Италия. Дни 8-11. Флоренция.
Флоренция очаровала нас с первого взгляда. Прямо с момента выхода из вокзала, когда, объясняясь на пальцах с итальянским дедулей, мы осознали, что до нашей гостиницы идти пешком всего минут пятнадцать. И пока мы пробирались с чемоданчиками через жужжащую атмосферу живого города, мимо основательных зданий периода Возрождения и грандиозного cобора Санта Мария дель Фиоре, мы не уставали восторгаться некой очаровательной гармонией этого города, где все на своем месте и в нужной пропорции.
Здесь нет суетливости и эклектичности Рима или переливающейся через край туристичности Венеции - Флоренция грациозна и тактична. Окруженный живописнейшими холмами Тосканы город, где великолепное искусство наполняет великолепные здания, Флоренция не выпячивает войны и интриги своего бурного прошлого, а просто приглашает насладиться своей прелестью.
Колыбель Ренессанса гордится своей историей, но не забывает о настоящем. Город живет полноценной
культурной и экономической жизнью, в частности, являясь одним из центров современной моды. В подтверждение того, что Флоренция - живой город, здесь, наконец, мы видели детей (и даже пеленальные столики в музейных туалетах). А где еще можно увидеть школу им. Г. Галилея?!
Историческая часть Флоренции (то есть все, представляющее какой-либо интерес для туриста) достаточно компактна, что позволяло нам передвигаться исключительно пешком, с каждым шагом влюбляясь чуть больше в этот город.
Во Флоренции забавная нумерация домов: те же самые номера бывают двух цветов - черные для частных зданий и красные для бизнесов. Причем, 28 красный не обязательно рядом с 28 черным, поэтому нам пришлось поблуждать, прежде чем мы отыскали нашу гостиницу. Она оказалась уютным полупансионом на несколько комнат, расположенном в здании 17-го века, некогда принадлежащему гильдии овчинников. Хорошо, что сантехника была 21-го века.
Наша гостиница находилась в пяти минутах ходьбы от синагоги, и, первым делом, мы отправились туда. Флорентийская синагога, построенная и орнаментированная в мавританском стиле в конце 19-го века,
выглядит очень внушительно, и ее огромный зеленый купол заметно выделяется на фоне черепичных крыш. К сожалению, гигантское здание, в основном, пустует: немногочисленный миньян собирается на утреннюю молитву 3 раза в неделю, и, видимо, больше людей приходит на праздники. Еврейская община Флоренции невелика - 2000 по данным Википедии. На 2-ом этаже находится небольшой музей, откуда проводят тур по синагоге и рассказывают об истории евреев Флоренции. Экскурсия нас не очень впечатлила, и совершенно не запомнилась. Так как мы не запланировали тур по еврейской Флоренции с частным гидом, то местная еврейская история прошла мимо нас. А еврейскую Флоренцию без экскурсовода посмотреть невозможно, так как остались только отдельные улицы или надписи, о значимости которых нужно знать. Само флорентийское гетто, находившееся в районе площади Республики (Пьяцца делла Република), было полностью разрушено в 19-ом веке.
Неподалеку от синагоги имеются два источника кошерной еды: вегетарианский ресторан «Рут» и бакалейный магазинчик «Кошер Маркет», где также можно выпить кофе и заказать сэндвичи или блюда из замороженных продуктов. Третий источник - Бейт-Хабад - почему-то всегда был на замке.
Подкрепившись размороженной питой со швармой, мы отправились за «духовной пищей» в галерею Академии. Там, в центре, под белым куполом и специальным освещением, стоит символ человека Возрождения - красивого, сильного, просвещенного и одухотворенного, каким его видел гений Микеланджело. Кроме Давида, в музее есть еще несколько неоконченных скульптур Микеланджело, и больше практически ничего интересного - часа на осмотр вполне хватает, в основном, чтобы полюбоваться Давидом.
В сопровождении излюбленного путеводителя Рика Стивса мы отправились теперь на самостоятельный тур по историческому центру. Хотя на месте Флоренции находился когда-то римский форт, не осталось никаких древних памятников, за исключением одинокой колонны на Пьяцца делла Република - месте бывшего форума. И еще правильная сетка улиц, существующая по сей день, напоминает о римском наследии. Флоренция, которую мы видим сегодня, началась с 13-го века, и расцвет ее пришелся на 15-16 века во времена правления могущественных Медичи, сыгравших немалую роль в том, что именно здесь пустило корни Возрождение.
