда я строила планы, я думала по ней уходить к верховьям Нияю), а левая поворачивает и приводит к следующему ручью. Дальше дорога идёт на северо-восток параллельно склону возвышенности, и там есть приятное болотце, где растёт морошка.
У северного края возвышенности дорога начинает забирать к востоку и подниматься вверх, и тут неожиданно появляются лиственные деревья и трава нормальной высоты. Пробираться в траве по пояс было очень неожиданно - просто сто или двести метров природы средней полосы России, внезапно оказавшиеся среди тундры...
Вот и Нияю. Самой реки не видно, но видны деревья, растущие вдоль неё узкой полосой - они идут поперёк всего кадра. А в зарослях карликовой берёзы перед рекой много подберёзовиков.
Вдалеке - горы в верховьях Нияю. Ещё чуть дальше дорога раздваивается почти совсем незаметно, и я, проскочив развилку, улетела выше по долине реки. Как раз в направлении, в котором сделан этот снимок.
Здесь я должна была решить, иду ли я на Пендирмапэ. Если иду - мне нужно подняться ещё выше по долине, переночевать и потратить следующий день на подъём на Пендирмапэ. Но лишний день был потрачен, погода испортилась, и я с некоторым облегчением вернулась обратно, нашла потерянную развилку и пошла к реке.
Ближе к реке дорога как-то теряется, и я так и не поняла, где находится брод (на самом деле он находится чуть выше по течению реки, и от развилки надо выбирать колеи на северо-восток). Люди, чьим отчётом я пользовалась, перешли реку и пошли дальше, потому что воды было недостаточно для сплава. Но когда к реке подошла я, уровень воды показался мне вполне достаточным, а вот мысль о переходе вброд как-то напрягала. Начиная отсюда, ближайшие пара километров реки были в разбоях, но потом река поворачивала направо в широкую долину с меньшим уклоном, и глубина должна была возрасти. И уж точно гораздо приятнее плыть по разбоям, чем нести 26 кг дальше, даже если придётся каждые сто метров сталкивать лодку с мели.
Прямо перед рекой есть небольшая возвышенность, крутой склон которой кончается постепенно сужающейся полочкой вдоль реки. По этой полочке я и пошла, увидев дальше по течению красивые скалы. Пройдя немножко, я увидела спину лежащей в траве очень большой птицы и подумала: "Ну вот, мёртвый орёл..." В следующие секунды "мёртвый орёл" неспеша повернул голову, посмотрел на меня и быстро, но без спешки и суеты, улетел. Подпустил он меня к себе совсем близко, метров на десять. К сожалению, опознать птицу мне не удалось, но размер у неё был такой, что она вполне могла охотится на местных зайцев. Зайцы там есть, я увидела одного через несколько дней.
Вот такой красивый маленький каньончик. Начинается он почти метровым сливом, который виден в середине снимка, а заканчивается бодрой шиверкой с прижимом влево. Видимый на снимке рюкзак лежит на краю той самой полочки между склоном возвышенности и стенкой каньончика. Примерно там, где он лежит, я и поставила палатку. Можно, конечно, и сразу плыть, но уж очень тут красивое место. Вот чужое фото с другой стороны того же каньончика - моя палатка стояла бы слева, и ещё чуть левее и дальше от реки было место, где я встретила "не-мёртвого орла".
Координаты стоянки - N67°13.474', E064°59.456'
Почти всю ночь лил дождь. Под сливом на входе в каньончик выросла бочка - вечером её не было. Прогноз погоды трёхдневной давности (сотовой сети не было с последней большой станции железной дороги) не подвёл: непогода пришла в точности по нему. И, судя по нему, собиралась продолжаться и дальше. Кстати, и продолжалась.
Собралась, не сильно тормозя (нужно было успеть в просвет между дождями), и поплыла. На фото виден логотип Palm на штанах Palm Zenith - так вот, они дико промокают, заразы. Я мёрзла всю дорогу, старалась обходить стороной бурляшки, чтобы не наплёскивало по-новой. На майском Кавказе это как-то не так раздражало, как в Заполярье.
Разбои. Только не смотрите, что светло - свет создан в фотошопе, на самом деле было темно и мокро. Оригинал вот. Выходить из лодки на первых километрах пришлось раз пять-шесть.
Дальше река разливается. Но глубины тут нет, едва-едва хватает воды для гребка.
Ведь день то налетал мелкий дождь, то приходило солнце... Долина была широкой, и тучи с просветами голубого неба по очереди проходили по ней, создавая изумительно красивые пейзажи. По берегам медленно уходили назад горы.
В районе впадения в Нияю реки с изумительным названием Нанкитолькотальба вода чуть помутнела, изумрудные под водой камни на дне затянуло илом, на берегах появился кустарник. Когда солнце в очередной раз скрылось за тучами, даже горы стали похожи на терриконы. Заполярье внезапно кончилось, и потекла обычная река средней полосы России... К счастью, наваждение продолжалось недолго.
