К Маяку 2019. Часть 1. Москва, Онега, Кемь, Хибины.
Когда-то, в 2009 или 2010м году мой старый друг с лицом заговорщика произнес, ставшей роковой, фразу "А как ты смотришь на то, чтобы поехать на Кольский?". Он естественно знал, что я, так же как и он сам, смотрю и взахлеб читаю отчеты людей поехавших на край Земли и что мне, так же как и ему, уже начал сниться серое море и черный гранит полуострова Рыбачий. Потом было много разного в жизни, друг ушел своей дорогой, а снящиеся свинцовые волны северного моря, разбивающиеся о гранит белой пеной продолжали сниться. Потом попалась в руки книга Михаила Орешеты "Осиротевшие берега", которая была проглочена на одном дыхании, впоследствии несколько раз перечитана, от чего даже казалось, что я могу пройти по всему берегу полуостровов Средний и Рыбачий с закрытыми глазами. Время шло, у нас в делах все как-то не совпадали доступное время и длинна дороги на север, поэтому каждый раз камни полуостровов, покрытые мхом, откладывались на следующий год. А потом снова на следующий. Рыбачий и Средний стали супер популярными местами у всех категорий путешественников - изобилие отчетов и разноплановость техники, покорявшей мшистую тундру, поражали воображение. Постепенно путешествие на Кольский, с Рыбачьим и Средним, стало почти как поездка на дачу, что и не удивительно - военные вместе с толпами туристов, сдобренные местным населением, раскатывали тамошние дороги до состояния асфальтовых, от чего они становились все проходимее и проходимее. Но для меня эти края сидели в памяти ревущими седовласыми волнами, обрушивающимися на антрацитовые камни мыса Немецкий.
В этом году в мозгу засела занозой мысль о том, чтобы всенепременно этим летом сделать явью давние сны и попасть к мрачным камням Рыбачьего, вдохнуть запах северного моря и наконец своими глазами увидеть маяк. В качестве утверждающего знака с отдыхом на Черном море случился крупный облом, поэтому решили - все таки мы едем к Белому морю. Народ, возвращавшийся этим летом из поездок пугал фотографиями и рассказами о том, что там, на Севере, холодно (вообще не испугали), сыро (не страшно), ветрено (у всего свои недостатки) и не сегодня, так завтра, ждите снег и зиму (а мы все равно поедем). Перспектива уехать летом в зиму, естественно, немного напрягала, но как говорится "Волков бояться, в лес не ходить", поэтому добавили в список вещей по теплой куртке со штанами и начали готовится к поездке. Приготовить все вовремя конечно не успели, что немного подсократило временные рамки нашего путешествия, но все таки, героически собравшись и упаковав Патра в понедельник, 26 августа, в 8 утра мы тронулись в путь к маяку.
Наша команда на этот раз была весьма скромной по размерам и оснащению - мы на нашем почти стоковом Патре и наш друг Вовка на белом ПаджероСпорте с некоторой подготовкой. Вовка особенных задач перед Паджером не ставил и ехал отдыхать. Но стоило ему узнать о наших исследовательских планах, как он тут же вспомнил, что хотел проверить новые пружины и начал вести подсчеты, собирать статистику, проводить сравнения и параллели. Мы, как я написал чуть раньше, наметили себе небольшой списочек проверок и испытаний, который фиксировали по ходу перемещения. Нам хотелось проверить как в целом Патриот и его внутреннее обустройство будет себя вести на дальних маршрутах. Не Бог весть что, на фоне путешествий матерых уазоводов в Монголию, Алтай, Магадан, но в качестве пробного "шара" путь в 6 тыс. км. разных дорог вполне подойдет, мне кажется. Также нас мучал вопрос топливной эффективности нашего УАЗа. Вопрос о том, на сколько будет хватать единого топливного бака, ставшего "яблоко раздора" среди уазоводов, в дорожном ходовом цикле небольшого путешествия, с перегонами по трассе, ползаньем на полном приводе, ползаньем на пониженной передаче, а потом снова трасса, тревожил умы сообщества давно. Было любопытно, вспомним ли мы про вроде как низко весящий бак? Было интересно, будет-ли повод для злорадства противников творчества Ульяновского автомобильного завода? Было интересно как будет себя чувствовать условно стандартный Патриот на русских условных дорогах. В общем исследовательской работы мы себе придумали.
К сожалению своим поздним выездом мы "вырезали" из доступного нам времени примерно 2 дня. Пробки по пути, связанные с ремонтами на трассе "Кола", где участки по 30 км дорожного полотна ударными темпами строятся и перестраиваются, суммарно отъели еще час-полтора путевого времени, что еще больше уплотнило наш график движения. В остальном все получилось практически как и задумывалось. Правда для полноценной дневки совершенно не хватило времени, что безусловно плохо и что сказалось на общей усталости всех участников поездки. Весь маршрут занял у нас около 13 дней. Ехали без лишнего напряга, стараясь стартовать утром около 9 часов и вечером, к 7-8 часам, уже искать пристанище. Единственная "полу дневка" у нас получилась после Кузоменьских песков - в лагерь, откуда мы стартовали утром, получилось вернутся к обеду в следствии чего можно было спокойно посидеть, никуда не бежать и не ехать, а просто созерцать окружающий нас пейзаж, слушая треск костра и ведя разговоры про все на свете.
>АЗС сети Лукойл в Липином Бору - с каждым годом становится все больше и все комфортнее. Если раньше были проблемы с картами и на всякий случай просили залог наличными, то сейчас с этим уже совершенно никаких проблем нет, да и обилие машин, говорит о многом.
Ехать на север решили по ставшей уже привычной Ярославской трассе, которая М8 "Холмогоры". Описывать в деталях и нюансах путь, который известен подавляющему числу путешественников из центрального региона смысла нет никакого. Трасса в целом хорошп, асфальт достаточно ровен, населенных пунктов не сильно много, камеры почти повсеместно заменили сотрудников инспекции безопасности дорожного движения, так что сильно забывать о скоростном режиме не стоит. Единственный участок, который напомнил о былом дорожном хозяйстве - объездная дорога вокруг Ярославля. Но он быстро закончился, потом внезапно пролетела мимо Вологда и потянулись пустынные дороги "вологодчины", уводящие к Карелии. Уже в ночи миновали Вытегру с её деревянными мостовыми, которые видели тут, попробовали найти новое место для стоянки, но быстро поняли всю тщетность этой мероприятия, особенно если его проводить в ночной темени, и встали на берегу штормившей Онеги, в известном месте.