Мы начали нашу прогулку с центральной площади Флоренции - Пьяцца дель Дуомо, где находится
знаменитый Собор Санта Мария дель Фиоре (Дуомо), красный купол которого виден со всех концов города. Готический собор, начатый в конце 13-го века, не был окончен средневековыми архитекторами. Огромная дыра в крыше зияла на протяжении более столетия, пока в 15-ом веке дитя Возрождения Филиппо Брунуллески не претворил в жизнь свой гениальный дизайн крупнейшего купола со времен античности. Изучая купол римского Пантеона, Брунуллески смог возродить древнюю технологию и дал толчок созданию последующих огромных куполов, украшающих сегодня знаменитые сооружения от собора Св. Петра в Риме до вашингтонского Капитолиия. Пестрый фасад Дуомо, покрытый зелеными, белыми и розовыми пластинками мрамора передает средневековый дух, но, на самом деле, был выполнен в 19-ом веке в стиле нео-готики. Хотя я, в основном, игнорировала церкви в нашей поездке, перед архитектурой Дуомо не могла устоять, и фотографировала его со всех сторон.
Рядом со входом в Дуомо возвышается колокольня (Кампаниле), называемая также башней Джотто. Красивейшая готическая башня, богато украшенная скульптурами и инкрустациями из разноцветного мрамора, была завершена в середине 14-го века. Потрясающая панорама Флоренции и окружающих холмов открывается с верха башни для тех, кто взобрался на 414 ступенек.
Архитектурное трио площади завершает Баптистерий - старейшее здание Флоренции, датируемое 11-ым веком. Баптистерий знаменит, прежде всего, своими бронзовыми дверями работы Лоренцо Гиберти: северными, ознаменовавшими начало Возрождения, и более поздними - восточными, украшенными позолоченными панелями с изображением библейских сюжетов. Эти панели, над которыми автор работал 27 лет, внесли в изобразительное искусство новое измерение - глубину. В реальности, оригинальные двери находятся в музее, как и многие другие произведения искусства, некогда украшавшие Флоренцию, а под открытым небом находятся их искусные копии.
Затем по пешеходной улице Виа де Калцайоли, вдоль которой тянутся модные магазины, мы дошли до церкви Орсанмикеле. Это здание ранее служило зернохранилищем, и представляло собой крытую галерею, но позднее открытые арки были заполнены, и желанная недвижимость превратилась в церковь. На протяжении 15-го века ниши в стенах по периметру заполнялись статуями, демонстрирующие нам сегодня развитие флорентийской скульптуры.
Наконец, мы вышли на просторную площадь (Пьяцца делла Синьория), на которой возвышается флорентийская ратуша - Палаццо Веккьо. Здание древнего муниципалитета напоминает крепость и, собственно, ею и является - окна начинаются за пределами досягаемости камней разъяренной толпы, а высокая башня предоставляет прекрасный обзор. Мощные камни Палаццо Веккьо являются свидетелями немалого количества бунтов, казней и прочих кровопролитий. Во время одного из таких волнений, вылетевшая из окна скамья отколола часть руки у мраморного Давида, гордо стоявшего перед входом в Палаццо Веккьо. С 19-го века на площади находится копия творения Микеланджело, а на защищенном стенами Академии оригинале видны шрамы былых времен. Посмотрев копии в глаза, я поняла, что разница с оригиналом все же ощущается, ибо мастера не переплюнуть. Рядом с Палаццо находится Лоджия (крытая терраса), служащая со времен Медичи скульптурной галереей на открытом воздухе. Здесь, для разнообразия, можно обнаружить оригиналы.
К Пьяцца делла Синьория примыкает здание Уффицци - одной из величайших художественных галерей Европы. Уффицци дословно означает - офисы, так как здание изначально предназначалось для многочисленных административных кабинетов. Периметр П-образного здания украшают статуи величайших деятелей Возрождения, и не только изобразительного жанра: Лоренцо Медичи, Джотто, да Винчи, Данте, Микеланджело, Петрарка, Маккиавелли, Галилей и другие многозначительно взирают на туристическую суету внутреннего двора Уффицци.