Лодка потихонечку спускала (я так и не отловила все крошечные дырки, которые наставила, по глупости вытащив тоненькие внутренние баллоны), и пару раз за день её приходилось подкачивать. Потеря времени ничтожная, но раздражает.
Как-то неожиданно быстро я проплыла 29 км и дошла до устья Естовиса, где хотела остановиться на стоянку. У меня была надежда, что там я встречу людей, и потом пойду каньон не одна. Тем вечером и пару следующих дней мне часто слышались человеческие голоса, но слух меня обманывал - на реке никого не было.
В устье Естовиса, на его правом берегу, есть рощица и поляна в ней. Она, увы, изрядно изрыта следами вездеходов, но рядом с этой поляной есть полянка совсем маленькая, там я и остановилась. Это был единственный раз, когда удалось поставить палатку, как я люблю: среди деревьев.
Координаты стоянки - N67°22.980', E065°11.116'
На следующий, пятый день я быстро дошла до входа в каньон, который сразу начинается порогом. Вход, однако, хорошо виден с наплыва - сначала появляются тёмные скалы левого берега, а потом более светлый "лоб" на правом берегу. Прямо перед этим лбом есть улово, в котором можно поставить пару катамаранов или несколько байдарок. Я, конечно, переосторожничала и причалила за несколько сотен метров до него, лишний раз бегала туда-сюда.
Вид со "лба" на первый порог. Когда я планировала свой поход, я ориентировалась на фото и видео с заметно меньшим уровнем воды, вот таким. Мой вариант, да ещё в одиночку, в холоде и под дождём, как-то не очень радовал.
Здесь, у входа в каньон, я оставила лодку, насос, весло, спасжилет и шлем - чуть подспустив воздух и навалив в лодку изрядное количество камней, чтобы она не улетела. Никогда бы так не сделала в любых населённых местах - а здесь вроде как и нормально. Надев герморюкзак, я пошла вдоль каньона, осматривая пороги. Перекаты и шиверки сбивали счёт, и третий порог я приняла за пятый. Потом долго удивлялась, почему не кончается каньон. Он длинный, пять километров от входа до ручья слева, и ещё семьсот метров от ручья до шестого порога, уже не в каньоне.
Начало второго порога находится примерно в полутора километрах от первого, чалка к светлым камням правого берега сразу после небольшой шиверки (а то и прямо в ней). Порог состоит из пологого слива (на фото выше) и крутого слива чуть дальше.
В пологом сливе торчала вот такая довольно жёсткая бочка. Её можно было обойти, но потом получался неудачный заход в следующий слив. В этой бочке выпал из пакрафта автор отчёта, по которому я шла - а воды тогда было куда меньше. По моим ощущениям, бочка вполне могла остановить мой Эридан, и мне этого очень не хотелось. С тех пор, как я начала плавать на пузатой надувнушке, у меня образовалась аллергия на бочки.
Основной крутой слив. Бочка несомненно проносная, но высокая. Слева вроде просматривается канализация, но воды в ней было недостаточно. В итоге весь второй порог по этой воде я оценила в 3 к. с. и с самого начала определила в обнос.
Это первая ступень третьего порога. Слив такой кривой, что все бочки под ним косые. Нафиг, нафиг.
Третий порог издали. Видна вторая ступень, состоящая из двух невысоких бочек. Третий порог - тоже, наверное, трёшка, вторая и последняя в каньоне. Тоже в обнос, без долгих размышлений.
Четвёртый порог весьма живописен, но сложности не представляет совсем. Двойка с минусом.
Это конец второй ступени пятого порога. Первая ступень очень простая, но к ней трудно подойти близко, так что снимка нет. Перед этим красивым пенным гребнем, что на фото, есть пологий слегка неприятный на вид слив с косым валиком. На чужом снимке благодаря низкому уровню воды виден, так сказать, "фундамент" для этого валика.
Это шестой порог, он находится после выхода из каньона и не представляет никакой сложности. Проход ближе к правом берегу - просто потому, что тут глубже.
Местность у выхода из каньона, перед шестым порогом. Я несколько раз прошла туда-сюда, просто чтобы полюбоваться. Вид полого скатывающейся к ручьям тундры просто гипнотизировал, я с трудом могла оторвать взгляд. С другой стороны от реки видны были небольшие горы, тоже очень красивые при мягком, почти сумрачном освещении.
Низкая облачность, дождь... Это каньон в районе пятого порога.
Снежники. Начало августа, высота всего 160 метров над уровнем моря - и снежники. Заполярье... А тундра, тундра над каньоном! Где справа жёлтое - там трава, а где слева мягкий зелёный цвет - это карликовая берёза. Чёткий горизонт слева - это, конечно, обман, дождь спрятал за ним горы.