>Люблю, для того, чтобы вкатиться в режим путешествия ехать в начале этим маршрутом. Для тех, кто получает удовольствие от процесса езды, когда белый пунктир разметки стремительно исчезает где-то в левом зеркале, дорога через Ярославль-Вологду-Вытегру определенно доставит удовольствие. Для тех, кому дорого время - конечно лучше всего мчать по М11, затраты времени там несколько меньше.
Утро нас встретило хмурыми тучами, которые прямо таки намекали, что хорошей погоды ждать не стоит. Но ведь мы не из пугливых. Чтобы задобрить погоду сначала мой штурман замочил сапоги в Онежке. Встала на камушек умыться, а волна ка-а-ак бухнет и сапоги полные свежей и бодрящей онежской водички. Вовка смеялся громче всех, за что вскорости и поплатился - решил на камушке рядом вымыть сапоги. Сапоги он конечно вымыл, но на камушек он взгромоздился в кроссовках, которые не сильно хорошо сопротивляются воде. Этой слабостью и воспользовалась какая то шальная волна, внезапно накатившая на камень со стоящим на нем Вовкой и попытавшаяся поглотить модную обувь нашего друга. Я предусмотрительно решил не смеяться, а вместо этого предложил позавтракать и быстренько выдвигаться в путь, который нам предстоял все еще не близкий.
>Наш первый лагерь. Встали абы как - место особенно не выбирали. Нам нужно было исключительно переночевать, чтобы утром дальше мчаться. Да и усталости вчера накопилось прилично. И ночью, к нашему приезду, Онежка сурово загудела прибоем и начала раздувать сильным ветром леса по берегам. Так, что к нашему счастью попалась тупиковая дорожка, а погода задержала всех по домам, поэтому мы никому особенно не мешали, и нам никто не мешал.
>Минувшей ночью Онегу весьма не слабо штормило.
>Просто кусочек Онеги. Так удачно сложилось, что холодная и ветреная погода отчистили пляж от отдыхающих и мы были тут в совершенном одиночестве.
>Если бы не легкая северная мрачность, то был бы почти морской пейзаж - другой берег прячется где-то там за горизонтом.
>Прибрежные кустики были слабой защитой от ревущего ночью ветра, но все таки лучше так, чем совсем без них.
Небольшая задержка нас поджидала в Пудоже. Как раз перед нашим приездом на единственной АЗС начали прием 95го бензина, а у нас как на зло в баке топлива всего литров 10. Полчаса пришлось потупить, потом стал одолевать извечный вопрос уазовода - 95й или 92й? Когда ждать уже окончательное надоело и конца приему топлива было не видно, решил плюнуть и налить 92го, чтобы дотянуть до Медвежьегорска и уже там заправиться 95м бензиком до горлышка, поэтому вкатился в очередь к колонке. Тут случилось маленькое чудо, которые случались с нами периодически в течении следующих двух недель - уже вставив пистолет от 92-го иду к оператору, а она говорит, что наконец-то приняли 95й и точно-ли я хочу заливать 92й? Конечно же был налит 95й и мы наконец продолжили наш долгий путь.
>Медитативное лицезрение набегающей воды Онежки - даже тут большая вода доставляет то непередаваемо чувство спокойствие, когда видишь и слышишь перекат воды по песочку.
>Так как мы не первый раз в Карелии, то машины решили не перекатывать через границу, тем более, что мы уже это делали не один раз.
>Не выдержал и поехал за 92-м, но залил все таки 95-й.
Дальше, на долгое время, установилась почти одна и таже картина вокруг дороги - высоченные леса с просеками линий элетропередач, да иногда пересекающие дорогу карельские лесные речки, несущие свои темный торфяные воды из одного лесной стены в другую. Медвежьегорск отметился только большой очередью на заправке, а дальше началась трасса Кола, где мы хлебнули всех прелестей ремонта трассы. К счастью пора была уже не сильно отпускная и в основном длинные караваны самых разных машин тянулись в сторону Санкт-Петербурга, поэтому участки с ремонтом мы проскакивали достаточно быстро, но все равно потеряли время на ожидании проезда. К вечеру мы стремительно приближались к старинному северному городу Кемь, основанному в 14 веке. Но внезапно чувствую, что усталости накопилось многовато и уже хочется в любое место, только чтобы никуда не ехать. Поэтому сворачиваем в сторону от трассы, немного углубляемся в леса, ищем подходящее места на берегу речки или озера, которых тут в избытке и ставим лагерь. На оставшуюся часть дня организм требует горячего ужина, отдыха и спокойного отдыха на чем нибудь малоподвижном.
>Этот полуприцеп маячил перед нами долго. К счастью удалось его миновать на одном из участков готовой дороги.
>Наш второй лагерь на берегу реки Кемь.
Утро встретило тучками, которые правда местами разбавлялись лучами пока еще по-летнему теплого солнца. Но погода в целом все еще была не настроена на летний лад и немногохмурилась Как только лучи солнца добрались до машин и кузова стали нагреваться, то тут же образовались полчища мошки и гнуса, которые облепили машины. Так что особенно рассиживаться не получилось, да и время не резиновое - впереди долгий путь. Поэтому быстренько позавтракали, собрали лагерь и в путь. Тут мы обратили внимание, что привычные Карельские пейзажи бескрайнего высоченного леса стали попадаться все реже и реже и вместо них потянулись колосальные болотные равнины.
>Утро на Кеми, воды которой бегут к Белому морю.
Начали совместно напрягать память и вспоминать прочитанное перед поездкой о Кольском, что растительность с приближением к северной части области меняется с тайги, на лесотундру, а на северных оконечностях Мурманской области встречается исключительно тундровая растительность. Сама Мурманская область включает в себя много земель, но самая большая часть, это Кольский полуостров, часть которого раньше назывался Мурман. Мурманом именовали только северное побережье полугострова, так как южный берег полуострова разделяли на Терский берег и Кандалакшский берег. Но со временем определение Мурман расширилось и весь полуостров. Со времени появления Кольского острога в 1550 году, который сейчас трансформировался в город Кола, в котором сконцентрировалось управления землями Кольского полуострова, фактически и сформировалось понятие Кольского полуострова. Потом Кольский уезд вошел в состав Архангельгородской губернии, по указу Петра I, а в 1883 Кольский уезд стал самостоятельным административным образованием. В октябре 1916 года появился город Романов-на-Мурмане, последний город основанный в Российской Империи, который после 1917 года обрел нынешнее название - Мурманск.
>Давно хотелось увидеть эту стеллу и вот этот маленький личный "чек-ин" случился - наш экипаж пересек полярный круг. Многие фыркнут и подумают, что делали так сто мульенов раз, но мы долги шли к этой поездке, много раз все срывалось, много раз думалось как мы будем проезжать тут. И вот она - реализация. В общем небольшой повод для личной радости.