От Уффицци рукой подать до Понте Веккьо - старинного моста через реку Арно. Во время Второй мировой войны этот живописный мост был единственным, который нацисты пощадили при отступлении. Когда-то мост был торговой точкой мясников и дубильщиков кожи, но с 16-го века по приказу Медичи на нем обосновались более приятные взору и обонянию ювелиры, чьи лавки завлекают посетителей и по сей день. В центральной точке моста стоит памятник ювелиру Челлини, окруженный металлической оградкой. Недавно появился обычай влюбленных нацеплять замок на эту оградку и выбрасывать ключи в реку. Несмотря на запрещающую табличку, тысячи замков красуются на оградке.
Насыщенный день мы завершили в единственном кошерном ресторане «Рут», где можно встретить как местных жителей, так и всех кошерных посетителей Флоренции. Хозяин ресторана Симха лично приносит еду, общается с гостями, и заботиться, чтобы все были довольны. Сам он эмигрировал из Чехии в конце 70-х, и, кроме чешского, английского, и итальянского (и, кажется, иврита) владеет также и русским. С нами он не только общался на русском и предлагал хряпнуть водочки в конце трапезы, но и, поинтересовавшись, уважаем ли мы Высоцкого, радостно поставил кассету с его музыкой без малейших задних мыслей о вкусах других посетителей. Причем, он ставил нам Высоцкого каждый раз, когда мы приходили, и еще извинялся, что у него всего одна кассета. Деятельность Симхи, однако, не ограничивается рестораном: многие годы он занимался постановкой кукольных спектаклей, и сегодня периодически еще выступает в роли кукольника. Еще он пишет стихи и рассказы - в общем, очень интересный и талантливый человек Симха.
В последующие дни мы много гуляли по солнечной Флоренции и с наслаждением фотографировали окружающую красоту. Здесь хочется фотографировать: фотографировать во всех ракурсах пестрый фасад и величественный купол Дуомо, обманчиво-спокойную реку Арно, черепичный океан крыш с высоты башни Джотто, тосканские холмы на фоне ясного голубого неба, улицы, площади и переулки, словно сошедшие со старинных картинок, и даже обитающие в музеях шедевры, которые фотографировать нельзя.
В понедельник большинство музеев закрыто, но мы почти случайно попали в малоизвестный Палаццо Даванцати. Этот палаццо - пятиэтажный дом богатой семьи 14-го века - можно посетить бесплатно, и в определенные часы можно пройти вместе со служителем музея на верхние этажи. Какая-то тургруппа не пришла в назначенное время, и, в результате, мы осматривали палаццо наедине с работником музея, который по-английски не говорил. Забавно было видеть разнообразные кухонные приспособления типа старинных мясорубок и чеснокодавилок, древний туалет, а также колодцы, устроенные прямо в доме. Наверное, жители этого дома были в хорошей спортивной форме, если им приходилось скакать вверх-вниз по этим высоким ступеням - для сегодняшних туристов все-таки устроен лифт, равно как и современный санузел.
Затем мы прогулялись на рынок Сан Лоренцо - большую барахолку неподалеку от одноименной церкви,
славящуюся, в основном, выбором изделий из кожи по умеренным ценам. Рядом - крытый продовольственный рынок Меркато Чентрале, прилавки которого поразили наше воображение своим дизайном и изобилием.
Наш дальнейший путь лежал в Палаццо Медичи-Риккарди - внешне скромный дворец основателей династии Медичи, служивший местом сборищ флорентийской богемы. Дворец скрывает, конечно, еще много всяческих произведений искусства, самое значительное из которых - частная молельня Капелла ди Маджи. Ее стены расписаны фресками Гоццоли, изображающими членов могущественной семьи хозяев, завуалированных под участников процессии волхвов.
