Итоги 2017. Франция. Бургундия.
Ну вот - «сел-встал - Новый Год» (с). Вроде нужно немножко отчитаться о пьяных итогах. Начнем, пожалуй, с классической Франции. Для начала пройдемся по бургундским. Их было не так много, но почти все вызвали мое пристальное внимание - такова уж Бургундия со всеми её закидонами.
Два отменных экземпляра удивили со знаком плюс:
Reine Pedauque Saint-Vincent Les Paulands Aloxe-Corton 1-er Cru AC Alox-Corton 1-er Cru 2009. Оформление - совершенно аналогичное варианту Clos de Vougeot от этого же производителя (см. ниже, о провинившихся): большая бургундская бутылка стекла цвета хаки, огромная главная этикетка с максимумом информации - в принципе вполне по-бургундски, хотя и несколько монструозно. Вскрыто после почти фиаско Clos de Vougeot 2004, без особенных ожиданий, под чудесный воскресный ланч. Цвет - абсолютно адекватный, средней вишнево-малиновой насыщенности, прозрачный, ровный, очень симпатично смотрящийся именно в бургундском бокале. Обод узкий, малиновый. Слезки частые, узкие, почти прозрачные. Аромат хорош сразу и очень глубоко - его основу составляют ягодные тона (те же не самая спелая малина и, наоборот, суперспелая вишня), на фоне которых чудесно вспыхивают парфюмно-цветочные и сложно-травянистые ноты. Нужно сказать, что аромат не просто хорош, он практически по-бургундски идеален, ну, может быть, придираясь, можно отметить некоторый дефицит амплитуды, особенно в концовке бокала. Вкус тоже очень и очень хорош - та же малина, та же вишня, те же полевые цветы, вроде бы все очень легко, чтобы не сказать - призрачно-воздушно, но субъективное впечатление от каждого глотка такое восхитительное, что хочется пить ещё и ещё. Половина бутылки в миньоне под вакуумной пробкой дождалась следующего вечера, и... практически не изменила своего поведения (хотя, казалось бы, что столь воздушное вино вполне могло сломаться после контакта с кислородом) - и опять привела меня в состояние почти восторга. ИО 9+. ДО 1+1+1,75+4,5+1=9,25. Вообще, субъективно, восторг нельзя измерить формальными баллами. Это вино - опять таки, результат бургундского минного поля, вот уж где не ожидал встретить столь благородное воплощение бургундской винной идеи. Браво!
Louis Latour Criots-Batard-Montrachet Grand Cru AC Criots-Batard-Montrachet Grand Cru 2007. Побудительный повод - чудовищная редкость Гран Крю Criots-Batard-Montrachet (его площадь - чуть более одного гектара - т.е. шанс поймать такую бутылку независимо от собственно производителя относительно рядовому любителю вина - катастрофически малый!). Дорого, да, но внутреннее «хочу» и благословенные старые акцизки решили всё за меня. Классическая бургундская бутылка относительно светлого зелено-коричневого стекла, чуть больших форм, чем обычно. Оформление у Латура стабильное, типично бургундское, очень правильное. Вскрыто несколько спонтанно в конце довольно длинных гендерных праздников - с учетом весьма предрасположенных для "тяжелого" белого приготовленных яств (нежная курица, разнообразные салаты, блины с красной икрой). Цвет удивителен - столь плотного, темного, масляной консистенции вина мне не приходилось встречать до сих пор. Нет, были - некоторые "соломенные" и "оранжевые" вина из экзотических регионов или экзотические практики в пределах традиционных терруаров (например, странные белые из квеври от Йешко Гравнера из северной Италии). В результате - очень темное, плотное вино с зеленоватым отливом (практически пивной экстерьер), с откровенными и тяжелыми слезками - к такому "белому" неподготовленному зрителю еще нужно привыкнуть. Аромат не определен из горлышка - в значительной степени это связано с конфузом при вскрытии - при попытке изъять очевидно проблемную пробку цыганским штопором (все-таки 2007 год!) происходит её проскальзывание внутрь - к счастью, без малейшего нарушения её целостности. В бокале аромат очень быстро оживает - он не только огромен размахом своей амплитуды, но и бесконечно сложен сочетанием несочетаемого: на фоне сложного дерева в виде зимнего лапника и свежесрезанного тростника разыгрывается марьяжная драма соломенно-травяных тонов с землей и старым табаком. Аромат не просто замечателен, он образцовый для старого шардоне из замечательной бургундской области. Вкус ничем не уступает аромату - здесь не стоит говорить о балансе и структуре, здесь нет места балансу и структуре, здесь есть безумство карнавала многочисленных и экзотических "белых" красок, в КОТОРОМ СОВЕРШЕННО НЕТ МЕСТА НИКАКОМУ ФРУКТУ. Тому, кто ищет фрукт в старом бургундском шардоне, это вино противопоказано. А вот сибариту и маргиналу ничего другого не нужно просто. ИО 10+. ДО 1+1+2+5+1=10. Абсолютно совершенное вино именно в стиле возрастного уже белого бургундского. Здесь нет ничего похожего на "свежесть", "минеральность", "ягодность", "фруктовость", здесь есть предельная, до абсурда вывернутая наизнанку идея "белого декаданса". Вино для знатока, вино для эстета, вино для "белого" извращенца. Само совершенство! "Моя прелесть!" (с). Сто процентов - лучшее бургундское из пробованных к этому моменту, а если подумать - просто лучшее "извращенное белое" из всего, что встречалось мне на пути к настоящему моменту.