>Обилие сейдиков самых разных размеров радует глаз - около стелы Полярного Круга их особенно много. На всем протяжении трассы, то тут, то там подаются пирамидки из камней самых разных размеров. Местные обычно ворчат "Навыклаывади сейдов - погоду только испортили."
Что еще можно и нужно вспомнить о Кольском полустрове и Мурманской области, пока мы туда едем? Населен Кольский полустров лопарями, от скандинавского lappar или lapper, а более научно - лапоноидный тип уральской расы, или народностью - саамы. На территории полуострова есть горные массивы - Хибины и отделенные от них Умбозером, Ловозерские тундры. Омывается с севера водами Баренцева моря, на востоке и юге водами Белого моря. По территории полуострова протекает множество рек - Поной, Варзуга, Йоканга, Териберка, Умба и прочие. Есть несколько весьма крупных озер - упомянутое выше Умбозеро, озеро Имандра, Ловозеро, а так же можество озер поменьше. Во внутренних водоемах попадаются сёмга, сиг, форель, хариус, щука и прочие, а в омывающих Кольский полуостров морях ловят треску, камбалу, палтуса, мойву, сельдь, краба, морскую капусту. На территории Кольского полуострова обнаружено какое то совершенно невероятное количество известных минералов, среди них есть и уникальные минералы, которые встречаются только тут и нигде больше. В лесах Кольского живут медведи, волки, лисы, куницы, зайцы, выдры, норка, бобры, ондатры и другие животные.
>Перевалив через очередную сопку нашему взгляду предстал вид на Хибины, укутанные облаками и туманом.
>Пока напрягали память и вспоминали, приблизился и наш первый отворот с основной дороги - в изначальном плане хотел намечали в Хибины через Кировск, проехать через долину, где находится база МЧС "Куэльпорр", обогнуть озера Щучье и Гальцовое, чтобы выйти в Имандре, от которой выйти снова на трассу. Так как наша внедорожная подготовка пока скромная - даже лебедкой еще не обзавелись, то к предстоящему маршруту я относился с большой осторожностью, тем более, что для нас важнее было не пройти сквозь Хибины, а доехать до маяка.
>Чем ближе Хибины, тем тяжелее усидеть на месте - небольшие березки, силуэты гор вдали, затянутые облачностью радовали глаз.
>В Кировске Хибины уже совсем рядом - рукой достать можно. Но мозг все еще не понимает масштаба этих "сопок".
Свернули в сторону Апатитов, проехали с самого края города, чтобы дальше уйти на Кировск. Должен сказать, что тут сомнения в правильности выбранного пути нас стали одолевать с удвоенной силой, потом что небо затянули дождевые тучи, пошел дождь и низкая облачность скрыла вершины Хибин. Но отступать было не спортивно, поэтому полные сомнений мы все таки поехали дальше. И хотя мы проезжали, мимо, но про Апатиты стоит упомянуть. Это город в Мурманской области России, пятый по величине город за Северным полярным кругом, население города около 55 тыс. человек, расположен между озером Имандра и горным массивом Хибины на левом берегу реки Белая. Закладка города началась в 1951 году, когда был намечен план первых одиннадцати зданий. В 1954 году начато строительство академгородка. Смерть Сталина приостановила работы по строительству города. Всё замерло вплоть до 1956 года. Только когда начались работы по строительству Кировской ГРЭС, а также проектирование АНОФ-2 (вторая апатито-нефелиновая обогатительная фабрика), строительные работы возобновились. В 1956 году был сдан первый дом.С основанием строительного треста «Апатитстрой», начато строительство не только жилых домов, но и школ, учреждений культуры, детских садов. В 1961 году в Апатиты перебазирован Кольский филиал Академии наук СССР. Преобразован в город 7 июля 1966 года. В 1976 был утверждён генеральный план застройки с застройкой девятиэтажными, семиэтажными, пятиэтажными домами с населением города в 100000 человек. Генплан также предусматривал дальнейшее развитие города.
В начале 90-х годов из-за падения экономики СССР генплан завершить стало невозможно. Дальнейшая активная застройка города не восстановилась, ход застройки города очень мал по сравнению с советским периодом. Осталось много «недостроев». С 2012 года началось строительство новых магазинов, торговых центров, гипермаркета, ледового дворца. На площади Ленина построен новый монумент «Землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны». Началось улучшение благоустройства улиц." Мы захватили город с самого края, поэтому опирались исключительно на описание из Вики, которое было в телефоне.
>Съехали с асфальта. Дорогу утюжили грейдером, что намекает о горных разработках впереди по дороге.
Кировск проезжали практически насквозь. Очень любопытный город, расположившийся на отрогах Хибин. Население что-то около 26 тыс. человек. История города начинается вместе с основанием треста "Апатит". С появлением обогатительной фабрики и строительством рудника было начато строительство рабочего посёлка Кукисвумчорр летом 1929 года. К 30 октября 1931 года он получил статус города окружного подчинения и название Хибиногорск. 15 декабря 1934 года постановлением ЦИК СССР Хибиногорск был переименован в Кировск в память о С. М. Кирове. Киров, будучи первым секретарём Ленинградского областного комитета ВКП(б), дважды (в январе 1930 и в июне 1932) посещал город в ходе поездок по Мурманскому округу, бывшему в составе Ленинградской области. История Кировска знает случаи схода лавин с летальным исходом, поэтом Кировск - место создания первой в СССР противолавинной службы. Ну и конечно Кировск - один из центров российского горнолыжного спорта. В районе города действует два подготовленных горнолыжных комплекса - «Большой Вудъявр» и «Кукисвумчорр». В 2014 году открыта гондольно-кресельная канатная дорога на северном склоне горы Айкуайвенчорр. Также в окрестностях города есть несколько перспективных мест для фрирайда и бэккантри. Ежегодно на склонах горы Кукисвумчорр проводится этап соревнований по фрирайду "Freeride World Qualifier" и Открытый Кубок Хибин по фрирайду. Серьёзное развитие в Хибинах получил парапланеризм.
>Вкатываемся в каменный триал. Впереди нас ожидают километры таких дорог, поэтому в качестве тренировки это было то, что нужно. Понять алгоритм движения, как УАЗ едет по булыгам разных размеров, приноровится к управлению, запастись терпением после трассовых скоростей и ритма движения.
>Дорога вьется по плато между вершин - периодически по пути попадаются пешие туристы или "Буханки" завозящие/вывозящие туристов из глубины гор.