После перерыва на обед и отдых, мы совершили марш-бросок на верх башни Джотто. Пока мы поднимались,
постепенно смеркалось, и наверху нас ожидала чудесная панорама уже ночной Флоренции. Затем через романтичный мост Понте Веккьо, в сопровождении живой гитарной музыки, мы перешли в Олтрарно (район по другую сторону Арно), где прошлись в соответствии с верным путеводителем Р.Стивса. Экскурсия охватила средневековые башни 12-го века (жилые и поныне), тихие аллейки, усеянные
мастерскими и сушащимся на веревках бельем, массивный дворец Питти (место жительства поздних Медичи, куда мы еще собирались вернуться, чтобы осмотреть его шикарные внутренности), обычные улицы с архитектурой 13-16 веков, где живут обычные люди, и остатки средневековой стены с мощными воротами по 16 тонн каждая створка. Снова перешли реку, и по дороге на ужин в «Рут», заглянули на Пьяцца делла Република, где радостно покатались на карусели с лошадками, а уличные музыканты на площади почему-то пели по-молдавски.
Вторник стал знаменательным днем, так как мы отправились в галерею Уффицци, которую я мечтала посетить еще с тех пор, как узнала о ней на уроке по истории искусства лет 12 назад. Уффицци не разочаровала. Я бы сказала, что из мест, где я бывала - это лучший музей, который можно обойти за вменяемое время, и с наибольшей концентрацией шедевров на квадратный метр. Коридоры здесь усеяны античными скульптурами, а в комнатах представлены мастера Возрождения во всей красе. Самые известные картины, которые примелькались даже людям, абсолютно несведущим в искусстве - здесь. И, конечно, «Весна» и «Рождение Венеры» Боттичелли. Лепота!
Потом мы снова перешли Понте Веккьо и долго шли вдоль реки, пока не свернули и не поднялись на холм, на верху которого площадка (Пьяццале Микеланджело) с очередной огромной копией Давида. Отсюда мы запечатлели одни из самых лучших видов Флоренции.
Остаток дня прошел в бесцельном блуждании по улицам Флоренции и походам по магазинам, включая 600-летнюю парфюмерную фабрику-магазин, насквозь пропитанную вековыми ароматами. На следующий день в час дня мы уже улетали, но с утра еще успели очень оперативно пройтись по дворцу Питти с его богатым убранством и произведениями искусства 16-го века, самые знаменитые из которых - картины Рафаэля и Тициана.
Аэропорт во Флоренции - небольшой и спокойный, и там я впервые увидела уборщицу, говорящую по сотовому. Мы летели через Париж, и качество еды Эйр Франс нас приятно удивило. Если ТАКОЙ круасан можно подавать в качестве самолетного завтрака, то что же там творится в ресторанах! Решено, что следующее зарубежное путешествие (если нам таковое светит) - в Париж.
Здесь нет суетливости и эклектичности Рима или переливающейся через край туристичности Венеции - Флоренция грациозна и тактична. Окруженный живописнейшими холмами Тосканы город, где великолепное искусство наполняет великолепные здания, Флоренция не выпячивает войны и интриги своего бурного прошлого, а просто приглашает насладиться своей прелестью.
Колыбель Ренессанса гордится своей историей, но не забывает о настоящем. Город живет полноценной
культурной и экономической жизнью, в частности, являясь одним из центров современной моды. В подтверждение того, что Флоренция - живой город, здесь, наконец, мы видели детей (и даже пеленальные столики в музейных туалетах). А где еще можно увидеть школу им. Г. Галилея?!
Историческая часть Флоренции (то есть все, представляющее какой-либо интерес для туриста) достаточно компактна, что позволяло нам передвигаться исключительно пешком, с каждым шагом влюбляясь чуть больше в этот город.
Во Флоренции забавная нумерация домов: те же самые номера бывают двух цветов - черные для частных зданий и красные для бизнесов. Причем, 28 красный не обязательно рядом с 28 черным, поэтому нам пришлось поблуждать, прежде чем мы отыскали нашу гостиницу. Она оказалась уютным полупансионом на несколько комнат, расположенном в здании 17-го века, некогда принадлежащему гильдии овчинников. Хорошо, что сантехника была 21-го века.