Не сошлось в этот раз вот с такими серьезными представителями из той же самой благословенной Бургундии:
Reine Pedauque Saint-Vincent Clos de Vougeot Grand Cru AC Clos de Vougeot Grand Cru 2004. Крупная бургундская бутылка, неожиданно довольно тяжелая. Характерное для негоцианта оформление - скромное, но достойное. Немного смущает "Святой Винсент", но, наверное, не стоит обращать на это внимание. Открыто по поводу одного октябрьского воскресенья. Пробка даже цыганским штопором вынулась с большим трудом, хотя в сумме выглядит вполне сносно. Цвет - средней плотности, с фиолетовым отливом, розовым ободом и почти без слезок. Тем не менее, ощущение определенной плотности присутствует. Запаха из горлышка почти нет. Однако в бокале аромат разливается широкой бургундской палитрой от не самых зрелых красных ягод (кислая ягода рулит!) через цветочный магазин напрямик к сухому разнотравью. Аромат глубок, интересен, своеобразен (несмотря на определенную типичность), амплитуден и ... по-хорошему изменчив. А вот вкус явно притормаживает по отношению к аромату - тут тоже кислое спереди, но оно передавливает любую вторичность. В теле есть намек на бруснику, в послевкусии скорее намек на клюкву. Но этих намеков не достаточно для Кло Вужо, как ни крути. ИО 8. ДО 1+0,75+1,75+3,5+0,75=7,75. Если забыть о регионе и вытекающей из региона безумной цены - вполне адекватное бургундское коммунального или даже чуть выше уровня - ровное, богатое ароматом, слегка отстающее вкусовыми ощущениями, но от этого не страдающее недостатком питкости. Вино для понюхать (т.е. посидеть с друзьями на веранде и порассуждать на мировые темы, наслаждаясь ароматом серьезного бургундского) и не совсем для попить. Но, с учетом статуса и регулярной цены - естественное ощущение обмана Я вроде бы и привык к бургундским сложностям, но опять расстроен...
Louis Latour Pommard AC Pommard 2001 (половинка 375ml). Интересно, что это же вино, только в большой бутылке, было куплено (и, по-видимому, благополучно выпито) почти десять лет назад, заметных следов при этом вино не оставло. Оформление - стандартное для Латура - белая, довольно скромная этикетка с текстом замысловатым италиком - на бутылке средне-зеленого стекла. Вскрытие произошло на дружеской встрече жарким августом. Цвет - вполне характерный для пожившей Бургундии - с поволокой, с потерей прозрачности и концентрации, с очевидным уходом в рыжее. Слезки почти отсутствуют, так - легкий намек, не более. Выход пробки - трудный, но беспроблемный. Аромат сразу задает направление - вино на исходе - подлесок, прелые листья, сырая земля, дефицит структуры и вообще кислотности. Далее органолептику стоит описывать в комплексе, поскольку аромат и вкус вполне соответствовали друг другу. Первые вдохи и глотки приводят в изумление - настолько вино слабое, потухшее, никакое. Структуры нет, кислотности нормальной нет, есть пыль и воспоминания о каком-то там давно ушедшем вкусе. Но, нет, по мере насыщения кислородом вино чуть-чуть вспоминает о своем боевом прошлом, чуть выдает объем и что-то поверх пыли веков. Это интересно, это слегка интригует... но только - подготовленного потребителя, винного извращенца, человека ищущего запредельное, а не классику. К чести вина, и неофиты не сказали однозначного "нет" вину, скорее, правда, из-за незнания характеристик увядающего вина, чем по какой-то другой причине, тем не менее. ИО 5. ДО 1+0,75+0,75+2+0,25=4,75. Да, это вино - для искушенных знатоков, а не для неофитов. Но и знатоки вряд ли оценят такой уровень увядающего декаданса. Вообще, откуда АМ достал эти бутылки, сдул с них пыль и зачем пустил это в продажу - клюнет на это разве что такой упертый клинический идиот, как я...