>Плато между горными вершинами не затянуло облачностью, поэтому можно разглядывать вершины в вышине.
Что нам расскажет Википедия о Хибинах? Хибины - крупнейший горный массив на Кольском полуострове. Геологический возраст - около 390 млн. лет. Вершины платообразные, склоны крутые с отдельными снежниками. Известны 4 небольших ледника общей площадью 0,1 кв.км. Высшая точка - гора Юдычвумчорр (1200,6 м над уровнем моря). В центре расположены плато Кукисвумчорр и Часначорр. У подножия расположены города Апатиты и Кировск. У подножия горы Вудъяврчорр - Полярно-альпийский ботанический сад-институт.
>Местами дорога ныряет в размывший её ручей
Большое количество выпадающих осадков, низкая испаряемость и наличие скальных водоупорных поверхностей обуславливают в Хибинах значительное количество рек, ручьев, озер, болот и родников. Реки Хибин невелики по размерам и соответствуют размерам самого массива, в глубинах которого они зарождаются. Начало рек приходится либо на озера, либо на ручьи, зарождающиеся из подземных источников.
>Откуда-то сверху бежит вода, эхо журчания разносится на многие метры вокруг, а сам поток теряется в мелких осколках горной породы.
>По водному режиму речную сеть Хибин можно разделить на две основные группы: сезонную, или временную, и постоянную. Озеро Длинное - одно из многочисленных озер на плато.
В Хибинах обнаружено около 500 минералов, среди которых 110 встречаются только в Хибинах. Основными добываемыми минералами являются апатит, нефелин, полевой шпат, титаномагнетит. Апатит - основное сырье для производства фосфорных химических препаратов - фосфоррных удобрений, фосфора и фосфорной кислоты. Его же применяют металлургии, как в черной, так и в цветной, так же в производстве стекла и керамики.
Исследованиями Хибин первым занимался финляндский геолог Вильгельм Рамзай (написание финское Wilhelm Ramsay, поэтому считается, что правильнее произносить как Рамси) в 1887-1892-х годах. В ходе экспедиций были составлены первые карты района, изучена геология и минералогия Хибин. Потом долгое время исследования не проводились, пока в 1920м году не начались плановые исследования массива Хибин Академией Наук СССР, под руководством академика А.Е. Ферсмана. В 1930х годах началось хозяйственное освоению этого района, был организован трест "Апатит", который занимался добычей и переработкой полезных ископаемых.
>Просто спокойно ехать невозможно - хочется фотоаппаратом поглотить все открывающиеся виды. Поэтому стоило большого усилия воли ограничивать себя в "попрыгушках" около машины или по ближайшим валунам.
Долго пытался разобраться в топонимике названия Хибины, но сделать это оказалось сложно.
Существующая этимология (с сайта eco-apatity.jimdo.com/) гласит:
"В начале XVI в. московские землемеры приступили к составлению «чертежей» пограничных областей Руси. В числе прочих была составлена карта «Карельские и Лопские земли к Мурманскому морю». До наших дней она не сохранилась, но известно, что на ней было обозначено озеро Имандра и «горы Будринские» на его берегу. Вероятно, название гор произошло от слова "будра" - так поморы называли растение, росшее в Кандалакшской губе. Позднее горы стали именоваться Хибины. Считается, что это название произошло от слова "хибень" (предположительно финского происхождения), которое употребляли на Кольском полуострове и в Архангельской области, а означало оно - «плоская возвышенность, плоскогорье»."
>От окружающих пейзажей захватывает дух.
А вот что говорят исследователи о топонимике региона:
Версия первая. А.А.Минин, И.Ф.Попов, В.И.Шахнович. Краткий обзор топонимики туристских районов Кольского полуострова;
«Топонимике полуострова свойственна многоименность: зачастую один и тот же географический объект имеет до 4-5 саамских плюс 1-2 русских названия, часто даже не связанных между собой по смыслу. Это объясняется существованием в языке саамов 4 диалектов и 6 говоров, существенно отличающихся друг от друга. По данным А.А. Минина многоименность присуща 18% всех географических объектов Кольского полуострова».
>К счастью облачность не заволокла вершины и моему штурману удалось вынуть из загашников припасенных для таких случае бинокль и тщательно изучить каменные склоны.
>Еще одно небольшое озеро - Сердцевидное.
Дорога для автомобилей весьма широкая, ведет примерном в одном направлении. Особенных вариантов заплутать тут нет, по крайней мере на этом этапе. Сначала дорога выведет вас к базе МЧС "Куэльпорр". Еще на картах встречается обозначение ПСС - поисково-спасательная станция. Это тоже она. А вот от неё уже есть разные варианты, но начинать лучше всего именно с базы МЧС - там и подскажут что ожидается с погодой, и подскажут как обстоят дела с проходимостью разных дорог и направлений, уровень воды в реках и ручьях. В общем такой стартовый пункт, для путешествия в глубь горного массива.
>Местами дорога идет по руслу рек, местами пересекает их.
>Особенно бурные и сильные реки загнаны в массивные стальные трубы, чтобы весной, когда снег на вершинах активно начинает таять, превращаясь в бесконечные потоки воды, дорогу не смывало.
Мы наш маршрут проложили через базу МЧС, где собирались уточнить ситуацию с дорогами и осадками впереди. Местные служивые нас немного огорчили тем, что вода в этом году высокая и наш маршрут оказался не проходим для нескольких ехавших раньше подготовленных машинах, поэтому мы крепко задумались - спокойно вернуться или пойти вперед с малопонятными перспективами. Для начала решили добраться до берега озера Щучье, а там ориентироваться по ситуации. Немного каменного триала, уходим в еловый лесок и упираемся в зеркало озера Щучье.
>ПСС - верный источник сведений про обстановку вокруг, грядущую погоду, события и слухи. Ну и просто поговорить с людьми всегда приятно.
>На базе МЧС - спокойствие и невозмутимость. Почему-то слушая этих горно-лесных людей и бросая взгляд на горы вокруг напало острое желание никуда не ехать, а встать лагерем около вон той оградки, сделать "макароны по-флотски", навертеть горячего крепкого чая, разложить костерок и совершенно ничего не делать.
>По пути дальше внезапно выехали на вырубку каких то совершенно невероятных размеров. Причем, что удивительно, видно, что выкосили тут достаточно большой участок подлеска, но зачем это сделали, куда все это уперли непонятно.
>Озеро Щучье. Легенды оживают на глазах - перечитал тысячи отчетов с преодолением озер Щучье и Гольцовое, когда народ промерял тут броды, а иногда и тонул, если торопился. И вот я на берегу Щучьего. К сожалению уровня нашей подготовки в этот раз не хватит на то, чтобы пройти дальше эту тропу.