Издалека этот тюк показался мне палаткой, стоящей недалеко от края каньона. Оказалось, что нет... На ровной земле без деревьев трудно определить масштабы.
Дойдя до конца каньона, я поставила палатку напротив безымянного ручья (первого из двух впадающих рядом притоков). Второй приток, кстати, имеет название: Хобыктайюган.
Координаты стоянки - N67°26.530', E065°02.620'
На следующий день я оделась "для воды" и пошла обратно к лодке, по пути снова просматривая пороги. Было холодно, дул ветер, часто налетал дождь, и мне стало окончательно лениво плыть всё, что хотя бы теоретически могло закончиться переворотом. В итоге и первый, и вторую ступень пятого я тоже обнесла. Доплыла до палатки, переоделась и вкусной едой отпраздновала "прохождение" каньона (с обносом всего, что представляло хотя бы минимальный спортивный интерес). Потом пошла снова бродить по округе, любуясь видами. Виды были умопомрачительные. Как часто со мной бывает, в итоге весь "спортивный туризм" превратился в прогулку, с во-о-от такими большими глазами и непроизвольными уходами в медитацию.
Ночью обнаружила, что верхний поддуговой шов моей палатки (Фантом-2 от компании Сплав) начал подтекать. Палатка была далеко не новой, но из двух моих палаток я выбрала именно её, как более прочную и ветроустойчивую. Было искушение взять в поход куда более лёгкую китайскую копию Хаббы, но я решила не рисковать. Что ж, бросила на верхушку внутренней палатки полотенце, и проблема с протеканием была решена.
Седьмой день был моим последним днём на воде. Я вышла пораньше, планируя доплыть до плотины воркутинского водозабора. Уже через несколько километров я встретила людей, плывущих на одной лодке той же фирмы, что и моя. "Здравствуйте!" - сказала я им, - "ваш Дракар больше моего!" Оказалось, что они не плыли по Нияю, а просто поднялись от устья чуть вверх, чтобы переночевать в удобном месте. От того момента, как я ушла от железной дороги, до этой встречи прошло почти шесть суток без единого человека в поле зрения.
Вскоре Нияю впала в Большую Усу (ещё вопрос, что куда впадает - река продолжает течь по направлению Нияю), а потом на Большой Усе встретился рыбак, который так решительно подошёл к берегу, увидев меня, что я просто не могла не подплыть поближе для разговора. Он и посоветовал мне остановиться "у ручья на высоком берегу, где рыбаки машины бросают, вы увидите". Кстати, если верить карте, ручей называется Кечшор, от него до плотины восемь километров.
Слияние Большой Усы (справа) и Малой Усы (в центре). Лодка для масштаба. :) Отсюда река называется просто Уса. На Большой Усе перед слиянием имеется бодренькая шиверка - и на этом веселье кончается. От слияния река течёт ещё несколько сот метров, а потом всё, увы. Начинается водохранилище, без течения, но с почти обязательным встречным ветром. (Угадайте направление преобладающих ветров, если у вас за спиной горы, а перед вами восемьсот километров Большеземельской тундры?)
И ветер таки дул навстречу. Несколько раз встречались вот такие высокие скалы, защищающий от него, но обычным состоянием был дующий точно навстречу ветер 5-7 м/с и волна до лёгких барашков. Мне дико надоело сидеть и грести, я даже пристала к берегу и набрала наполовину гнилых веток - подложить под сидушку, потому что вода на волнах заливалась внутрь через самоотлив, и приходилось сидеть в луже в постоянно мокрых "сухих штанах". И даже эти ветки (непонятного происхождения) пришлось долго высматривать на берегу. Сидела, мокла и думала, какого чёрта мне пришло в голову прорезать третью пару отверстий самоотлива ровно у сидушки и ровно перед походом за Полярный круг. Раньше такого безобразия не было.
Проплыла за этот день 29 км, изрядно устала и замёрзла. Когда увидела разрезанный ручьём высокий берег и одиноко стоящую "Тойоту" над ним, очень обрадовалась. Поставила свою палатку наверху, рядом с "Тойотой" (владелец, видимо, был далеко), погуляла по окрестностям, пытаясь поймать сотовую связь (бесполезно), посмотрела с высоты, как причаливает в устье того же ручья встреченный утром Дракар, и легла спать.
Координаты стоянки - N67°26.428', E064°33.849'
На следующий день даже не стала связываться с греблей. Упаковалась и пошла пешком, благо оставалось всего шесть километров до дороги от плотины в Воркуту. По дороге любовалась воркутинскими грибниками, тут и там торчащими над лесом. Дошла до дороги, прошла ещё чуть до развилки, чтобы поймать больше машин, и минут через пятнадцать меня уже подобрали, довезли прямо до железнодорожного вокзала и даже не взяли денег.
Видеоролик без претензий.
Фотоальбом (чуть больше фото, чем здесь).