Дамская мода 1870-х годов в Российской империи
Мода в самом начале 1870-х совершила крутой поворот. В 1870-1875 годах тон
по-прежнему задавал Париж. Неутомимый Чарлз Ворт уже осуществлял план кардинальных изменений женского платья : предложенный им в 1869 году турнюр-результат сложной драппировки сзади совершенно изменил силуэт и вошел в моду повсеместно. Завершился длительный период моды на широкие платья на кринолинах. Следовало шить более узкие платья на длинном корсете, с турнюром и драпированным тюником(верхней юбкой), переходящим в трен.
В 1876-1879 годах происходит дальнейшее обуживание женского силуэта и появляется корсет «кираса»,делавший модниц похожими на русалок.
На протяжении этого десятилетия в моде явно прослеживается несколько различных тенденций как в силуэтах, так и в отделке платьев. В первой половине 1870-х годов все еще отмечается интерес к исторической ретроспекции. Мода возвращается к силуэту эпохи Людовика XIV ,копирую платья 1690-1700 годов. А многочисленные оборки ,фестоны и рюшки на юбках в 1870-е годы были имитацией фигурных оборок- фалбала- на юбках конца XVII века. В середине десятилетия мода обращается к японскому искусству и элементам японского традиционного костюма в европейской интерпретации.
Кардинальные изменения в моде потребовали обновления гардероба. Количество модных журналов в России с каждым годом увеличивалось.
Среди шелковых тканей особенно популярными были бархат, фуляр, тафта «рафаэль», шелковая саржа и левантин. Все они легко драпировались, что было важно для создания модного силуэта.
Цветовая гамма костюма 1870-х годов была чрезвычайно богатой. В одном платье сочеталось несколько тканей разных цветов и фактур. особое предпочтение отдавалось гамме желтых цветов, в которой модными оттенками считались соломенный, слоновой кости, маисовый, цвет шафранового масла.
Популярными были также бледно-розовый, каштановый и цвет гелиотропа.
Однако считалось что желтый и бледно-лиловый предназначены исключительно для замужних женщин, а бледно-розовый и бледно-голубой -только для молодых особ.
Многие предпочитали ткани в полоску.
К 1875 году в моду входят материи красных оттенков. Модная хроника 1876 года сообщала « красный цвет самый модный. Он варьирует разными густыми яркими оттенками, совершенно чистого цвета или с желтоватым или синеватым отблеском. Наибольший фурор производят красный античный, красный султановый, вандик,рубиновый и густой цвет бордо. Женщины рассудительные, которые остерегаются тотчас принимать новые моды, применяют красный цвет только в виде отделки туалета, на шляпах в виде прошивок и кантов, на платьях в виде шарфов или бантов или шарфиков. Но эксцентричные женщины появляются в фешенебельных собраниях и в совершенно красных шелковых платьях».
Все вечерние туалеты шились из тканей разных сочетаний, чаще всего трех разных фактур :например, легкого газа шамбери, шелкового гренадина и тяжелого бархата. Фантазия портних была беспредельной, но силуэт с драпированным турнюром и тюником сохранялся всегда.
Огромное значение приобрела отделка платья. Кроме турнюра, сложно задрапированного тюника и трена, в дамский костюм добавлялись всевозможные рюши, кружева, складки, фестончики, бахрома, плиссе, вышивка, ленты.
Большинство бальных платьев украшалось также искусственными шелковыми цветами, например розами, георгинами, эдельвейсами, букетами пармской фиалки и анютиных глазок.
«Искусственные ,нежные, воздушные цветы так же свежи на вид, как только что сорванные натуральные. Роза остается царицей бальных цветов, первенство которой оспаривают мелкие, тончайшие цветочки»-писал обозреватель об отделках бальных нарядов.
К концу десятилетия закладывается основа современного дамского гардероба.
Начиная с 1876 года силуэт женского платья заметно меняется: уменьшается объем платья, теперь его шьют с длинным лифом на корсете «кираса».
Турнюр почти совсем исчезает. новый силуэт удлиняет фигуру и смотрится особенно эффектно в целенокроенном платье. Этот фасон, который из-за длинного трена иногда назывался «русалка»,продержался с небольшими изменениями до 1881 года.
Новинкой тех лет были демисезонные женские костюмы. Такой костюм требует очень обтянутую юбку с полутреном, дополнением которой служит или полонез или отдельный тюник с кирасой.
Жакеты и круглые, свободные кофточки тоже занимают в этом случае видное место, но длинное обтянутое пальто одерживает первенство.
В узких прогулочных или визитных туалетах было неудобно ходить и даже сидеть.
Как дополнение к прогулочным костюмам были изобретены длинные приталенные безрукавки, часто отделанные бахромой, вышивками,аграмантами, гагатами или отороченные модным тогда мехом скунса. Их надевали для тепла поверх костюма или носили вязанные кофточки, пелеринки, накидки из плетений ручной работы-макраме и фриволите, шали, часто кашемировые.
Для холодных дней приберегали манто с венгерсокй застежкой, драповые и даже мохеровые пальто- пардессю.В конце десятилетия появляется простое двубортное полуприлегающе пальто, которое довольно быстро вытеснило всевозможные мантильи и доломаны.