>Наш третий лагерь на Щучьем - рваться вперед на ночь глядя совершенно точно не стоит. Поэтому заночевали прямо тут.
Не переключайтесь, дальше будет интересно.
Продолжение следует…
Спасибо за внимание.
Использована информация порталов:
- Википедия
- Экологический сайт г. Апатиты
- О Хибинах.
- Хибины Про
Техническая часть - Нордик на Драйв2.
Использованы фотографии мои и моего друга, Вовки "Кирогаза" Бархатнова. Если вдруг вам неистово захотелось увидеть эти фото у себя на страничке, не важно где именно, давайте договоримся как это можно будет сделать. Писать можно в личные сообщения или в комментариях. Спасибо за понимание.
В этом году в мозгу засела занозой мысль о том, чтобы всенепременно этим летом сделать явью давние сны и попасть к мрачным камням Рыбачьего, вдохнуть запах северного моря и наконец своими глазами увидеть маяк. В качестве утверждающего знака с отдыхом на Черном море случился крупный облом, поэтому решили - все таки мы едем к Белому морю. Народ, возвращавшийся этим летом из поездок пугал фотографиями и рассказами о том, что там, на Севере, холодно (вообще не испугали), сыро (не страшно), ветрено (у всего свои недостатки) и не сегодня, так завтра, ждите снег и зиму (а мы все равно поедем). Перспектива уехать летом в зиму, естественно, немного напрягала, но как говорится "Волков бояться, в лес не ходить", поэтому добавили в список вещей по теплой куртке со штанами и начали готовится к поездке. Приготовить все вовремя конечно не успели, что немного подсократило временные рамки нашего путешествия, но все таки, героически собравшись и упаковав Патра в понедельник, 26 августа, в 8 утра мы тронулись в путь к маяку.
Наша команда на этот раз была весьма скромной по размерам и оснащению - мы на нашем почти стоковом Патре и наш друг Вовка на белом ПаджероСпорте с некоторой подготовкой. Вовка особенных задач перед Паджером не ставил и ехал отдыхать. Но стоило ему узнать о наших исследовательских планах, как он тут же вспомнил, что хотел проверить новые пружины и начал вести подсчеты, собирать статистику, проводить сравнения и параллели. Мы, как я написал чуть раньше, наметили себе небольшой списочек проверок и испытаний, который фиксировали по ходу перемещения. Нам хотелось проверить как в целом Патриот и его внутреннее обустройство будет себя вести на дальних маршрутах. Не Бог весть что, на фоне путешествий матерых уазоводов в Монголию, Алтай, Магадан, но в качестве пробного "шара" путь в 6 тыс. км. разных дорог вполне подойдет, мне кажется. Также нас мучал вопрос топливной эффективности нашего УАЗа. Вопрос о том, на сколько будет хватать единого топливного бака, ставшего "яблоко раздора" среди уазоводов, в дорожном ходовом цикле небольшого путешествия, с перегонами по трассе, ползаньем на полном приводе, ползаньем на пониженной передаче, а потом снова трасса, тревожил умы сообщества давно. Было любопытно, вспомним ли мы про вроде как низко весящий бак? Было интересно, будет-ли повод для злорадства противников творчества Ульяновского автомобильного завода? Было интересно как будет себя чувствовать условно стандартный Патриот на русских условных дорогах. В общем исследовательской работы мы себе придумали.
К сожалению своим поздним выездом мы "вырезали" из доступного нам времени примерно 2 дня. Пробки по пути, связанные с ремонтами на трассе "Кола", где участки по 30 км дорожного полотна ударными темпами строятся и перестраиваются, суммарно отъели еще час-полтора путевого времени, что еще больше уплотнило наш график движения. В остальном все получилось практически как и задумывалось. Правда для полноценной дневки совершенно не хватило времени, что безусловно плохо и что сказалось на общей усталости всех участников поездки. Весь маршрут занял у нас около 13 дней. Ехали без лишнего напряга, стараясь стартовать утром около 9 часов и вечером, к 7-8 часам, уже искать пристанище. Единственная "полу дневка" у нас получилась после Кузоменьских песков - в лагерь, откуда мы стартовали утром, получилось вернутся к обеду в следствии чего можно было спокойно посидеть, никуда не бежать и не ехать, а просто созерцать окружающий нас пейзаж, слушая треск костра и ведя разговоры про все на свете.
>АЗС сети Лукойл в Липином Бору - с каждым годом становится все больше и все комфортнее. Если раньше были проблемы с картами и на всякий случай просили залог наличными, то сейчас с этим уже совершенно никаких проблем нет, да и обилие машин, говорит о многом.
Ехать на север решили по ставшей уже привычной Ярославской трассе, которая М8 "Холмогоры". Описывать в деталях и нюансах путь, который известен подавляющему числу путешественников из центрального региона смысла нет никакого. Трасса в целом хорошп, асфальт достаточно ровен, населенных пунктов не сильно много, камеры почти повсеместно заменили сотрудников инспекции безопасности дорожного движения, так что сильно забывать о скоростном режиме не стоит. Единственный участок, который напомнил о былом дорожном хозяйстве - объездная дорога вокруг Ярославля. Но он быстро закончился, потом внезапно пролетела мимо Вологда и потянулись пустынные дороги "вологодчины", уводящие к Карелии. Уже в ночи миновали Вытегру с её деревянными мостовыми, которые видели тут, попробовали найти новое место для стоянки, но быстро поняли всю тщетность этой мероприятия, особенно если его проводить в ночной темени, и встали на берегу штормившей Онеги, в известном месте.
>Люблю, для того, чтобы вкатиться в режим путешествия ехать в начале этим маршрутом. Для тех, кто получает удовольствие от процесса езды, когда белый пунктир разметки стремительно исчезает где-то в левом зеркале, дорога через Ярославль-Вологду-Вытегру определенно доставит удовольствие. Для тех, кому дорого время - конечно лучше всего мчать по М11, затраты времени там несколько меньше.
Утро нас встретило хмурыми тучами, которые прямо таки намекали, что хорошей погоды ждать не стоит. Но ведь мы не из пугливых. Чтобы задобрить погоду сначала мой штурман замочил сапоги в Онежке. Встала на камушек умыться, а волна ка-а-ак бухнет и сапоги полные свежей и бодрящей онежской водички. Вовка смеялся громче всех, за что вскорости и поплатился - решил на камушке рядом вымыть сапоги. Сапоги он конечно вымыл, но на камушек он взгромоздился в кроссовках, которые не сильно хорошо сопротивляются воде. Этой слабостью и воспользовалась какая то шальная волна, внезапно накатившая на камень со стоящим на нем Вовкой и попытавшаяся поглотить модную обувь нашего друга. Я предусмотрительно решил не смеяться, а вместо этого предложил позавтракать и быстренько выдвигаться в путь, который нам предстоял все еще не близкий.