Наша гостиница находилась в пяти минутах ходьбы от синагоги, и, первым делом, мы отправились туда. Флорентийская синагога, построенная и орнаментированная в мавританском стиле в конце 19-го века,
выглядит очень внушительно, и ее огромный зеленый купол заметно выделяется на фоне черепичных крыш. К сожалению, гигантское здание, в основном, пустует: немногочисленный миньян собирается на утреннюю молитву 3 раза в неделю, и, видимо, больше людей приходит на праздники. Еврейская община Флоренции невелика - 2000 по данным Википедии. На 2-ом этаже находится небольшой музей, откуда проводят тур по синагоге и рассказывают об истории евреев Флоренции. Экскурсия нас не очень впечатлила, и совершенно не запомнилась. Так как мы не запланировали тур по еврейской Флоренции с частным гидом, то местная еврейская история прошла мимо нас. А еврейскую Флоренцию без экскурсовода посмотреть невозможно, так как остались только отдельные улицы или надписи, о значимости которых нужно знать. Само флорентийское гетто, находившееся в районе площади Республики (Пьяцца делла Република), было полностью разрушено в 19-ом веке.
Неподалеку от синагоги имеются два источника кошерной еды: вегетарианский ресторан «Рут» и бакалейный магазинчик «Кошер Маркет», где также можно выпить кофе и заказать сэндвичи или блюда из замороженных продуктов. Третий источник - Бейт-Хабад - почему-то всегда был на замке.
Подкрепившись размороженной питой со швармой, мы отправились за «духовной пищей» в галерею Академии. Там, в центре, под белым куполом и специальным освещением, стоит символ человека Возрождения - красивого, сильного, просвещенного и одухотворенного, каким его видел гений Микеланджело. Кроме Давида, в музее есть еще несколько неоконченных скульптур Микеланджело, и больше практически ничего интересного - часа на осмотр вполне хватает, в основном, чтобы полюбоваться Давидом.
В сопровождении излюбленного путеводителя Рика Стивса мы отправились теперь на самостоятельный тур по историческому центру. Хотя на месте Флоренции находился когда-то римский форт, не осталось никаких древних памятников, за исключением одинокой колонны на Пьяцца делла Република - месте бывшего форума. И еще правильная сетка улиц, существующая по сей день, напоминает о римском наследии. Флоренция, которую мы видим сегодня, началась с 13-го века, и расцвет ее пришелся на 15-16 века во времена правления могущественных Медичи, сыгравших немалую роль в том, что именно здесь пустило корни Возрождение.
Мы начали нашу прогулку с центральной площади Флоренции - Пьяцца дель Дуомо, где находится
знаменитый Собор Санта Мария дель Фиоре (Дуомо), красный купол которого виден со всех концов города. Готический собор, начатый в конце 13-го века, не был окончен средневековыми архитекторами. Огромная дыра в крыше зияла на протяжении более столетия, пока в 15-ом веке дитя Возрождения Филиппо Брунуллески не претворил в жизнь свой гениальный дизайн крупнейшего купола со времен античности. Изучая купол римского Пантеона, Брунуллески смог возродить древнюю технологию и дал толчок созданию последующих огромных куполов, украшающих сегодня знаменитые сооружения от собора Св. Петра в Риме до вашингтонского Капитолиия. Пестрый фасад Дуомо, покрытый зелеными, белыми и розовыми пластинками мрамора передает средневековый дух, но, на самом деле, был выполнен в 19-ом веке в стиле нео-готики. Хотя я, в основном, игнорировала церкви в нашей поездке, перед архитектурой Дуомо не могла устоять, и фотографировала его со всех сторон.
Рядом со входом в Дуомо возвышается колокольня (Кампаниле), называемая также башней Джотто. Красивейшая готическая башня, богато украшенная скульптурами и инкрустациями из разноцветного мрамора, была завершена в середине 14-го века. Потрясающая панорама Флоренции и окружающих холмов открывается с верха башни для тех, кто взобрался на 414 ступенек.
Архитектурное трио площади завершает Баптистерий - старейшее здание Флоренции, датируемое 11-ым веком. Баптистерий знаменит, прежде всего, своими бронзовыми дверями работы Лоренцо Гиберти: северными, ознаменовавшими начало Возрождения, и более поздними - восточными, украшенными позолоченными панелями с изображением библейских сюжетов. Эти панели, над которыми автор работал 27 лет, внесли в изобразительное искусство новое измерение - глубину. В реальности, оригинальные двери находятся в музее, как и многие другие произведения искусства, некогда украшавшие Флоренцию, а под открытым небом находятся их искусные копии.