Pierre Andre Hautes Mourottes AC Corton Grand Cru 2007. История приобретения этого вина как-то растворилась в анналах. Тем не менее. Классическая довольно "лёгкая" бутылка благородной бургундской формы откровенно коричневого стекла (не очень темного); этикетка более чем скромная, но информативная. Выпито в относительно праздничном режиме. Цвет - очень бледный, высоко прозрачный, розового оттенка. Бледный обод; тонкие и шустрые слезки, почти бесцветные. Аромат слаб при вскрытии, слаб он потом и в бокале, так, легкие намеки на традиционные вообще для Бургундии цветочки и парфюм. Вкус примерно о том же - слабый намек на бургундские обстоятельства. Во вкусе есть малина, есть цветочные тона, есть даже намек на обобщенную землю, но... этого совершенно, совершенно не достаточно для Кортонных Гран Крю. Второй подход к вину на следующий день ничего не изменил в восприятии. Плохо, слабо, только какой-то удаленный, очень слабый намек на бургундские корни. ДО 4. ИО 0,75+0,5+0,5+1,5+0= 3,25. Не вино, а полное разочарование. Нет, возможно, если бы это было просто коммунальное вино, стоящее соответствующих денег, то оценка могла бы быть и выше (слаб человек, субъективен, да), но не более, чем на балл. А это - провал для бургундского, как ни крути. Тем более - такого статусного. Я начинал подбираться к Бургундии именно с Кортона, мне близок его строгий, даже слегка суровый стиль в лучших проявлениях, но вот это вино - совершенно не об этом. Жаль!
Maison Roche de Bellene (Nicolas Potel) Collection Bellenum AC Clos de Vougeot Grand Cru 1995. Это приобретение нельзя назвать особенно уж продуманным, поскольку эмоции все-таки возобладали, все-таки это - Кло Вужо. Хотя меня и предупреждали (было вполне определенное мнение от уважаемого К.Д.). Обе бутылки (95 и 96 годов) - в хорошем состоянии. Самоввоз, поскольку русских контр нет и в помине. Естественная бургундская форма и довольно скромное оформление этикеток. Вскрыто с определенными надеждами 01.04.2017 (несмотря на День Дурака). Цвет - наверное, естественный для двадцатилетней Бургундии - бледный, мутный, красно-коричневого оттенка; обод почти оранжевый. Слезки редкие, прозрачные, узкие и медленные. Аромата в принципе нет, как при, так и после вскрытия; нужно серьезное терпение и даже воображение, чтобы дождаться его призраков после розлива вина по бокалам. Крутили вино и так и этак - а не пахнет почти. То, что удалось унюхать, вполне характерно (парфюм, ромашка, чуть меда, чуть прелых листьев), но при столь миниатюрном объеме выглядит это всё довольно анекдотично (если б не было так печально). Вкус чуть более живой, точно в том же направлении, м.б. с чуть неожиданными следами специй - но очень водянисто, очень слабенько, очень разочаровывающе. Совершенно не понятно, было ли вино таким с самого начала, или это - результат его медленного увядания. При этом - никаких следов болезни, просто пустое, затухающее вино, совершенно не показанное к потреблению в таком его состоянии. ИО 3. ДО 0,75+0,5+0,25+1+0=2,5. Полное разочарование, граничащее с паникой. Не то, чтобы жалко денег (хотя, разумеется, жалко), знал, на что шёл, знал, что бургундское сродни минному полю. Но вот не ожидал такой абсолютной винной пустоты.