>Наш первый лагерь. Встали абы как - место особенно не выбирали. Нам нужно было исключительно переночевать, чтобы утром дальше мчаться. Да и усталости вчера накопилось прилично. И ночью, к нашему приезду, Онежка сурово загудела прибоем и начала раздувать сильным ветром леса по берегам. Так, что к нашему счастью попалась тупиковая дорожка, а погода задержала всех по домам, поэтому мы никому особенно не мешали, и нам никто не мешал.
>Минувшей ночью Онегу весьма не слабо штормило.
>Просто кусочек Онеги. Так удачно сложилось, что холодная и ветреная погода отчистили пляж от отдыхающих и мы были тут в совершенном одиночестве.
>Если бы не легкая северная мрачность, то был бы почти морской пейзаж - другой берег прячется где-то там за горизонтом.
>Прибрежные кустики были слабой защитой от ревущего ночью ветра, но все таки лучше так, чем совсем без них.
Небольшая задержка нас поджидала в Пудоже. Как раз перед нашим приездом на единственной АЗС начали прием 95го бензина, а у нас как на зло в баке топлива всего литров 10. Полчаса пришлось потупить, потом стал одолевать извечный вопрос уазовода - 95й или 92й? Когда ждать уже окончательное надоело и конца приему топлива было не видно, решил плюнуть и налить 92го, чтобы дотянуть до Медвежьегорска и уже там заправиться 95м бензиком до горлышка, поэтому вкатился в очередь к колонке. Тут случилось маленькое чудо, которые случались с нами периодически в течении следующих двух недель - уже вставив пистолет от 92-го иду к оператору, а она говорит, что наконец-то приняли 95й и точно-ли я хочу заливать 92й? Конечно же был налит 95й и мы наконец продолжили наш долгий путь.
>Медитативное лицезрение набегающей воды Онежки - даже тут большая вода доставляет то непередаваемо чувство спокойствие, когда видишь и слышишь перекат воды по песочку.
>Так как мы не первый раз в Карелии, то машины решили не перекатывать через границу, тем более, что мы уже это делали не один раз.
>Не выдержал и поехал за 92-м, но залил все таки 95-й.
Дальше, на долгое время, установилась почти одна и таже картина вокруг дороги - высоченные леса с просеками линий элетропередач, да иногда пересекающие дорогу карельские лесные речки, несущие свои темный торфяные воды из одного лесной стены в другую. Медвежьегорск отметился только большой очередью на заправке, а дальше началась трасса Кола, где мы хлебнули всех прелестей ремонта трассы. К счастью пора была уже не сильно отпускная и в основном длинные караваны самых разных машин тянулись в сторону Санкт-Петербурга, поэтому участки с ремонтом мы проскакивали достаточно быстро, но все равно потеряли время на ожидании проезда. К вечеру мы стремительно приближались к старинному северному городу Кемь, основанному в 14 веке. Но внезапно чувствую, что усталости накопилось многовато и уже хочется в любое место, только чтобы никуда не ехать. Поэтому сворачиваем в сторону от трассы, немного углубляемся в леса, ищем подходящее места на берегу речки или озера, которых тут в избытке и ставим лагерь. На оставшуюся часть дня организм требует горячего ужина, отдыха и спокойного отдыха на чем нибудь малоподвижном.
>Этот полуприцеп маячил перед нами долго. К счастью удалось его миновать на одном из участков готовой дороги.
>Наш второй лагерь на берегу реки Кемь.
Утро встретило тучками, которые правда местами разбавлялись лучами пока еще по-летнему теплого солнца. Но погода в целом все еще была не настроена на летний лад и немногохмурилась Как только лучи солнца добрались до машин и кузова стали нагреваться, то тут же образовались полчища мошки и гнуса, которые облепили машины. Так что особенно рассиживаться не получилось, да и время не резиновое - впереди долгий путь. Поэтому быстренько позавтракали, собрали лагерь и в путь. Тут мы обратили внимание, что привычные Карельские пейзажи бескрайнего высоченного леса стали попадаться все реже и реже и вместо них потянулись колосальные болотные равнины.
>Утро на Кеми, воды которой бегут к Белому морю.
Начали совместно напрягать память и вспоминать прочитанное перед поездкой о Кольском, что растительность с приближением к северной части области меняется с тайги, на лесотундру, а на северных оконечностях Мурманской области встречается исключительно тундровая растительность. Сама Мурманская область включает в себя много земель, но самая большая часть, это Кольский полуостров, часть которого раньше назывался Мурман. Мурманом именовали только северное побережье полугострова, так как южный берег полуострова разделяли на Терский берег и Кандалакшский берег. Но со временем определение Мурман расширилось и весь полуостров. Со времени появления Кольского острога в 1550 году, который сейчас трансформировался в город Кола, в котором сконцентрировалось управления землями Кольского полуострова, фактически и сформировалось понятие Кольского полуострова. Потом Кольский уезд вошел в состав Архангельгородской губернии, по указу Петра I, а в 1883 Кольский уезд стал самостоятельным административным образованием. В октябре 1916 года появился город Романов-на-Мурмане, последний город основанный в Российской Империи, который после 1917 года обрел нынешнее название - Мурманск.
>Давно хотелось увидеть эту стеллу и вот этот маленький личный "чек-ин" случился - наш экипаж пересек полярный круг. Многие фыркнут и подумают, что делали так сто мульенов раз, но мы долги шли к этой поездке, много раз все срывалось, много раз думалось как мы будем проезжать тут. И вот она - реализация. В общем небольшой повод для личной радости.
>Обилие сейдиков самых разных размеров радует глаз - около стелы Полярного Круга их особенно много. На всем протяжении трассы, то тут, то там подаются пирамидки из камней самых разных размеров. Местные обычно ворчат "Навыклаывади сейдов - погоду только испортили."