Затем по пешеходной улице Виа де Калцайоли, вдоль которой тянутся модные магазины, мы дошли до церкви Орсанмикеле. Это здание ранее служило зернохранилищем, и представляло собой крытую галерею, но позднее открытые арки были заполнены, и желанная недвижимость превратилась в церковь. На протяжении 15-го века ниши в стенах по периметру заполнялись статуями, демонстрирующие нам сегодня развитие флорентийской скульптуры.
Наконец, мы вышли на просторную площадь (Пьяцца делла Синьория), на которой возвышается флорентийская ратуша - Палаццо Веккьо. Здание древнего муниципалитета напоминает крепость и, собственно, ею и является - окна начинаются за пределами досягаемости камней разъяренной толпы, а высокая башня предоставляет прекрасный обзор. Мощные камни Палаццо Веккьо являются свидетелями немалого количества бунтов, казней и прочих кровопролитий. Во время одного из таких волнений, вылетевшая из окна скамья отколола часть руки у мраморного Давида, гордо стоявшего перед входом в Палаццо Веккьо. С 19-го века на площади находится копия творения Микеланджело, а на защищенном стенами Академии оригинале видны шрамы былых времен. Посмотрев копии в глаза, я поняла, что разница с оригиналом все же ощущается, ибо мастера не переплюнуть. Рядом с Палаццо находится Лоджия (крытая терраса), служащая со времен Медичи скульптурной галереей на открытом воздухе. Здесь, для разнообразия, можно обнаружить оригиналы.
К Пьяцца делла Синьория примыкает здание Уффицци - одной из величайших художественных галерей Европы. Уффицци дословно означает - офисы, так как здание изначально предназначалось для многочисленных административных кабинетов. Периметр П-образного здания украшают статуи величайших деятелей Возрождения, и не только изобразительного жанра: Лоренцо Медичи, Джотто, да Винчи, Данте, Микеланджело, Петрарка, Маккиавелли, Галилей и другие многозначительно взирают на туристическую суету внутреннего двора Уффицци.
От Уффицци рукой подать до Понте Веккьо - старинного моста через реку Арно. Во время Второй мировой войны этот живописный мост был единственным, который нацисты пощадили при отступлении. Когда-то мост был торговой точкой мясников и дубильщиков кожи, но с 16-го века по приказу Медичи на нем обосновались более приятные взору и обонянию ювелиры, чьи лавки завлекают посетителей и по сей день. В центральной точке моста стоит памятник ювелиру Челлини, окруженный металлической оградкой. Недавно появился обычай влюбленных нацеплять замок на эту оградку и выбрасывать ключи в реку. Несмотря на запрещающую табличку, тысячи замков красуются на оградке.
Насыщенный день мы завершили в единственном кошерном ресторане «Рут», где можно встретить как местных жителей, так и всех кошерных посетителей Флоренции. Хозяин ресторана Симха лично приносит еду, общается с гостями, и заботиться, чтобы все были довольны. Сам он эмигрировал из Чехии в конце 70-х, и, кроме чешского, английского, и итальянского (и, кажется, иврита) владеет также и русским. С нами он не только общался на русском и предлагал хряпнуть водочки в конце трапезы, но и, поинтересовавшись, уважаем ли мы Высоцкого, радостно поставил кассету с его музыкой без малейших задних мыслей о вкусах других посетителей. Причем, он ставил нам Высоцкого каждый раз, когда мы приходили, и еще извинялся, что у него всего одна кассета. Деятельность Симхи, однако, не ограничивается рестораном: многие годы он занимался постановкой кукольных спектаклей, и сегодня периодически еще выступает в роли кукольника. Еще он пишет стихи и рассказы - в общем, очень интересный и талантливый человек Симха.
В последующие дни мы много гуляли по солнечной Флоренции и с наслаждением фотографировали окружающую красоту. Здесь хочется фотографировать: фотографировать во всех ракурсах пестрый фасад и величественный купол Дуомо, обманчиво-спокойную реку Арно, черепичный океан крыш с высоты башни Джотто, тосканские холмы на фоне ясного голубого неба, улицы, площади и переулки, словно сошедшие со старинных картинок, и даже обитающие в музеях шедевры, которые фотографировать нельзя.
