Пара столов, часть 2
Начало здесь. Лучше поздно, чем очень поздно. Никогда не существует.
Подготовив подстолье из ножек с царговым поясом и косынками, подогнав его и собрав на пробу насухо, приступаю к изготовлению крышки. Заготовка - лестничная площадка размерами 1200×1000, от которой надо, соответственно, отпилить лишнюю ширину, потому что стол запроектирован шириной 800 мм. С высоты прошедших месяцев могу сказать, что в жилом помещении он усох ещё на 14 мм, хотя зима даже не наступила.
После распила кромку прострагиваю
и снимаю профиль калёвкой.
Чтобы при усушке крышку поменьше коробило, в неё надо врезать наградные шпонки, для изготовления которых я нашёл хорошо высохший дверной косяк, оказавшийся дивного аромата смолистой сосной. Чтобы строгать боковые стороны его трапециевидного сечения, его можно укрепить за колышек верстака струбциной вот таким образом, опирая четвертью, выбранной под дверь. Уклон боковых сторон шпонки около 80 градусов, сбежистость по длине 1 к 10.
Наградные шпонки я врезаю классическим способом, без фрезера (в отличие от ставен для Мичурина, 53 в 2018 году), и делается это элементарно (что ТомСойерФест этого года подтвердил - я успешно обучил этому способу человека с руками прямыми, но совершенно неопытного). Нужно всего лишь понять устройство узла, грамотно разметить, приструбцинить саму шпонку и по ней, как по кондуктору, пропилить широкой ножовкой с высокой ручкой (которая и называется наградкой) или просто полотном без ручки, подложив тряпки под руки.
Эт вуаля.
Чтобы легче было выбирать лишнее долотом, полезно сделать пропил посередине.
Основная хитрость тут в том, чтобы учесть толщину пропила и не сделать паз слишком широким, иначе шпонка пролетит. Во избежание этого же шпонки делают с запасом по длине, а разметку паза - по узкому концу. Выбрав лишнее и подчистив дно паза, шпонку начинают пробно вставлять, подравнивая, если надо, дно и боковые стенки паза, либо, если всё прямо и ровно, подстрагивая шпонку, пока она не войдёт из-под киянки и не высунется обоими концами.
Пора склеивать подстолье. Места у меня в мастерской мало, струбцин тоже, поэтому сборка пойдёт узлами, сначала на верстаке пар ножек с царгой под угольник, чтобы перпендикулярно.
А уже потом на подготовленной, выставленной более или менее клиньями по уровню в плоскость опоре, полная сборка подстолья.
Однако же его нельзя бросить так на сутки до высыхания клея, поэтому приходится немного помудрить с хранением.
Зато, когда клей высох, можно, не снимая с верстака, вышкурить круглые части ножек полосками разной ширины. Чем меньше радиус кривизны, тем полоска уже. Царги и плоские части ножек были обработаны ещё до сборки лентошлифовальной машинкой.
Вновь выставив подстолье на ровную опору, накладываю крышку, выравниваю по всем свесам (разумеется, подстолье не вполне прямоугольно, поэтому результат компромиссный) и по месту отмечаю, где подрезать шпонки. Крышка не будет крепиться к царгам, она достаточно тяжела, чтобы лежать спокойно, для того, чтобы она не сдвигалась в поперечном направлении, предназначены эти заплечики на шпонках, а продольно она заклинивается шпонками же между косынок царгового пояса.
И вот, стол готов к шлифовке крышки и отделке.
Я отделал его бесцветной лазурью на водной основе (3V3) в два покрытия с промежуточной лёгкой шлифовкой мелкой шкуркой, потому что, как и любые водные составы, она заметно „поднимает ворс“.
В заголовке стоит пара столов, но второй - это всего лишь повторить все те же операции, избегая, по возможности, тех же ошибок, что, в общем-то, и удалось. Так что теперь я имею удовольствие расставлять свою многопудовую ламповую технику по крепкой рабочей поверхности в два квадратных метра - прежде неслыханная для меня роскошь на самом деле.
В обоих столах пока нет ни одного железного скрепления, кроме маленьких гвоздиков, которыми снизу к ножкам прибиты кружочки линолеума, но если, паче чаяния, они всё же когда-нибудь расшатаются, я просверлю ножки в районе царговых шипов по диагонали и стяну их с косынками большими болтами, а косынки пришуруплю к царгам.