Что еще можно и нужно вспомнить о Кольском полустрове и Мурманской области, пока мы туда едем? Населен Кольский полустров лопарями, от скандинавского lappar или lapper, а более научно - лапоноидный тип уральской расы, или народностью - саамы. На территории полуострова есть горные массивы - Хибины и отделенные от них Умбозером, Ловозерские тундры. Омывается с севера водами Баренцева моря, на востоке и юге водами Белого моря. По территории полуострова протекает множество рек - Поной, Варзуга, Йоканга, Териберка, Умба и прочие. Есть несколько весьма крупных озер - упомянутое выше Умбозеро, озеро Имандра, Ловозеро, а так же можество озер поменьше. Во внутренних водоемах попадаются сёмга, сиг, форель, хариус, щука и прочие, а в омывающих Кольский полуостров морях ловят треску, камбалу, палтуса, мойву, сельдь, краба, морскую капусту. На территории Кольского полуострова обнаружено какое то совершенно невероятное количество известных минералов, среди них есть и уникальные минералы, которые встречаются только тут и нигде больше. В лесах Кольского живут медведи, волки, лисы, куницы, зайцы, выдры, норка, бобры, ондатры и другие животные.
>Перевалив через очередную сопку нашему взгляду предстал вид на Хибины, укутанные облаками и туманом.
>Пока напрягали память и вспоминали, приблизился и наш первый отворот с основной дороги - в изначальном плане хотел намечали в Хибины через Кировск, проехать через долину, где находится база МЧС "Куэльпорр", обогнуть озера Щучье и Гальцовое, чтобы выйти в Имандре, от которой выйти снова на трассу. Так как наша внедорожная подготовка пока скромная - даже лебедкой еще не обзавелись, то к предстоящему маршруту я относился с большой осторожностью, тем более, что для нас важнее было не пройти сквозь Хибины, а доехать до маяка.
>Чем ближе Хибины, тем тяжелее усидеть на месте - небольшие березки, силуэты гор вдали, затянутые облачностью радовали глаз.
>В Кировске Хибины уже совсем рядом - рукой достать можно. Но мозг все еще не понимает масштаба этих "сопок".
Свернули в сторону Апатитов, проехали с самого края города, чтобы дальше уйти на Кировск. Должен сказать, что тут сомнения в правильности выбранного пути нас стали одолевать с удвоенной силой, потом что небо затянули дождевые тучи, пошел дождь и низкая облачность скрыла вершины Хибин. Но отступать было не спортивно, поэтому полные сомнений мы все таки поехали дальше. И хотя мы проезжали, мимо, но про Апатиты стоит упомянуть. Это город в Мурманской области России, пятый по величине город за Северным полярным кругом, население города около 55 тыс. человек, расположен между озером Имандра и горным массивом Хибины на левом берегу реки Белая. Закладка города началась в 1951 году, когда был намечен план первых одиннадцати зданий. В 1954 году начато строительство академгородка. Смерть Сталина приостановила работы по строительству города. Всё замерло вплоть до 1956 года. Только когда начались работы по строительству Кировской ГРЭС, а также проектирование АНОФ-2 (вторая апатито-нефелиновая обогатительная фабрика), строительные работы возобновились. В 1956 году был сдан первый дом.С основанием строительного треста «Апатитстрой», начато строительство не только жилых домов, но и школ, учреждений культуры, детских садов. В 1961 году в Апатиты перебазирован Кольский филиал Академии наук СССР. Преобразован в город 7 июля 1966 года. В 1976 был утверждён генеральный план застройки с застройкой девятиэтажными, семиэтажными, пятиэтажными домами с населением города в 100000 человек. Генплан также предусматривал дальнейшее развитие города.
В начале 90-х годов из-за падения экономики СССР генплан завершить стало невозможно. Дальнейшая активная застройка города не восстановилась, ход застройки города очень мал по сравнению с советским периодом. Осталось много «недостроев». С 2012 года началось строительство новых магазинов, торговых центров, гипермаркета, ледового дворца. На площади Ленина построен новый монумент «Землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны». Началось улучшение благоустройства улиц." Мы захватили город с самого края, поэтому опирались исключительно на описание из Вики, которое было в телефоне.
>Съехали с асфальта. Дорогу утюжили грейдером, что намекает о горных разработках впереди по дороге.
Кировск проезжали практически насквозь. Очень любопытный город, расположившийся на отрогах Хибин. Население что-то около 26 тыс. человек. История города начинается вместе с основанием треста "Апатит". С появлением обогатительной фабрики и строительством рудника было начато строительство рабочего посёлка Кукисвумчорр летом 1929 года. К 30 октября 1931 года он получил статус города окружного подчинения и название Хибиногорск. 15 декабря 1934 года постановлением ЦИК СССР Хибиногорск был переименован в Кировск в память о С. М. Кирове. Киров, будучи первым секретарём Ленинградского областного комитета ВКП(б), дважды (в январе 1930 и в июне 1932) посещал город в ходе поездок по Мурманскому округу, бывшему в составе Ленинградской области. История Кировска знает случаи схода лавин с летальным исходом, поэтом Кировск - место создания первой в СССР противолавинной службы. Ну и конечно Кировск - один из центров российского горнолыжного спорта. В районе города действует два подготовленных горнолыжных комплекса - «Большой Вудъявр» и «Кукисвумчорр». В 2014 году открыта гондольно-кресельная канатная дорога на северном склоне горы Айкуайвенчорр. Также в окрестностях города есть несколько перспективных мест для фрирайда и бэккантри. Ежегодно на склонах горы Кукисвумчорр проводится этап соревнований по фрирайду "Freeride World Qualifier" и Открытый Кубок Хибин по фрирайду. Серьёзное развитие в Хибинах получил парапланеризм.
>Вкатываемся в каменный триал. Впереди нас ожидают километры таких дорог, поэтому в качестве тренировки это было то, что нужно. Понять алгоритм движения, как УАЗ едет по булыгам разных размеров, приноровится к управлению, запастись терпением после трассовых скоростей и ритма движения.
>Дорога вьется по плато между вершин - периодически по пути попадаются пешие туристы или "Буханки" завозящие/вывозящие туристов из глубины гор.
>Плато между горными вершинами не затянуло облачностью, поэтому можно разглядывать вершины в вышине.
Что нам расскажет Википедия о Хибинах? Хибины - крупнейший горный массив на Кольском полуострове. Геологический возраст - около 390 млн. лет. Вершины платообразные, склоны крутые с отдельными снежниками. Известны 4 небольших ледника общей площадью 0,1 кв.км. Высшая точка - гора Юдычвумчорр (1200,6 м над уровнем моря). В центре расположены плато Кукисвумчорр и Часначорр. У подножия расположены города Апатиты и Кировск. У подножия горы Вудъяврчорр - Полярно-альпийский ботанический сад-институт.