Два отменных экземпляра удивили со знаком плюс:
Reine Pedauque Saint-Vincent Les Paulands Aloxe-Corton 1-er Cru AC Alox-Corton 1-er Cru 2009. Оформление - совершенно аналогичное варианту Clos de Vougeot от этого же производителя (см. ниже, о провинившихся): большая бургундская бутылка стекла цвета хаки, огромная главная этикетка с максимумом информации - в принципе вполне по-бургундски, хотя и несколько монструозно. Вскрыто после почти фиаско Clos de Vougeot 2004, без особенных ожиданий, под чудесный воскресный ланч. Цвет - абсолютно адекватный, средней вишнево-малиновой насыщенности, прозрачный, ровный, очень симпатично смотрящийся именно в бургундском бокале. Обод узкий, малиновый. Слезки частые, узкие, почти прозрачные. Аромат хорош сразу и очень глубоко - его основу составляют ягодные тона (те же не самая спелая малина и, наоборот, суперспелая вишня), на фоне которых чудесно вспыхивают парфюмно-цветочные и сложно-травянистые ноты. Нужно сказать, что аромат не просто хорош, он практически по-бургундски идеален, ну, может быть, придираясь, можно отметить некоторый дефицит амплитуды, особенно в концовке бокала. Вкус тоже очень и очень хорош - та же малина, та же вишня, те же полевые цветы, вроде бы все очень легко, чтобы не сказать - призрачно-воздушно, но субъективное впечатление от каждого глотка такое восхитительное, что хочется пить ещё и ещё. Половина бутылки в миньоне под вакуумной пробкой дождалась следующего вечера, и... практически не изменила своего поведения (хотя, казалось бы, что столь воздушное вино вполне могло сломаться после контакта с кислородом) - и опять привела меня в состояние почти восторга. ИО 9+. ДО 1+1+1,75+4,5+1=9,25. Вообще, субъективно, восторг нельзя измерить формальными баллами. Это вино - опять таки, результат бургундского минного поля, вот уж где не ожидал встретить столь благородное воплощение бургундской винной идеи. Браво!
Louis Latour Criots-Batard-Montrachet Grand Cru AC Criots-Batard-Montrachet Grand Cru 2007. Побудительный повод - чудовищная редкость Гран Крю Criots-Batard-Montrachet (его площадь - чуть более одного гектара - т.е. шанс поймать такую бутылку независимо от собственно производителя относительно рядовому любителю вина - катастрофически малый!). Дорого, да, но внутреннее «хочу» и благословенные старые акцизки решили всё за меня. Классическая бургундская бутылка относительно светлого зелено-коричневого стекла, чуть больших форм, чем обычно. Оформление у Латура стабильное, типично бургундское, очень правильное. Вскрыто несколько спонтанно в конце довольно длинных гендерных праздников - с учетом весьма предрасположенных для "тяжелого" белого приготовленных яств (нежная курица, разнообразные салаты, блины с красной икрой). Цвет удивителен - столь плотного, темного, масляной консистенции вина мне не приходилось встречать до сих пор. Нет, были - некоторые "соломенные" и "оранжевые" вина из экзотических регионов или экзотические практики в пределах традиционных терруаров (например, странные белые из квеври от Йешко Гравнера из северной Италии). В результате - очень темное, плотное вино с зеленоватым отливом (практически пивной экстерьер), с откровенными и тяжелыми слезками - к такому "белому" неподготовленному зрителю еще нужно привыкнуть. Аромат не определен из горлышка - в значительной степени это связано с конфузом при вскрытии - при попытке изъять очевидно проблемную пробку цыганским штопором (все-таки 2007 год!) происходит её проскальзывание внутрь - к счастью, без малейшего нарушения её целостности. В бокале аромат очень быстро оживает - он не только огромен размахом своей амплитуды, но и бесконечно сложен сочетанием несочетаемого: на фоне сложного дерева в виде зимнего лапника и свежесрезанного тростника разыгрывается марьяжная драма соломенно-травяных тонов с землей и старым табаком. Аромат не просто замечателен, он образцовый для старого шардоне из замечательной бургундской области. Вкус ничем не уступает аромату - здесь не стоит говорить о балансе и структуре, здесь нет места балансу и структуре, здесь есть безумство карнавала многочисленных и экзотических "белых" красок, в КОТОРОМ СОВЕРШЕННО НЕТ МЕСТА НИКАКОМУ ФРУКТУ. Тому, кто ищет фрукт в старом бургундском шардоне, это вино противопоказано. А вот сибариту и маргиналу ничего другого не нужно просто. ИО 10+. ДО 1+1+2+5+1=10. Абсолютно совершенное вино именно в стиле возрастного уже белого бургундского. Здесь нет ничего похожего на "свежесть", "минеральность", "ягодность", "фруктовость", здесь есть предельная, до абсурда вывернутая наизнанку идея "белого декаданса". Вино для знатока, вино для эстета, вино для "белого" извращенца. Само совершенство! "Моя прелесть!" (с). Сто процентов - лучшее бургундское из пробованных к этому моменту, а если подумать - просто лучшее "извращенное белое" из всего, что встречалось мне на пути к настоящему моменту.