Подготовив подстолье из ножек с царговым поясом и косынками, подогнав его и собрав на пробу насухо, приступаю к изготовлению крышки. Заготовка - лестничная площадка размерами 1200×1000, от которой надо, соответственно, отпилить лишнюю ширину, потому что стол запроектирован шириной 800 мм. С высоты прошедших месяцев могу сказать, что в жилом помещении он усох ещё на 14 мм, хотя зима даже не наступила.
После распила кромку прострагиваю
и снимаю профиль калёвкой.
Чтобы при усушке крышку поменьше коробило, в неё надо врезать наградные шпонки, для изготовления которых я нашёл хорошо высохший дверной косяк, оказавшийся дивного аромата смолистой сосной. Чтобы строгать боковые стороны его трапециевидного сечения, его можно укрепить за колышек верстака струбциной вот таким образом, опирая четвертью, выбранной под дверь. Уклон боковых сторон шпонки около 80 градусов, сбежистость по длине 1 к 10.
Наградные шпонки я врезаю классическим способом, без фрезера (в отличие от ставен для Мичурина, 53 в 2018 году), и делается это элементарно (что ТомСойерФест этого года подтвердил - я успешно обучил этому способу человека с руками прямыми, но совершенно неопытного). Нужно всего лишь понять устройство узла, грамотно разметить, приструбцинить саму шпонку и по ней, как по кондуктору, пропилить широкой ножовкой с высокой ручкой (которая и называется наградкой) или просто полотном без ручки, подложив тряпки под руки.
Эт вуаля.
Чтобы легче было выбирать лишнее долотом, полезно сделать пропил посередине.
Основная хитрость тут в том, чтобы учесть толщину пропила и не сделать паз слишком широким, иначе шпонка пролетит. Во избежание этого же шпонки делают с запасом по длине, а разметку паза - по узкому концу. Выбрав лишнее и подчистив дно паза, шпонку начинают пробно вставлять, подравнивая, если надо, дно и боковые стенки паза, либо, если всё прямо и ровно, подстрагивая шпонку, пока она не войдёт из-под киянки и не высунется обоими концами.
Пора склеивать подстолье. Места у меня в мастерской мало, струбцин тоже, поэтому сборка пойдёт узлами, сначала на верстаке пар ножек с царгой под угольник, чтобы перпендикулярно.
А уже потом на подготовленной, выставленной более или менее клиньями по уровню в плоскость опоре, полная сборка подстолья.
Однако же его нельзя бросить так на сутки до высыхания клея, поэтому приходится немного помудрить с хранением.
Зато, когда клей высох, можно, не снимая с верстака, вышкурить круглые части ножек полосками разной ширины. Чем меньше радиус кривизны, тем полоска уже. Царги и плоские части ножек были обработаны ещё до сборки лентошлифовальной машинкой.
Вновь выставив подстолье на ровную опору, накладываю крышку, выравниваю по всем свесам (разумеется, подстолье не вполне прямоугольно, поэтому результат компромиссный) и по месту отмечаю, где подрезать шпонки. Крышка не будет крепиться к царгам, она достаточно тяжела, чтобы лежать спокойно, для того, чтобы она не сдвигалась в поперечном направлении, предназначены эти заплечики на шпонках, а продольно она заклинивается шпонками же между косынок царгового пояса.
И вот, стол готов к шлифовке крышки и отделке.
Я отделал его бесцветной лазурью на водной основе (3V3) в два покрытия с промежуточной лёгкой шлифовкой мелкой шкуркой, потому что, как и любые водные составы, она заметно „поднимает ворс“.
В заголовке стоит пара столов, но второй - это всего лишь повторить все те же операции, избегая, по возможности, тех же ошибок, что, в общем-то, и удалось. Так что теперь я имею удовольствие расставлять свою многопудовую ламповую технику по крепкой рабочей поверхности в два квадратных метра - прежде неслыханная для меня роскошь на самом деле.
В обоих столах пока нет ни одного железного скрепления, кроме маленьких гвоздиков, которыми снизу к ножкам прибиты кружочки линолеума, но если, паче чаяния, они всё же когда-нибудь расшатаются, я просверлю ножки в районе царговых шипов по диагонали и стяну их с косынками большими болтами, а косынки пришуруплю к царгам.