>Местами дорога ныряет в размывший её ручей
Большое количество выпадающих осадков, низкая испаряемость и наличие скальных водоупорных поверхностей обуславливают в Хибинах значительное количество рек, ручьев, озер, болот и родников. Реки Хибин невелики по размерам и соответствуют размерам самого массива, в глубинах которого они зарождаются. Начало рек приходится либо на озера, либо на ручьи, зарождающиеся из подземных источников.
>Откуда-то сверху бежит вода, эхо журчания разносится на многие метры вокруг, а сам поток теряется в мелких осколках горной породы.
>По водному режиму речную сеть Хибин можно разделить на две основные группы: сезонную, или временную, и постоянную. Озеро Длинное - одно из многочисленных озер на плато.
В Хибинах обнаружено около 500 минералов, среди которых 110 встречаются только в Хибинах. Основными добываемыми минералами являются апатит, нефелин, полевой шпат, титаномагнетит. Апатит - основное сырье для производства фосфорных химических препаратов - фосфоррных удобрений, фосфора и фосфорной кислоты. Его же применяют металлургии, как в черной, так и в цветной, так же в производстве стекла и керамики.
Исследованиями Хибин первым занимался финляндский геолог Вильгельм Рамзай (написание финское Wilhelm Ramsay, поэтому считается, что правильнее произносить как Рамси) в 1887-1892-х годах. В ходе экспедиций были составлены первые карты района, изучена геология и минералогия Хибин. Потом долгое время исследования не проводились, пока в 1920м году не начались плановые исследования массива Хибин Академией Наук СССР, под руководством академика А.Е. Ферсмана. В 1930х годах началось хозяйственное освоению этого района, был организован трест "Апатит", который занимался добычей и переработкой полезных ископаемых.
>Просто спокойно ехать невозможно - хочется фотоаппаратом поглотить все открывающиеся виды. Поэтому стоило большого усилия воли ограничивать себя в "попрыгушках" около машины или по ближайшим валунам.
Долго пытался разобраться в топонимике названия Хибины, но сделать это оказалось сложно.
Существующая этимология (с сайта eco-apatity.jimdo.com/) гласит:
"В начале XVI в. московские землемеры приступили к составлению «чертежей» пограничных областей Руси. В числе прочих была составлена карта «Карельские и Лопские земли к Мурманскому морю». До наших дней она не сохранилась, но известно, что на ней было обозначено озеро Имандра и «горы Будринские» на его берегу. Вероятно, название гор произошло от слова "будра" - так поморы называли растение, росшее в Кандалакшской губе. Позднее горы стали именоваться Хибины. Считается, что это название произошло от слова "хибень" (предположительно финского происхождения), которое употребляли на Кольском полуострове и в Архангельской области, а означало оно - «плоская возвышенность, плоскогорье»."
>От окружающих пейзажей захватывает дух.
А вот что говорят исследователи о топонимике региона:
Версия первая. А.А.Минин, И.Ф.Попов, В.И.Шахнович. Краткий обзор топонимики туристских районов Кольского полуострова;
«Топонимике полуострова свойственна многоименность: зачастую один и тот же географический объект имеет до 4-5 саамских плюс 1-2 русских названия, часто даже не связанных между собой по смыслу. Это объясняется существованием в языке саамов 4 диалектов и 6 говоров, существенно отличающихся друг от друга. По данным А.А. Минина многоименность присуща 18% всех географических объектов Кольского полуострова».
>К счастью облачность не заволокла вершины и моему штурману удалось вынуть из загашников припасенных для таких случае бинокль и тщательно изучить каменные склоны.
>Еще одно небольшое озеро - Сердцевидное.
Дорога для автомобилей весьма широкая, ведет примерном в одном направлении. Особенных вариантов заплутать тут нет, по крайней мере на этом этапе. Сначала дорога выведет вас к базе МЧС "Куэльпорр". Еще на картах встречается обозначение ПСС - поисково-спасательная станция. Это тоже она. А вот от неё уже есть разные варианты, но начинать лучше всего именно с базы МЧС - там и подскажут что ожидается с погодой, и подскажут как обстоят дела с проходимостью разных дорог и направлений, уровень воды в реках и ручьях. В общем такой стартовый пункт, для путешествия в глубь горного массива.
>Местами дорога идет по руслу рек, местами пересекает их.
>Особенно бурные и сильные реки загнаны в массивные стальные трубы, чтобы весной, когда снег на вершинах активно начинает таять, превращаясь в бесконечные потоки воды, дорогу не смывало.
Мы наш маршрут проложили через базу МЧС, где собирались уточнить ситуацию с дорогами и осадками впереди. Местные служивые нас немного огорчили тем, что вода в этом году высокая и наш маршрут оказался не проходим для нескольких ехавших раньше подготовленных машинах, поэтому мы крепко задумались - спокойно вернуться или пойти вперед с малопонятными перспективами. Для начала решили добраться до берега озера Щучье, а там ориентироваться по ситуации. Немного каменного триала, уходим в еловый лесок и упираемся в зеркало озера Щучье.
>ПСС - верный источник сведений про обстановку вокруг, грядущую погоду, события и слухи. Ну и просто поговорить с людьми всегда приятно.
>На базе МЧС - спокойствие и невозмутимость. Почему-то слушая этих горно-лесных людей и бросая взгляд на горы вокруг напало острое желание никуда не ехать, а встать лагерем около вон той оградки, сделать "макароны по-флотски", навертеть горячего крепкого чая, разложить костерок и совершенно ничего не делать.
>По пути дальше внезапно выехали на вырубку каких то совершенно невероятных размеров. Причем, что удивительно, видно, что выкосили тут достаточно большой участок подлеска, но зачем это сделали, куда все это уперли непонятно.
>Озеро Щучье. Легенды оживают на глазах - перечитал тысячи отчетов с преодолением озер Щучье и Гольцовое, когда народ промерял тут броды, а иногда и тонул, если торопился. И вот я на берегу Щучьего. К сожалению уровня нашей подготовки в этот раз не хватит на то, чтобы пройти дальше эту тропу.
>Наш третий лагерь на Щучьем - рваться вперед на ночь глядя совершенно точно не стоит. Поэтому заночевали прямо тут.
Не переключайтесь, дальше будет интересно.
Продолжение следует…
Спасибо за внимание.
Использована информация порталов:
- Википедия
- Экологический сайт г. Апатиты
- О Хибинах.
- Хибины Про
Техническая часть - Нордик на Драйв2.
Использованы фотографии мои и моего друга, Вовки "Кирогаза" Бархатнова. Если вдруг вам неистово захотелось увидеть эти фото у себя на страничке, не важно где именно, давайте договоримся как это можно будет сделать. Писать можно в личные сообщения или в комментариях. Спасибо за понимание.