В понедельник большинство музеев закрыто, но мы почти случайно попали в малоизвестный Палаццо Даванцати. Этот палаццо - пятиэтажный дом богатой семьи 14-го века - можно посетить бесплатно, и в определенные часы можно пройти вместе со служителем музея на верхние этажи. Какая-то тургруппа не пришла в назначенное время, и, в результате, мы осматривали палаццо наедине с работником музея, который по-английски не говорил. Забавно было видеть разнообразные кухонные приспособления типа старинных мясорубок и чеснокодавилок, древний туалет, а также колодцы, устроенные прямо в доме. Наверное, жители этого дома были в хорошей спортивной форме, если им приходилось скакать вверх-вниз по этим высоким ступеням - для сегодняшних туристов все-таки устроен лифт, равно как и современный санузел.
Затем мы прогулялись на рынок Сан Лоренцо - большую барахолку неподалеку от одноименной церкви,
славящуюся, в основном, выбором изделий из кожи по умеренным ценам. Рядом - крытый продовольственный рынок Меркато Чентрале, прилавки которого поразили наше воображение своим дизайном и изобилием.
Наш дальнейший путь лежал в Палаццо Медичи-Риккарди - внешне скромный дворец основателей династии Медичи, служивший местом сборищ флорентийской богемы. Дворец скрывает, конечно, еще много всяческих произведений искусства, самое значительное из которых - частная молельня Капелла ди Маджи. Ее стены расписаны фресками Гоццоли, изображающими членов могущественной семьи хозяев, завуалированных под участников процессии волхвов.
После перерыва на обед и отдых, мы совершили марш-бросок на верх башни Джотто. Пока мы поднимались,
постепенно смеркалось, и наверху нас ожидала чудесная панорама уже ночной Флоренции. Затем через романтичный мост Понте Веккьо, в сопровождении живой гитарной музыки, мы перешли в Олтрарно (район по другую сторону Арно), где прошлись в соответствии с верным путеводителем Р.Стивса. Экскурсия охватила средневековые башни 12-го века (жилые и поныне), тихие аллейки, усеянные
мастерскими и сушащимся на веревках бельем, массивный дворец Питти (место жительства поздних Медичи, куда мы еще собирались вернуться, чтобы осмотреть его шикарные внутренности), обычные улицы с архитектурой 13-16 веков, где живут обычные люди, и остатки средневековой стены с мощными воротами по 16 тонн каждая створка. Снова перешли реку, и по дороге на ужин в «Рут», заглянули на Пьяцца делла Република, где радостно покатались на карусели с лошадками, а уличные музыканты на площади почему-то пели по-молдавски.
Вторник стал знаменательным днем, так как мы отправились в галерею Уффицци, которую я мечтала посетить еще с тех пор, как узнала о ней на уроке по истории искусства лет 12 назад. Уффицци не разочаровала. Я бы сказала, что из мест, где я бывала - это лучший музей, который можно обойти за вменяемое время, и с наибольшей концентрацией шедевров на квадратный метр. Коридоры здесь усеяны античными скульптурами, а в комнатах представлены мастера Возрождения во всей красе. Самые известные картины, которые примелькались даже людям, абсолютно несведущим в искусстве - здесь. И, конечно, «Весна» и «Рождение Венеры» Боттичелли. Лепота!
Потом мы снова перешли Понте Веккьо и долго шли вдоль реки, пока не свернули и не поднялись на холм, на верху которого площадка (Пьяццале Микеланджело) с очередной огромной копией Давида. Отсюда мы запечатлели одни из самых лучших видов Флоренции.
Остаток дня прошел в бесцельном блуждании по улицам Флоренции и походам по магазинам, включая 600-летнюю парфюмерную фабрику-магазин, насквозь пропитанную вековыми ароматами. На следующий день в час дня мы уже улетали, но с утра еще успели очень оперативно пройтись по дворцу Питти с его богатым убранством и произведениями искусства 16-го века, самые знаменитые из которых - картины Рафаэля и Тициана.
Аэропорт во Флоренции - небольшой и спокойный, и там я впервые увидела уборщицу, говорящую по сотовому. Мы летели через Париж, и качество еды Эйр Франс нас приятно удивило. Если ТАКОЙ круасан можно подавать в качестве самолетного завтрака, то что же там творится в ресторанах! Решено, что следующее зарубежное путешествие (если нам таковое светит) - в Париж.