Не сошлось в этот раз вот с такими серьезными представителями из той же самой благословенной Бургундии:
Reine Pedauque Saint-Vincent Clos de Vougeot Grand Cru AC Clos de Vougeot Grand Cru 2004. Крупная бургундская бутылка, неожиданно довольно тяжелая. Характерное для негоцианта оформление - скромное, но достойное. Немного смущает "Святой Винсент", но, наверное, не стоит обращать на это внимание. Открыто по поводу одного октябрьского воскресенья. Пробка даже цыганским штопором вынулась с большим трудом, хотя в сумме выглядит вполне сносно. Цвет - средней плотности, с фиолетовым отливом, розовым ободом и почти без слезок. Тем не менее, ощущение определенной плотности присутствует. Запаха из горлышка почти нет. Однако в бокале аромат разливается широкой бургундской палитрой от не самых зрелых красных ягод (кислая ягода рулит!) через цветочный магазин напрямик к сухому разнотравью. Аромат глубок, интересен, своеобразен (несмотря на определенную типичность), амплитуден и ... по-хорошему изменчив. А вот вкус явно притормаживает по отношению к аромату - тут тоже кислое спереди, но оно передавливает любую вторичность. В теле есть намек на бруснику, в послевкусии скорее намек на клюкву. Но этих намеков не достаточно для Кло Вужо, как ни крути. ИО 8. ДО 1+0,75+1,75+3,5+0,75=7,75. Если забыть о регионе и вытекающей из региона безумной цены - вполне адекватное бургундское коммунального или даже чуть выше уровня - ровное, богатое ароматом, слегка отстающее вкусовыми ощущениями, но от этого не страдающее недостатком питкости. Вино для понюхать (т.е. посидеть с друзьями на веранде и порассуждать на мировые темы, наслаждаясь ароматом серьезного бургундского) и не совсем для попить. Но, с учетом статуса и регулярной цены - естественное ощущение обмана Я вроде бы и привык к бургундским сложностям, но опять расстроен...
Louis Latour Pommard AC Pommard 2001 (половинка 375ml). Интересно, что это же вино, только в большой бутылке, было куплено (и, по-видимому, благополучно выпито) почти десять лет назад, заметных следов при этом вино не оставло. Оформление - стандартное для Латура - белая, довольно скромная этикетка с текстом замысловатым италиком - на бутылке средне-зеленого стекла. Вскрытие произошло на дружеской встрече жарким августом. Цвет - вполне характерный для пожившей Бургундии - с поволокой, с потерей прозрачности и концентрации, с очевидным уходом в рыжее. Слезки почти отсутствуют, так - легкий намек, не более. Выход пробки - трудный, но беспроблемный. Аромат сразу задает направление - вино на исходе - подлесок, прелые листья, сырая земля, дефицит структуры и вообще кислотности. Далее органолептику стоит описывать в комплексе, поскольку аромат и вкус вполне соответствовали друг другу. Первые вдохи и глотки приводят в изумление - настолько вино слабое, потухшее, никакое. Структуры нет, кислотности нормальной нет, есть пыль и воспоминания о каком-то там давно ушедшем вкусе. Но, нет, по мере насыщения кислородом вино чуть-чуть вспоминает о своем боевом прошлом, чуть выдает объем и что-то поверх пыли веков. Это интересно, это слегка интригует... но только - подготовленного потребителя, винного извращенца, человека ищущего запредельное, а не классику. К чести вина, и неофиты не сказали однозначного "нет" вину, скорее, правда, из-за незнания характеристик увядающего вина, чем по какой-то другой причине, тем не менее. ИО 5. ДО 1+0,75+0,75+2+0,25=4,75. Да, это вино - для искушенных знатоков, а не для неофитов. Но и знатоки вряд ли оценят такой уровень увядающего декаданса. Вообще, откуда АМ достал эти бутылки, сдул с них пыль и зачем пустил это в продажу - клюнет на это разве что такой упертый клинический идиот, как я...
