Амритсар
История: перед самым моим отлетом в Азию я возвращалась из офиса одного из своих клиентов, запрыгнула в маршрутку и спросила у рядом сидящей девоньки, довезет ли эта маршрутка меня до метро. Девонька решила продолжить общение, томно и манерно жалуясь на плохое обслуживание в каком-то египетском отеле. Было неинтересно, но я все-таки решила задать резонный вопрос, зачем она в таком случае снова туда едет.
«Ну а куда ж еще зимой-то на пляж?»
«Ммм… Ну, например, вся Азия, от индийского Гоа до Камбоджи, Вьетнама, Индонезии, Малайзии… Бали!»
«ЧТОО?! Там же одни таджики живут!»
Вот так вот. Огромная Азия со всеми её странами, народами, многовековой историей и культурой в глазах этой девочки, гордящейся тем, что пару раз в год выезжает в Египет, всего лишь «одни таджики». И это даже не грустно, это, к сожалению, в какой-то степени норма... Конец истории
Но это было давно, в какой-то другой жизни. Сейчас же я стою на улицах Амритсара, полных осени и почти полностью лишенных женщин, и понимаю,что я и сама-то с трудом могу осознать этот гигантский пласт азиатской культуры. Я приехала сюда увидеть сикхов - в их священный город, увидеть народ, образовавшийся из последователей религии, о которой полгода
назад я даже не подозревала. А теперь каждый день сижу, накрыв волосы платком, под сводами их главной святыни - Золотого Храма и слушаю, как сикхи вокруг меня шевелят губами и читают заветы своего гуру Нанака. Мне нравится прикасаться к этому дивному новому миру и все сильнее осознавать, насколько необъятно и необыкновенно все то, что когда-то происходило и происходит на Земле. Взгляд скользит по людям, выхватывая детали и мелочи: пожилой сикх осторожно поправляет все время сползающий платок молящейся жены, служители храма достают огромные ножи и запихивают ими пожертвования в узкую щель, рядом стучат зубами двое парней - на территорию храма можно заходить только босиком, и это в стоящие на дворе плюс пять по Цельсию. Стучат зубами, а все равно идут и идут, и прикасаются лбами к холодному мрамору, и окунаются в ледяную воду священного озера. Я думаю о том, как это странно: религия,созданная на стыке индуизма и ислама, созданная для того, чтобы положить конец кастам, неравенству, манипуляциям одних смертным другими, тем не менее довольно ярко выделяет своих последователей, например, просит мужчин никогда не стричь волосы и всегда прятать их под тюрбанами... Об этом хорошо размышлять медленно и лениво, вслушиваясь в храмовые песни и украдкой любуясь носителями этой шестой по численности приверженцев мировой религии - за несколько веков существования своего учения эти парни выработали себе знатную генетику: на фоне щуплых мелких индусов сикхи - настоящие богатыри: крупные, высокие, с заросшими свирепыми мордами - нужно как можно скорей увозить свой смятенный разум с этой земли, пока не случилось мелодрамы или трагедии )
Фотографировать совсем не хочется. Золотой Храм во всех ракурсах вылезает в гугле при слове «Амритсар» на всех позициях, а других каких-то обалденных красот здесь нет. Есть просто жизнь, которая на фотографиях будет выглядеть грязно и блекло - совсем не такой, какой вижу её я. Поэтому пока без них. Хотя вот хочется поделиться добромолодцами из индийской армии. Это я ездила на шоу закрытия границы между Индией и Пакистаном. С обеих сторон границы установлены трибуны, солдаты в парадной форме под улюлюканье «болельщиков» демонстрируют друг другу свою выправку, звучит музыка, особо ярые граждане размахивают огромными индийскими флагами, шум, гам, всеобщее ликование, а за воротами - волнительное слово Пакистан, отдающее для всех нас чем-то таким неспокойным и мусульманским. Что там за этими воротами в реальности - я обязательно узнаю, но позже. А пока они медленно закрываются под рев толпы и спуск флагов обеих сторон. Граница закрыта, можете спать спокойно, товарищи индусы.