Трены платьев бывали от 30до 50сантиметров, а в бальных и свадебных туалетах еще длиннее.
С фасоном платьев меняются и прически.
В 1870-е носили высокие шиньоны. Часто широкие пряди волос просто завязывали узлом и укладывали довольно высоко с помощью шпилек. В 1872 году парижский парикмахер Марсель Грато изобрел щипцы для горячей завивки «волнами»,что позволяло дома создавать эффектные волнистые пряди возле пробора.
Бальные прически чаще всего украшали цветами из шелка, перьми, длинными нитками жемчуга-сотуарами. Шиньоны закалывали высокими «испанскими» черепаховыми гребнями.
Шляпы сперва носили сдвинутыми на лоб, во второй половине 1870-х поверх шиньона. Шляпы подвязывались шелковыми лентами бантом и крепились к прическе шляпными булавками. Кроме традиционных лент и кружев, летом шляпы украшались шелковыми цветами, а зимой перьями, жемчугом,вышивкой,черными гагатами. В России зимой носили теплые стеганые капоры из бархата и плюша. Большим успехом у щеголих пользовались маленькие круглые шляпки-токи из каракуля, соболя, скунса и куницы.
В моду вошла обувь на высоком каблуке и с более узким носом.
Бальную обувь в России, как и в Европе, делали атласной в цвет платья, с довольно тупым носком и спереди украшали бантами или кокардами и даже отделывали блондами- кружевом из шелка-сырца, сплетенным на коклюшках. Туфли стали моделировать на правую и левую ногу,чего до 1870-х не было.
Как и раньше необходимым дополнением женского туалета были аксессуары.
В моде по-прежнему оставались комплекты украшений -парюры. Полная парюра состоит из серег, броши, колье, медальона, браслета. Полупарюра заключает серьги, брошь и запонки.
В те годы при выборе украшений огромную роль играл возраст женщины. На этот счет существовал строгий этикет. Особые предписания касались украшений для молодых девушек. Журнал «Модный свет» в 1876 году писал :
«Молодые девушки не носят бриллиантов, даже в день свадьбы, разве только вечером, если бывает бал. До 20летнего возраста их парюры состоят из жемчуга, кораллов, бирюзы, мало золотых украшений, разве только медальон».
На протяжении всех 1870-х годов девушки носили на шее черные бархотки. Бархотка, как и многие другие элементы женского туалета, была перенесена в моду тех лет из эпохи Людовика XVI.
Девушкам также дозволялось носить украшения «фанези» из сердолика, черненого серебра, филиграни, слоновой кости или горного хрусталя. После двадцатилетнего возраста допускаются малоценные камни-гранаты, малахит, аметисты и камеи, простая эмаль Драгоценные камни-топазы, изумруды, рубины, сапфиры и т.д. предоставляются замужним женщинам.
Цвета украшений должны были сочетаться с цветами туалета. Хороший вкус диктовал носить кораллы с белыми, серыми и черными платьями. В моде была бирюза, «но женщина со вкусом не наденет ее с зеленым или лиловым платьем, как и аметист с голубым платьем.»
Украшения подразделялись на дневные и вечерние. Днем можно было носить украшения из массивного или дутого золота, а также камеи, которые были очень популярны В России.
Большое внимание уделялось вечерним аксессуарам. Дамы не выезжали в свет без длинных белых перчаток, черные носили лишь по случаю траура. Важным добавлением были бальные веера.
станки вееров изготавливали из слоновой кости и перламутра. В большой моде были аграфы для вееров, которые крепились на талии крючком в виде банта или кокарды-розетки из плиссе. Перьевой или кружевной вер подвешивался на шелковом шнурке длинной около 35 см с помощью другого декоративного банта.
В зимнее время носили муфты, обычно украшенные бантом, меховые длинные боа с кистями, вязаные шарфики.
Небеленым кружевом, вошедшим в моду, стали отделывать женское белье-панталоны, кофточки которые носили поверх корсета, а порой и нижние юбки.Крючком вязали чулки до колен,к ним плели подвязки с бахромой, вязали шерстяные ажурные накидки.
Важным аксессуаром были зонтики.
Среди модельеров в России первенство по-прежнему отдавали Ворту.
Его Дом был постоянным поставщиком императорского двора. Многие русские аристократки заказывали платья у Ворта. Его сын писал об одном из заказов графини Софьи Шуваловой в замужестве графини Бенкендорф : «Ее заказ влючал…тридцать манто, пятнадцать летних платьев, пятнадцать зимних платьев и великолепное придворное платье со шлейфом. Все нарядные платья были отделаны драгоценным кружевом ручной работы.»
Существовали модные мастерские модного костюма и в России. В 1870-е годы в Петербурге набирал обороты Дом Бризака. Очень стильные и модные платья шила в Петербурге мастерская Андриё на Большой Морской,21-она специализировалась на визитных и летних платьях, а также на туалетах для скачек из шелка с ажурными прошивками.
А. Васильев «Русская мода»