Pierre Andre Hautes Mourottes AC Corton Grand Cru 2007. История приобретения этого вина как-то растворилась в анналах. Тем не менее. Классическая довольно "лёгкая" бутылка благородной бургундской формы откровенно коричневого стекла (не очень темного); этикетка более чем скромная, но информативная. Выпито в относительно праздничном режиме. Цвет - очень бледный, высоко прозрачный, розового оттенка. Бледный обод; тонкие и шустрые слезки, почти бесцветные. Аромат слаб при вскрытии, слаб он потом и в бокале, так, легкие намеки на традиционные вообще для Бургундии цветочки и парфюм. Вкус примерно о том же - слабый намек на бургундские обстоятельства. Во вкусе есть малина, есть цветочные тона, есть даже намек на обобщенную землю, но... этого совершенно, совершенно не достаточно для Кортонных Гран Крю. Второй подход к вину на следующий день ничего не изменил в восприятии. Плохо, слабо, только какой-то удаленный, очень слабый намек на бургундские корни. ДО 4. ИО 0,75+0,5+0,5+1,5+0= 3,25. Не вино, а полное разочарование. Нет, возможно, если бы это было просто коммунальное вино, стоящее соответствующих денег, то оценка могла бы быть и выше (слаб человек, субъективен, да), но не более, чем на балл. А это - провал для бургундского, как ни крути. Тем более - такого статусного. Я начинал подбираться к Бургундии именно с Кортона, мне близок его строгий, даже слегка суровый стиль в лучших проявлениях, но вот это вино - совершенно не об этом. Жаль!
Maison Roche de Bellene (Nicolas Potel) Collection Bellenum AC Clos de Vougeot Grand Cru 1995. Это приобретение нельзя назвать особенно уж продуманным, поскольку эмоции все-таки возобладали, все-таки это - Кло Вужо. Хотя меня и предупреждали (было вполне определенное мнение от уважаемого К.Д.). Обе бутылки (95 и 96 годов) - в хорошем состоянии. Самоввоз, поскольку русских контр нет и в помине. Естественная бургундская форма и довольно скромное оформление этикеток. Вскрыто с определенными надеждами 01.04.2017 (несмотря на День Дурака). Цвет - наверное, естественный для двадцатилетней Бургундии - бледный, мутный, красно-коричневого оттенка; обод почти оранжевый. Слезки редкие, прозрачные, узкие и медленные. Аромата в принципе нет, как при, так и после вскрытия; нужно серьезное терпение и даже воображение, чтобы дождаться его призраков после розлива вина по бокалам. Крутили вино и так и этак - а не пахнет почти. То, что удалось унюхать, вполне характерно (парфюм, ромашка, чуть меда, чуть прелых листьев), но при столь миниатюрном объеме выглядит это всё довольно анекдотично (если б не было так печально). Вкус чуть более живой, точно в том же направлении, м.б. с чуть неожиданными следами специй - но очень водянисто, очень слабенько, очень разочаровывающе. Совершенно не понятно, было ли вино таким с самого начала, или это - результат его медленного увядания. При этом - никаких следов болезни, просто пустое, затухающее вино, совершенно не показанное к потреблению в таком его состоянии. ИО 3. ДО 0,75+0,5+0,25+1+0=2,5. Полное разочарование, граничащее с паникой. Не то, чтобы жалко денег (хотя, разумеется, жалко), знал, на что шёл, знал, что бургундское сродни минному полю. Но вот не ожидал такой абсолютной винной пустоты.